Планируя строительство частного дома или дачи, важно предусмотреть в проекте наличие такой важной постройки, как сарай. Во время возведения жилья хозяйственный блок послужит хорошим укрытием для инвентаря, а по окончанию всех работ сможет выполнить роль кладовой или курятника или станет надежным местом для хранения дров. Используя различные строительные материалы и оригинальные проекты, такую конструкцию вполне реально установить на земельном участке своими руками.

Особенности

Дачная жизнь начинается не только с благоустройства жилых помещений, но и приусадебного участка. Поэтому, чтобы обеспечить удобное размещение вещей и содержать территорию в чистоте, понадобится садовый сарай. Перед тем как построить такую бытовку, дачник должен определиться с тем, какие функции она будет выполнять. Если планируется сарай для дачи, в котором только разместятся инструменты и садовый инвентарь, то можно воздвигнуть простое строение без фундамента с окнами и хорошей крышей. В том же случае, когда хозяева хотят хранить в нем сено, заготовленные на зиму овощи и фрукты, транспортные средства и содержать птицу, то понадобится более прочная конструкция.

Так как сарай будет выступать отдельной постройкой на участке, то его придется зарегистрировать, предварительно подготовив все необходимые документы.

Для строительства хозяйственных блоков закон предусматривает специальные нормативы, поэтому их нельзя возводить без получения разрешений от санитарно-эпидемиологических служб. Кроме этого, стоит учесть, что капитальные сооружения могут затенять грядки на соседнем участке, что приведет к конфликтным ситуациям. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать нормы размещения сарая, по которым расстояние от его границ до проезда и границ со стороны улицы должно составлять не менее 5 м. Что же касается расстояний внутри участка, то хозяйственные строения можно устанавливать от домов не менее чем 3 м, других построек – от 1 м, и от деревьев – на 4 м.

Законодательство также гласит, что каждый владелец земельного участка не может ущемлять права соседей. Поэтому размещение сарая следует планировать таким образом, чтобы он никаким образом не мешал другим дачникам. Блоки без содержания птиц и животных рекомендуется устанавливать по бытовым и санитарным нормам на расстоянии 6 м от смежных территорий. До того как регистрировать сарай, нужно также получить разрешение от противопожарных служб. Для этого представители МЧС выедут на место и сделают оценку план-схемы и сделают заключение технической характеристики объекта.

После того как вся документация будет в порядке, можно смело приступать к строительству и обустройству сарая.

Проектирование

Любое строительство начинается с проектирования, не является исключением и установка хозяйственного блока. Как правило, на дачах бытовка используется не только для хранения инструментов и вещей, но и служит отдельным помещением для душа и санузла. Поэтому в зависимости от предназначения сарая, владельцам необходимо предусмотреть в будущем строении монтаж окон и дверей. Самым простым считается проект конструкций из досок со сборкой, но существует также множество вариантов с применением других строительных материалов. Перед тем как составить чертежи сарая, следует определиться с его размерами и местом расположения.

Важно также учесть то, будет постройка капитальной или временной, что поможет в дальнейшем избежать всевозможных достроек. На участках средней площади обычно выбирают проекты сараев размером 2×3 м и высотой 2.4 м.

Экономным вариантом для строительства считаются конструкции из досок, они устанавливаются в течение недели и легко подлежат демонтажу. Если же планируется постоянный хозяйственный блок, то лучше всего отдавать предпочтение постройкам из кирпича. Они прочны, долговечны, но их строительство обходится дорого.

Кроме этого, на этапе проектирования нужно решить вопрос с закладкой фундамента. Отсутствие основания может привести быстрому гниению полов, из-за чего срок эксплуатации сарая снизится. Если же по проекту под сараем будет размещен погреб, то фундамент нужно обязательно устанавливать. Для этого составляется чертеж основного и подземного строения.

Планировка

Сарай представляет собой простую конструкцию, поэтому его вполне реально построить своими руками. Для того чтобы хозяйственная постройка гармонично вписалась в ландшафтный дизайн и послужила удобным местом для размещения вещей, перед ее установкой нужно правильно продумать планировку и сделать чертежи, учитывая следующие нюансы:

• Строение лучше всего размещать на заднем плане участка, чтобы его не было видно с главного входа во двор.
• Расположение постройки выбирается таким образом, чтобы она не ограничивала доступ к другим зданиям.
• Чтобы защитить конструкцию от дождевых и талых вод, ее следует возводить на возвышенности.
• Варианты планировки нужно обдумать до начала строительных работ. Если сарай будет дополнительно оборудован летней кухней, игровой зоной или мастерской, то в таком случае желательно сделать два отдельных входа.
• Если хозяйственный блок будет выступать только местом для хранения инвентаря, то достаточно поставить на участке маленький сарайчик разборного вида и обшить его сайдингом или вагонкой.
• Планируя конструкцию, следует выбрать для нее подходящий тип крыши. Обычно ее делают односкатной или двускатной.
• Место расположения дверей и скат кровли следует определить перед строительством, иначе осадки будут стекать прямо над входом.

В том случае, если площадь участка позволяет, то можно построить просторный сарай, в планировку которого бы входила не только просторная кладовая, но и душ с санузлом. Это позволит рационально хранить инструменты, садовый инвентарь и принимать душ после работы на грядках.

Виды

В зависимости от особенностей конструкции, сарай может быть капитальным или временным. Дачные постройки, которые планируется эксплуатировать на постоянной основе, как правило, возводят таким образом, чтобы они красиво вписывались в общий вид участка и имели сходство с жилым зданием. Такие мини-домики прекрасно украшают ландшафтный дизайн, так как для отделки их стен и крыши используют те же строительные материалы, что и для основного дома. Капитальный сарай должен быть прочным, поэтому его устанавливают на фундамент. В связи с этим для данного вида построек важно правильно выбирать место расположения, потому что после монтажа перенести их проблематично.

Фундамент для капитального сарая выбирается с учетом материала его стен и типа почвы на участке. Как правило, в качестве надежного основания может выступать столбчатый, мелко заглубленный, монолитный и ленточный фундамент. Что же касается стен, то для них отличным вариантом считаются газобетонные блоки, которые просты в укладке и имеют небольшой вес. Кроме этого, многие мастера для внешней отделки используют каркасные технологии, обшивая стены украшенным профнастилом, вагонкой или сайдингом.

Если строится бюджетный сарай, то для него подойдут бетонные блоки.

Кровлю постоянных сооружений обычно накрывают ондулином. Этот листовой материал пользуется огромным спросом, так как характеризуется отличными эксплуатационными свойствами и выпускается в различной расцветке. Традиционно такие виды сараев строят с туалетом или душем.

Не менее популярны у дачников и модульные конструкции, имеющие разборный вид. Их размещают в основном на небольших участках или тогда, когда строительство жилого дома не завершено и предстоит дальнейшая планировка территории. Временные сараи сооружают в максимально сжатые сроки из подручных материалов. Так как конструкция проста, ее под силу возвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Габариты блока выбираются в зависимости от количества предметов, которые планируется в нем хранить. Обычно это маленькие сарайчики размером 2×2 или 3×3 м. Их конструкцию делают каркасной, выбирая в качестве обшивки древесину. Это позволяет выполнять быструю разборку и сборку. Что же касается внутренней отделки, то стены часто оставляют не обшитыми, так как строение рассчитано на короткий срок эксплуатации.

Как выбрать?

Главными составляющими любого дачного участка является жилой дом, гараж, беседка и, конечно же, сарай. Данные сооружения необходимы для комфортного проживания за городом, поэтому их обязательно включают в план-проект территории. Когда площадь участка позволяет, то хозяйственные объекты строят по отдельности, но если место небольшое, то их часто объединяют, сооружая сарай. В таких ситуациях он совмещает одновременно кладовую, душевую и небольшой туалет, возможны также варианты пристроек с дровником. Поэтому планировку и дизайн сарая нужно выбирать еще до начала строительства.

Хозяйственное сооружение следует размещать таким образом, чтобы оно находилось за домом, рядом с границей участка. Чтобы его спрятать от соседских взглядов, рекомендуется выполнять маскировку при помощи вертикального озеленения.

Можно также подобрать оригинальный вид постройки и установить ее вблизи с домом. Размеры и внешний вид сарая выбираются не только учитывая площадь приусадебной территории, но и ее общий дизайн.

Самым простым вариантом для дачи считаются готовые хозблоки, имеющие сборный тип конструкции. Они представляют собой моноблочное строение, состоящее из металлического каркаса. Стены такого сарая обшиваются металлом и дополнительно утепляются. Так как внутри помещения проводится электропроводка, то сооружение можно применять в качестве многофункционального блока, включающего место для отдыха, небольшую кладовку, душевую и туалет. Кроме этого, в некоторых сборных моделях предусмотрен раскладной навес, позволяющий устанавливать веранду.

Готовые сараи считаются выгодными для дачного участка, они быстро собираются, стоят недорого и занимают мало места. Для монтажа контейнерной конструкции не нужно закладывать фундамент, достаточно обойтись моноблоками или столбчатым основанием. Единственное, что нужно учесть – при покупке такой модели придется подключить внутренние коммуникации: электричество и водосборники со шлангами.

Установку сборных сооружений осуществляют с помощью автокрана. Такие сараи внешне выглядят привлекательно и идеально вписываются в любой ландшафтный дизайн. Помимо этого, они также долговечны и надежны в эксплуатации, а благодаря своей мобильности хозблоки можно либо продать после строительства дома, либо перенести в другое удобное место.

Неплохим вариантом для дачи считаются и экономные сараи, построенные из горбыля. Для их монтажа используют необрезную доску. Каркас ставится на предварительно подготовленное основание. Так как конструкция легкая по весу, то для нее фундамент не нужен.

Чтобы защитить постройку от влаги, ее размещают на широкие брусья или деревянные поддоны. Что же касается размеров сарая, то его обычно делают 2×3 м с высотой 2.5 м, каркас бюджетного сарая изготавливают из бруса, который обшивают горбылем. Привлекательность таким строениям придает односкатная кровля и высаженные вьющиеся растения.

Если же владельцы дачи хотят видеть на своём участке более современный вариант сарая, то им нужно выбирать каркасные конструкции. Они быстры в установке, но главным условием для их возведения считается изготовление прочного каркаса их качественного бруса. Внешнюю отделку таких блоков можно выполнить сайдингом, который со временем легко заменить на другой материал. Кровлю обычно делают односкатную или двускатную, ее укрывают битумной черепицей. Для каркасной конструкции хорошо подходит столбчатый фундамент.

Конечно же, выбор сарая для дачи является непростым делом, но если предварительно все рассчитать и создать индивидуальный проект, то даже самый невзрачный хозблок станет настоящим украшением участка. Кроме этого, на сегодняшний день существует множество дизайнерских идей, благодаря которым обычная кладовка превратится не только в место для хранения вещей, но и отличную зону для отдыха.

Материалы

Планируя строительство хозпостройки, важно предусмотреть ее месторасположение, размер и выбрать строительные материалы. Огромной популярностью у дачников пользуются кирпичные сараи. Они долговечны, практичны, имеют красивый вид.

Им также свойственны недостатки:

• Кирпичную кладку могут выполнить не все, поэтому часто для строительства приходится пользоваться услугами специалистов. А это повлечет за собой дополнительные расходы.
• Дорогая себестоимость. Помимо кирпича, для работы нужно приобрести также гравий, песок и цемент. В конечном итоге сумма получится немаленькая.
• Необходимость в организации строительной площадки. Если приусадебная территория маленькая, то это создаст определенные проблемы и неудобства.

Ничем не уступают по своим эксплуатационным характеристикам и деревянные сараи. Они быстро и легко собираются из бруса, для их обшивки используют МДФ, доски или ОСБ. Главным преимуществом таких строений считается небольшой вес, дешевизна и возможность монтажа своими руками. Единственный недостаток деревянных конструкций – необходимость постоянно обрабатывать дерево специальными защитными средствами или окрашивать.

Для того чтобы подобное сооружение выглядело красиво на участке, его также нужно регулярно реставрировать, а это потребует дополнительные расходы.

Иногда для строительства сарая выбирают ячеистый бетон. При этом газосиликат применять не рекомендуется, так как он быстро впитывается влагу и, следовательно, строение без качественной отделки прослужит малый срок. Хорошо для хозпостроек подходит пенобетон, он прост в укладке, стоит недорого. В качестве его финишной отделки может послужить обычная штукатурка. Минусов у пеноблока практически нет.

В том случае, если планируется установка сарая легкой конструкции, то идеальным выбором для этого станет поликарбонат. Данный материал, как правило, крепят к опорной раме, изготовленной из бруса. Каркас обычно оформляют из алюминиевых профилей или пластиковых труб. При правильном монтаже сарай собирается за несколько дней, все работы выполняются без посторонней помощи и лишних финансовых затрат.

Бюджетным вариантом для дачного сарая послужит и профнастил, которым обшивают конструкцию. Он имеет эстетичный вид, но чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, придется побеспокоиться о его защите от влаги. При интенсивном конденсате и сырости «железо» поржавеет. Кроме этого, в таком блоке оставлять на зиму инструменты и прочие садовые принадлежности не рекомендуется.

Если сарай предназначен для временного пользования, то его можно соорудить из подручных материалов. Монтаж в данном случае осуществляется из всего, что есть под рукой: старых досок, профилей и шифера. После того как планировка участка будет завершена и жилой дом построен, такой хозблок демонтируют и устанавливают постоянный объект.

Как сделать?

Дачный сарай является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально построить своими руками. Самое главное – все нужно выполнять поэтапно и заранее побеспокоиться о наличии инструментов и материалов. В последнее время широким спросом у дачников пользуются деревянные конструкции, их можно легко установить самому с минимальными расходами.

Перед тем как начать строительство, следует сделать план-схему сооружения и приобрести следующие стройматериалы:

• кирпич;
• рубероид;
• образные доски с сечением 150×50 мм;
• шифер;
• бревна толщиной 25 мм;
• скобы;
• гвозди.

Если работы осуществляются начинающим мастером, то выполнить строительство им поможет следующее пошаговое руководство:

• В первую очередь необходимо тщательно подготовить участок и очистить его от мусора и насаждений. Затем для защиты нижней части постройки от влажности сооружаются «кирпичные стульчики», на которые обязательно укладывается слой гидроизоляционного материала и сверху делается накрытие брусом.
• Следующим этапом станет монтаж стоек. Их количество определяется в зависимости от размера сарая. При установке стоек соблюдают шаг в 1,5 м. В углах соединения закрепляют гвоздями и фиксируют опоры временными подкосами.
• Затем готовится верхняя обвязка и углы фиксируют «в пол дерева». Все обвязки и стойки крепят гвоздями длиной не менее 200 мм. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы концы обвязки выпускались с задней и передней части сарая на 20-30 см. На верхнюю обвязку устанавливают обрешетку, которую сверху накрывают рубероидом и шифером.
• Далее монтируют постоянные подкосы и брусья сечением 50×50 мм. Они должны размещаться на угловых стойках по диагонали. В месте, где будут установлены двери, дополнительно ставят стойку и крепят к ней ригель. Дверная коробка вставляется в подготовленный проем, после этого к стойкам сооружения прибивают доски. В том случае, если доски ровные, то их укладывают плотно друг к другу, необрезные доски лучше всего прибивать поочередно.
• Стены из досок покрывают снаружи рубероидом, это защитит их от негативного воздействия внешней среды. Рубероид следует прибивать таким образом, чтобы его верхние края заходили за нижние.
• Завершающим этапом работ станет настил половых досок по нижней обвязке. Также навешивают саму дверь и прикрепляют замок.

Д ача не только отдых и пикники, но и работа, для которой требуются разнообразные инструменты. Очевидно, что инструмент должен храниться в отведенном ему месте и неплохо для этого подойдет небольшой сарай. Рассмотрим, как сделать сарай на даче и что для этого нужно.

Содержание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Видео-версия статьи

Начнём с плана (проекта сарая на даче)

В строительном деле разработкой проектов занимаются специальные проектные группы, но вряд ли стоит нанимать фирму для разработки проекта такого несложного как сарай для дачи. Вполне можно обойтись своими силами – разыскать чертежи в Интернете, или разработать свой проект, прочитав, как сделать сарай своими руками в нашей статье.

Наиболее подходящим конструкционным решением небольших подсобных сооружений является каркасное здание, с обшивкой доской или листовыми материалами.

Чтобы разместить пару-тройку лопат, грабли, тяпку, тачку, поливочный шланг и т. д. достаточно сделать сарай 2,5*1,5 метра в плане, с односкатной .

По высоте хватит двух метров, плюс 20 см подъема для образования ската. Кровля – асбестоцементный волнистый лист, в простонародии «шифер» (подробнее о его укладке ), шаг : 2500/3 ≈ 830 мм. Обрешетка – дощатая «в разбежку», с прозорами приблизительно равными ширине доски обрешётки.

Устройство окна для сооружения, представляющего собой, по сути, ящик для садового инвентаря, вряд ли целесообразно. Днем достаточно света падающего из открытой двери, а для удобства пользования в темное время предусмотрим электрическое . Можете сделать и окно для красоты, никто вам не запретит.

Лучшим выбором фундамента будут , расположенные под каждым из четырех углов постройки. Для свай достаточно тонких , обработанных креозотом либо иным антисептиком. Более дорогая альтернатива – стальной прокат, винтовые или буронабивные сваи.

Как вариант возможны и монолитные , глубиной заложения порядка полуметра. Они подойдут при небольшой толщине плодородного слоя, при неглубоком залегании плотных грунтов.

Глубину фундамента обычно принимают исходя из тех соображений, чтобы он прошёл рыхлый слой чернозема. Если толщина такого слоя значительна, достаточно погрузить сваю в чернозем на 60-70 см.

Отопление сарая не предусматривается, поэтому о какой либо теплоизоляции стен говорить не приходится. Электрическую часть нашего сарая составит настенный светильник и . Так же можно на сарае разместить розетки (обязательно влагозащищённые) для удобства подключения электроинструмента, например газонокосилки.

Схема, чертёж сарая на даче

На основании выше описанных характеристик рисуем чертеж или эскиз будущего здания, с указанием основных размеров.

Поскольку сарай для дачи довольно простое сооружение, достаточно изобразить его с трех сторон (видов):

Вид спереди, со стороны входа – архитекторы называют это изображение «главный фасад»;
вид сбоку, или «боковой фасад»;
наконец, вид сверху – план здания.

План здания изображается таким образом, как будто сделать сарай предполагается без крыши. На плане указывают расположение стоек каркаса, деталей обвязки и обшивки.

Все рисунки снабжаются размерными линиями и значениями размеров в миллиметрах (так принято в строительных чертежах) с точностью до 10 мм. А значит, последняя цифра каждого размера будет «0» (рис. 1).

Материалы для строительства сарая на даче

Мы рассматриваем, как сделать сарай для садового инвентаря и инструментов. Для хранения слесарных и строительных инструментов, а уж тем более инструментов с электроприводом он не подходит.

Плотницкие работы или как построить сарай

Когда полы готовы, переходят к плотницким работам: из бруса по уложенным сваям выполняют ростверк, который будет служить нижним поясом сарая. Затем вертикально по отвесу, ставят стойки, раскрепляя их сначала временными, а потом постоянными раскосами, подобно тому, как это описывалось в статье об устройстве .

Самая дешёвая, но достаточно надёжная обработка, это окраска известковыми составами. Помимо антисептики известь несколько повышает и огнестойкость дерева. Недостаток такой окраски её невысокая прочность, что требует её обновления хотя бы раз в два года.

Дополнительную информацию, касающуюся небольших вспомогательных сооружений можно почерпнуть в статье о .

Каркасный сарай на фундаменте из несъемной опалубки

Послесловие

В завершение можно сказать, что, планируя как сделать сарай для садового инвентаря, расположить его лучше на краю жилой зоны дачи, чтобы инструменты располагались по возможности ближе к месту их наиболее частого применения.

Каждая дача начинается с построек. Садовый инвентарь не хочется с собой возить каждый день, возникает необходимость сполоснуться после труда, да и от дождя в «чистом поле» спрятаться некуда. Поэтому ни один участок не обходится без надворных хозяйственных построек, в которых можно хранить рабочий инвентарь, урожай с приусадебного участка или дрова. В конце концов, вам может захотеться завести курочек или кроликов, им тоже необходимо где- то жить. Решение этих задач призваны выполнять деревянные или металлические хозблоки.

Предназначение хозблоков

Хозблок представляет из себя нежилое строение, традиционно - помещение для хранения разного имущества. Дачные хозяйственные блоки обычно имеют небольшой размер, бывают универсальными или спроектированными под конкретные нужды. Если вам в доме не хватает свободного места для инвентаря и хочется все инструменты сложить в отдельном помещении, рекомендуется построить хозблок.

Мало кто откажется принять освежающий душ жарким летним днем. И с этой целью в хозблок принято устанавливать небольшую постройку под душ, которая сочетает в себе непосредственно саму душевую кабинку и необходимые приспособления и мебель для комфортного омовения. Еще одно направление - хозблоки-туалеты, которые выполняются с учетом санитарно-гигиеническх норм и своим дизайном не портят общий вид усадьбы или дачного участка.

Хозблоки в виде бытовки предназначаются для тех дачников, которые по каким-то определенным причинам не хотят строить на своем участке капитальное сооружение, или только находятся в процессе строительства садового домика. Оборудованный деревянный хозблок вполне сможет удовлетворить скромные потребности в проживании или поможет укрыться от непогоды. К тому же такая постройка станет вспомогательным помещением и временным пристанищем для наемных работников.

Хозблоки, несомненно, будут полезными для любой семьи, которая в летнюю пору проживает на даче. Такое строение также может играть роль хранилища овощей и фруктов, выступать мастерской, кладовкой или летней кухней. Дрова для дачного хозяйства чаще всего хранятся под навесом или в дровянике, который нередко является пристройкой к хозблоку. Ещё одной типичной частью хозблока выступает сарай, который необходим для содержания птицы и кроликов.

Конструкция дачного хозблока

Установленные на участке хозблоки чаще всего состоят из блоков-контейнеров. Такое строение представляет собой достаточно простую конструкцию каркасно-модульного типа, основой которой является каркас из швеллера или уголка, что обшит древесными плитами. Такие хозблоки выступают очень мобильными, не требуют возведения фундамента, а для конструирования постройки не нужно много времени и участия квалифицированных специалистов.

Как правило, деревянные хозблоки покрывают снаружи оцинкованным профлистом, а на крышу укладывают листовое железо. По желанию застройщика можно устанавливать глухие или открывающие окна. Если хозблоки для дачи состоят из нескольких блоков-контейнеров, зависимо от назначения, возможен монтаж внутренних перегородок, как на фото хозблоков своими руками.

Если планируется использовать хозблоки в холодную пору, его пол, полок, стены, окна и дверь утепляют с помощью теплоизоляционных материалов, преимущественно - подручных. Чтобы защититься от влаги можно использовать специальный влагоизоляционный материал, а применение дезинсекционной и огнезащитной пропиток делают хозяйственные блоки неуязвимыми для разного рода вредителей.

Планирование пространства

При выборе места для хозблока следует учитывать требования СНиП 30-02-97 и назначение постройки. Если в здании вы будете содержать скот, птицу или же обустроите туалет, то минимальное расстояние до жилого здания от его стены — 12 метров, до границы соседнего участка — 4 метра. Если в хозблоке предполагается обустроить душевую, до жилого здания минимальная дистанция должны составлять не менее 8 метров, до границы с соседями — 1 метр.

Обратите внимание, даже если до соседского участка остается один метр, за хозблоком можно сложить лестницу, дрова, остатки строительных материалов, а вода с крыши постройки не будет во время дождя попадать на вещи соседа. Самое лучшее разместить хозблок рядом с хозяйственными блоком соседа по типу «спина к спине», тогда не будет видно за сараем соседа всю его «красоту», а соседу - вашу.

На садовых участках можно встретить великое разнообразие хозяйственных построек. Недостатком подобных строений считается существенный расход строительных материалов под их возведение. А главное, что все эти здания отнимают у огорода и сада такую дефицитную площадь! Эту проблему можно решить, если объединить несколько помещений в одном строении. Типичный чертеж хозблока представляет собой сочетание летнего душа, туалета и хозяйственного помещения, размещенного между ними.

С целью экономии свободного места на земельном участке принято сооружать многоэтажный хозяйственный блок. Подземный этаж можно использовать как погреб и компостную яму, выше будут располагаться кладовая и мастерская, санузел и летняя кухня, а также небольшая ночлежка. В качестве пристройки сооружают сарай для птиц и скота, а также дровник. На чердаке найдется место для сена, голубятни и рассады.

Вышеописанные проблемы вы можете решить, если пристроить хозблок к садовому домику. Лучше всего пристраивать хозяйственное здание к глухой стене дома без окон, что расположена с северной, северно-восточной или северо-западной стороны.

Закладка фундамента

Итак, вы уже определились с местоположением будущего хозяйственного блока, теперь можно заняться строительством хозблока своими руками. Нужно предварительно срезать плодородный слой почвы на 150-200 миллиметров, утрамбовать и расположить песок слоем в 100 миллиметров. Затем следует разметить периметр основания и наметить точки, где будет закладываться столбчатый фундамент — посередине и по торцевым углам широких сторон постройки.

Для фундамента обычно требуется 6 столбов, под каждый высверлите ямки диаметром близко 200 миллиметров и глубиной 1200 миллиметров, при этом каждый отрезок трубы под фундаментный столб должен иметь длину также 1200 миллиметров. Насыпьте на дно каждой ямки 100 миллиметров песка или мелкого гравия, после чего утрамбуйте. Отрезки асбоцементной трубы опустите в подготовленные ямки, выставите по уровню их вертикальное положение. Между стенками ямок и труб насыпьте и утрамбуйте песок для их фиксации.

Внутрь выставленных отрезков асбоцементных труб необходимо залить цементный раствор, но только на 1/3 объема трубы. После этого приподнимите трубу вверх на 100-150 миллиметров, зафиксируйте по уровню и подождите 2-3 дня, пока на дне ямок образуется бетонное основание, диаметр которого больше диаметра трубы, благодаря этому при зимнем пучении земли столбчатый фундамент хозблока своими руками не будет подниматься.

Затем подготовьте 4 отрезка арматуры, что имеют диаметр 10 миллиметров, длину - не меньше 350 миллиметров, из которой 150 миллиметров уходит на погружение в раствор, что заполнит отрезки труб, а 200 миллиметров выступает наружу. После этого приготовьте раствор, заполните полностью емкость каждой трубы, сопровождая отливку процедурой штыкования и размещением по центру закладной арматуры. Полное отвердение фундамента занимает две недели, в течение этого времени столбы следует прятать от солнечного света и периодично смачивать водой.

Возведение каркаса

Раму принято собирать из бруса, что имеет сечение 150 на 150 миллиметров. Образующий раму брус между собой соедините пазом «вполдерева» и фиксируйте четырьмя оцинкованными саморезами. Для установки рамы на фундаментные столбы в ней размечаются и высверливаются пазы. Между столбами и рамой на фундамент нужно уложить слой рубероида, вниз загните выступающие края, чтобы влага не скапливалась под брусом.

Деревянную раму до окончательной установки, как и все другие деревянные элементы хозблока, обработайте антисептиком и двумя слоями олифы. Три лага из бруса устанавливается по длине периметра ростверка с шагом 1350 миллиметров. Для построения каркаса подготовьте брус сечением 100 на 150 и 100 на 100 миллиметров.

Удобно выполнить укладку каркасного бруса разной длины, как показано на видео хозблока своими руками — на лицевую сторону длиной 3000, на заднюю сторону длиной 2400 миллиметров, тем самым вы существенно упростите процедуру изготовления стропил односкатной кровли.

Для начала соберите идентичные торцевые каркасы, в каждом из них будет проем для окна. Все соединения рамы ростверка и вертикальных стоек выполняются на усиленные оцинкованные уголки и саморезы. Первой выставите стойку лицевой стороны. На расстоянии 1000 миллиметров от нее крепят две стойки с дистанцией 600 миллиметров между ними. Заканчивает установку торца хозяйственного блока последняя стойка длиной 2400 миллиметров.

Чтобы достичь большей диагональной жесткости установите между первой и второй, третьей и четвертой стойками подкосы сечением 100 на 100 миллиметров. Срежьте торцы подкосов под острым углом 45 градусов, их крепление к раме и стойкам выполните болтовым соединением. Между второй и третьей стойками выставите оконные ригели. Точно также нужно собрать вторую торцевую раму хозблока.

Затем можно заняться сборкой каркаса лицевого фасада — выставите основные стойки, что имеют длину 3000 миллиметров. Две из них уже были выставлены, когда собирались торцевые рамы, две средние нужно установить, шаг между ближними стойками при этом должен равняться 1800 миллиметрам. Чтобы не «гуляли» стойки, временно между собой доской соедините их на саморезы или гвозди.

Так как внутренняя площадь после постройки хозблока будет разделена на несколько отдельных помещений, требуется устроить оконный проем и дверные проемы в лицевом фасаде. Ширину каждого из них можно сделать одинаковой. Также она может различаться. Между третьей и второй стойками, отсчитываемыми от лицевой рамы, нужно выставить диагональные раскосы.

Каркас заднего фасада выполняют в такой последовательности: уже имеются торцевые стойки, нужно выставить 2 промежуточные длиной 2400 миллиметров с шагом 1800 миллиметров и выполнить между двумя первыми и последними стойками монтаж раскосов. Верхнюю обвязку выполните из бруса на высоте 2000 миллиметров от рамы ростверка. Она будет состоять из отрезков, что равны дистанции между вертикальными стойками, и закрепляться на саморезы через усиленный стальной уголок.

Вертикальные стойки изготавливают из 2 досок, что имеют сечение 40 на 120 миллиметров. Одну доску крепят к внутренней стороне обвязки шурупами, другую крепят к первой на раму обвязки либо внакладку, либо с упором. Каждую составную стойку необходимо скрепить с помощью гвоздей через 400-500 миллиметров. После проверки вертикальности стойки нужно усилить подкосами. Работу по строительству хозблока можно завершить креплением верхней обвязки, что будет опираться для прочности на наружные стойки.

Сборка стропил и кровля

Сборка стропил выполняется на земле, монтаж на стойки хозяйственного блока производится уже в готовом виде. Стропила длиной 5000 миллиметров изготавливают из бруса, что имеет сечение 100 на 50 миллиметров, их соединяет между собой обрешетка из 30-миллиметровой обрезной доски с шагом между стропилами около 850 миллиметров.

Расстояние между обрешеткой будет зависеть от веса кровельного материала, которым вы планируете застилать крышу — к примеру, при использовании металлочерепицы нет надобности создавать сплошную обрешетку. И наоборот при использовании мягкой кровли лучше использовать сплошную обрешетку.

Под угол в 10 градусов необходимо вырезать пазы в стойках, куда будут опираться стропила. Зашивать её свесы и карнизы следует перед установкой кровли, для этого используют 30-миллиметровую обрезную доску. Для установки стропил на стойки нужно в них просверлить предварительно отверстия под саморезы. Затем разместите конструкцию на лагах позади хозяйственного блока по ним и лицевой стороной вверх, с помощью упоров, поднимите на место размещения.

Необрезанным тесом вразбежку по стропилам через 0,8 метра создайте обрешетку и покройте рубероидом внахлест - не менее 100 миллиметров. Снизу вверх по рубероиду уложите шиферные листы. Боковины листов перекройте на одну волну и прикрепите шурупами к обрешетке, предварительно в гребнях просверлив отверстия, что имеют диаметр на 2 миллиметров больше диаметра шурупов. Под шляпки шурупов обязательно подложите резиновые шайбы. По желанию в межстенное пространство можно поместить утеплитель. Потолок подшейте оргалитом или строганным тесом.

Завершающие работы

Вот вы и построили хозблок. После проведения этих работ следует заняться обшивкой стен снаружи. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску, плиты ОСП. Для утепления стен лучше всего взять минеральную вату. Между утеплителем и внешней обшивкой также принято укладывать пергамин, который служит гидроизоляционным слоем. Пергамин нежелательно укладывать с внутренней стороны, так как он имеет не совсем приятный запах. Для гидро- и пароизоляции внутренних стен рекомендуется использовать фольгу, которая способна улучшать теплоизоляцию помещений.

Полы в хозблоке принято делать из строганных 40-миллиметровых досок. При работе по настилке пола из нестроганных досок необходимо дополнительно провести их шлифовку или покрыть линолеумом. Проводка может проводиться снаружи или прятаться в стенах, но её обязательно следует заключать в специальные изоляционные короба для защиты от возгорания.

В душевой в полу следует предусмотреть место для закрепления поддона с установкой сливного устройства для душа - приблизительно 800 на 800 миллиметров. Вокруг настелите чистый пол заподлицо с обустроенным поддоном. Стены раздевалки и мойки обшивают нестроганным тесом вразбежку и обивают с использованием оргалита. Между мойкой и раздевалкой ставят перегородку с проемом, но без полотна двери. Каркасно-щитовые перегородки для использования внутри хозблока формируют соединением «вполдерева» и крепятся на саморезы.

После того, как построили хозблок и душевую, можно заняться уборной. Туалет в хозблоке делают без выгребной ямы. Вы можете при желании установить биотуалет в это помещение или сделать отвод к септику - специальный пластиковый бак, который устанавливают под наклоном к блоку и очищают по мере заполнения. Можно поставить и то, и другое, хотя биотуалета на первое время будет вполне достаточно.

Двери и окна устанавливают перед началом завершающих отделочных работ внутри хозяйственного блока. Все щели и стыки необходимо задуть монтажной пеной, чтобы не гулял сквозняк. Окна и дверные коробки проще всего, безусловно, купить на ближайшем строительном рынке, однако вы можете их соорудить самостоятельно.

Коробки следует изготавливать из досок, которые имеют толщину близко 40 миллиметров. Габаритные размеры коробок составляют 1,9 на 0,8 метров, на задней стенке в туалете рекомендуется предусмотреть небольшое окошко под потолков в дополнение к фасадному. Дверные полотна принято сплачивать на врезных шпонках или планках из досок, что отличаются толщиной около 40 миллиметров.

После того, как построили хозблок своими руками и отделали здание, осталось ещё пару рабочих моментов. В случае хранения в дачном хозблоке дорогого инструмента и оборудования следует защититься от воров, дополнительно оснастив окна специальными решетками. Хотя и не является жилым домом, все-таки нужно позаботиться о целостности и сохранности его конструктивных элементов. Во время дождя можно заметить, как вода стекает с крыши хозблока на землю и забрызгивает стены. Конструкция отсыревает, со временем стены начинают гниют. Чтобы подальше отвести воду, рекомендуется использовать желоба.

Специальные подвесные желоба делают прямоугольными или полукруглыми. Для полукруглого желоба необходимо определить диаметр, прибавив с каждой стороны примерно по 3 сантиметра для отбивки ребер жесткости. Закругляют желоб на прочно прикрепленной трубе. Для подвески желоба принято устанавливать два крайних кронштейна, затем между ними натягивается шнур и по нему монтируют остальные кронштейны. Укрепляют желоб таким способом, чтобы для стока получился небольшой уклон.

Теперь вы знаете, как сделать хозблок на дачном участке! Все строительные работы обычно занимают от одной недели до 30 дней. Потому строительство хозблока своими руками является выгоднее, чем покупка готового решения.

В первую очередь, следует решить, какие функции будет выполнять это сооружение, – быть ли просто местом хранения различных инструментов и приспособлений или в нем будут содержаться животные либо птица. Потому что от этого зависит:

• Выбор материала для стен, пола.
• Освещение.
• Утепление.
• Устройство или отсутствие сточной ямы.

И даже помещение, предназначенное для содержания разного вида живности, отличается своим устройством и, соответсвенно, требованиями, предъявляемыми к нему. Если птичник не предполагает устройства сточной ямы, то для свинарника такое сооружение – первая необходимость.

Строительство сарая своими руками продолжается выбором месторасположения этого сооружения на участке. И снова все упирается в его функциональность. Если это будет обычный сарай, то его можно разместить в любом удобном месте.

А вот если сарай будет наполнен животными, то его нужно размещать на некотором удалении от дома, чтобы запахи, не всегда приятные, не достигали жилых помещений.

Для простого неотапливаемого сарая вполне можно выбрать в качестве материала для стен необрезную доску толщиной 2–3 см. Естественно, вид такого сооружения не будет радовать глаз, но его можно с наружной стороны обшить любым декоративным материалом. Если строится помещение для содержания животных, то лучшим вариантом будет .

По сравнению с другими традиционными строительными материалами – силикатным или красным кирпичом – пеноблоки отличаются низкой теплопроводностью, что позволит не производить дополнительное утепление постройки.

Какие этапы предполагает постройка сарая своими руками

Перед тем как построить сарай своими руками, необходимо сделать небольшой проект. Естественно, он не будет таким грандиозным, как для жилого дома со всем инженерным расчетами. Простой чертеж, на котором должны быть обозначены размеры фундамента, конструкция крыши и самого сооружения, а также прочие необходимые детали. Кроме всего, имея на руках чертежи проще подсчитать нужное количество материалов, а все строительство и устройство необходимых коммуникаций будет происходить легче и быстрее.

Сделать столбики для фундамента можно из бетона, предварительно установив опалубку и арматурный каркас. Но в этом случае нужно дождаться полного схватывания бетонной смеси. На это уйдет 28 суток, только по истечении этого времени бетон набирает полную прочность.

Следующим этапом строительства буде возведение стен. Но перед тем как сделать сарай своими руками, нужно учесть, что при устройстве фундамента необходимо предусмотреть закладные детали в местах крепления будущего каркаса сооружения, если выбран облегченный вариант – из досок. Хотя кроме досок в каркасной постройке могут применяться различные щитовые конструкции с утеплителем внутри.

После того как стены будут готовы, приходит черед крыши, которая может быть двускатной, односкатной или четырехскатной. Постройка сарая своими руками дает возможность на любой стадии строительства вносить коррективы, выбирать более экономичный вариант.

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов , а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент дл я задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

Хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая .
• Если бетон упрочнить топпингом , то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е . бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е . подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент сн изу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7— 10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом , то этот процесс пр оводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент

Используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки , она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании , можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

• Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
• Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
• Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2— 3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее . Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

• Все деревянные детали рекомендуется обработать , чтобы предотвратить процессы разложения древесины, не допустить появления на ней очагов плесени или грибка, гнезд насекомых.
• Для начала необходимо взять четыре цельных бруса, сечением примерно 150 × 150 мм, два из которых равные длине и два — ширине будущего строения. По их торцам выбираются пазы для скрепления деревянных деталей между собой. Далее, эти балки укладываются на гидроизолированный фундамент.

• Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

• Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

• Вся конструкция должна быть жесткой , поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

• Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева », скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

• Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

• После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
• Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии — оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном , для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 — 600 мм.

• Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
• Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»

• Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
• Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
• На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
• Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
• Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

Похожие статьи