При малоэтажном строительстве деревянных или кирпичных домов, а также построек из газобетона и пенобетона, чаще всего применяется ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗЛФ). Такое основание совмещает в себе преимущества заглубленных и незаглубленных конструкций, однако его стоимость значительно ниже.
Чтобы определить основные отличия ленточного мелкозаглубленного фундамента и способы его самостоятельного монтажа, рассмотрим его особенности, преимущества и недостатки.
Особенности МЗЛФ
Для стандартного заглубленного фундамента необходимо вырыть котлован, глубина которого будет ниже уровня промерзания почвы. Если вы проживаете в регионе, отличающемся суровыми зимами, то глубина такой траншеи может достигать 1,5 м, поэтому при строительстве придется использовать тяжелую строительную технику.
Если же рассматривать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, то оно представляет собой основу, уложенную по периметру всех несущих стен дома. При этом его глубина редко превышает 50 см.
Среди прочих преимуществ конструкций этого типа, стоит выделить:
- Возможность возведения ленточного фундамента для дома из газобетона, пенобетона и других легких материалов, без использования экскаватора и миксера.
- Меньший объем строительного материала и сниженные трудозатраты.
- Высокую прочность конструкций.
- Большой выбор материалов и методов его укладки. Например, вы можете обустроить ленточный монолитный фундамент, залив основание бетоном или изготовить более сложную конструкцию из кирпича.
Также, благодаря МЗЛФ вы сможете беспрепятственно утеплить полуподвальные помещения.
Из недостатков такого легкого основания стоит отметить тот факт, что мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах будет обладать недостаточной прочностью. Дело в том, что в период смены времени года, такая почва опускается и поднимается, что может, в свою очередь, привести в деформации мелкозаглубленной ленты. Однако, эта проблема решается при помощи дренажного слоя и песчаной отсыпки, которые значительно снизят нагрузки от грунта.
Важно! МЗЛФ нельзя укладывать на промерзший грунт или оставлять его ненагруженным в зимний период. Заливка основания должна проводиться в сжатые сроки, до наступления заморозков.
Подробнее о МЗЛФ смотрите на видео:
Для того, чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо в первую очередь оценить тип грунта, преобладающего на вашем участке.
Оценка состава и типа почвы
Для того, чтобы определить тип почвы не обязательно заказывать дорогостоящую услугу по исследованию геологии участка, достаточно воспользоваться «дедовским» методом. Для этого выкопайте шурфы в нескольких точках, возьмите немного земли в руку и попробуйте скатать ее в шарик. Если:
- Шарик скатался плотный, и его консистенция напоминает пластилин, то это глинистая почва.
- После нажатия на шарик на нем появились трещины – суглинок.
- Шарик рассыпался, то это супесь.
- Скатать шарик вообще не получается, то перед вами песок.
Для каждой отдельной породы необходимо рассчитать нужное сопротивление в кг/см 2 . Это необходимо чтобы определить несущую способность фундамента, которая согласно СП 22.13330 составит следующие значения, для:
- суглинка – от 1,8 до 2,8;
- супеси – 2-3;
- обводненной глины – 1-2;
- пластичной глины – 2-3;
- среднеплотной глины – 3-5;
- плотной глины – 4-6;
- гравия с песком – 5;
- песка разных фракций – 3-5;
- влажного песка – 2-3.
После оценки состава почвы необходимо произвести расчет конструкции и объема строительного материала.
Рассчитываем МЗЛФ
Чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками необходимо определиться с типом фундамента и его габаритами. Допустим, мы планируем построить основание площадью в 15 м 2 , с шириной 5,5 м и длиной 6,5 м, с 4 горизонтальными рядами арматуры и 2 вертикальными.
Исходя из этого, мы получаем следующий примерный чертеж, будущего фундаментального основания.
Для такой постройки потребуется:
- 402 м арматуры (120 м для горизонтальных рядов, 192 м – для вертикальных и 90 м уйдет на соединительные стержни);
- 2,02 «куба» пиломатериалов для опалубки;
- 153 мешка цемента (по 50 кг в каждом);
- 19 100 кг песка;
- 27 550 кг щебня.
Это пример стандартной конструкции МЗЛФ, высотой 1 600 мм. Расчет глубины производится по следующим параметрам:
- 0,4 м, если основа защищена от пучинистых почв;
- 0,45 м для песчаного грунта с низким уровнем грунтовых вод;
- 0,5 м если преобладает глинистая почва с уровнем промерзания в 1 м;
- 0,75 если отметка промерзания доходит до 1,5 м;
- 1 м для почв с глубиной промерзания 2,5 м.
Кроме этого, обратите внимание на другие типы фундамента.
Типы конструкций мелкозаглубленного фундамента
Существует несколько типов МЗЛФ, представленных в таблице ниже.
Исходя из этой классификации, рассмотрим рекомендации по выбору типа той или иной конструкции:
- При постройке отапливаемых зданий со стенами, изготовленными из облегченного кирпича или газобетона, рекомендуется ориентировать по следующим показателям:
- Для отапливаемых каркасных домов, с деревянными перекрытиями рекомендуется:
- Для неотапливаемых бревенчатых построек:
После теоретических расчетов, можно перейти непосредственно к возведению фундамента.
Постройка ленточного мелкозаглубленного фундамента
Чтобы возвести незаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо выполнить следующие этапы работы:
Подготовка траншеи
Перед тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, снимите с, выделенной под постройку, территории верхнюю часть почвы и произведите разметку фундамента. Для этого возьмите деревянные колья и капроновую нить и отмерьте углы. После этого, сверьте расстояние между стенами со своим проектом и выройте траншею, высотой порядка 70 см и шириной 30 см.
Следите, чтобы стены траншеи оставались вертикальными, а дно – ровным. На следующем этапе необходимо застелить траншею геотекстилем, который предотвратить смешивание песчаной подушки и грунта.
После этого, на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок (мелкий использовать не стоит) или смесь из песка и щебня, высотой 10-15 см. Засыпка должна производиться послойно, с увлажнением и утрамбовкой каждого последующего слоя. Конечная высота песчаной подушки зависит от типа грунта. Наверх подготовленного гидроизоляционного слоя рекомендуется уложить утеплитель (например, рубероид), таким образом, вы произведете утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Опалубка
Поверх утеплительного слоя устанавливается опалубка, изготовленная из обрезной доски, или ОСП. Лучше всего делать съемную опалубку, скрепляя ее стенки стяжками с шагом от 0,5 до 1 м.
На обратной стороне опалубки сделайте разметку уровня заливки бетонного раствора.
Армирование
Уложите в опалубку стержни арматуры, предварительно разрезав прутки в соответствии с размерами стен как в поперечном, так и в продольном сечении. В углах и на стыках стен перпендикулярные стержни арматуры необходимо перевязать, чтобы повысить прочность и долговечность армокаркаса.
Полезно! Если высота фундамента превышает 30 см, то вам потребуется несколько слоев арматуры.
Подробнее об армировании МЗЛФ смотрите на видео:
После заливки первого слоя, в бетонной поверхности необходимо пробить отверстия с помощью прутка. Это нужно для того, чтобы из раствора вышел весь воздух.
Каждый следующий слой цементно-песчаной смеси нужно заливать до того, как схватится предыдущий, поэтому для работы лучше нанять бригаду.
Заключительный слой бетона нужно выровнять по разметке, нанесенной на опалубку. После этого рекомендуется выполнить железнение бетона, для того чтобы повысить прочность фундамента и избежать растрескивания поверхности. Для этого просыпьте еще не схватившийся бетон сухим цементом (удобнее всего для этого использовать обычное сито).
Заключительная обработка
Через 3-5 дней, когда основание схватится, и произведите вертикальную гидроизоляцию фундамента. Выполнить ее можно несколькими способами:
- Обмазать поверхность битумной мастикой в 2-3 слоя.
- Оклеить фундамент рулонным материалом на основе полимера или стекловолокна.
- Пропитать поверхность пенетрирующейся смесью.
Окончательно фундамент наберет прочность через 28 дней, после чего можно будет продолжить строительство дома.
Ленточный фундамент наиболее распространенный тип основания
для возведения дома. Поэтому с ним все понятно, а вот чем от него отличается
мелкозаглубленный (МЗЛФ) — фундамент мелкого заложения, как рассчитать и как
сделать?
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (мелкого заложения) МЗЛФ
Характеристики – конструктивный принцип действия
Мелкозаглубленный ленточный фундамент или просто МЗЛФ по
способу укладки похож на своего собрата, однако имеет важные отличия:
- глубина закладки фундамента до 700 мм;
- располагается над зоной промерзания почвы;
- предназначен для обустройства на вспученных (пучинистых)
грунтах.
Главная особенность мелкозаглубленного ленточного фундамента
заключается в том, что он дает возможность нивелировать морозное пучение
грунта. Это связано с тем, что несмотря на общую жесткость конструкции МЗЛФ,
вместе с весом всего строения, движется вверх-вниз в зависимости от времени
года. Поскольку фундамент углублен не сильно, а смещается равномерно, то,
следовательно, он не разрушается от таких колебаний.
Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — схема
- Песчано-гравийная подушка
- Лента фундамента
- Слой гидроизоляции
- Вертикальная (или обмазочная) гидроизоляция
- Арматура (диаметр 12)
- Арматура (диаметр 8)
- Цоколь
- Стена
Где можно использовать — применение
Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для
строительства низкоэтажных жилых домов и других сооружений из тех материалов,
которые не создадут значительного давления на подошву фундамента. К таким
сооружениям и материалам относят:
- бревенчатые срубы;
- ячеистые бетоны – пенобетон, газосиликатные блоки;
- облегченная кладка кирпича;
- каркасно-щитовые постройки.
При обустройстве фундамента большей ширины на нем можно возводить тяжелые дома из бруса или бревна. Но в этом случае грунт будет промерзать на меньшую глубину и есть вероятность деформирования фундамента. Таким образом, если планируется постройка монументального здания – лучше обустроить ленточный монолитный фундамент.
При этом следует знать, что увеличение ширины ленты
мелкозаглубленного фундаменты делает возможным строительство более тяжелых
домов с мансардой. Большая ширина фундаментной ленты (соответственно, и цоколя)
способствует снижению глубины промерзания грунта в пространстве под полом.
Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления
- Тип грунта
Устраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых
грунтах
Запрещена заливка МЗЛФ на биогенных органических грунтах,
например, торфяных, сапропельных (отложения пресноводных водоемов), а также на
глине. На фото видно, что уже их внешний вид не сулит ничего хорошего.
Тип грунта
- Уровень подземных вод
Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — таблица уровень подземных вод
Статья по теме: Диван идеально впишется в любой интерьер
Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом
высоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента
на нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычный
ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точки
зрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.
- Глубина заложения
Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента,
так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).
- Климат (глубина промерзания почвы)
Достаточно распространено среди строителей закладка
мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по
формуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что
фундамент будет подниматься вместе со строением.
Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента
регламентируется СНиП II-Б.1-62.
Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента СНиП — таблица
Глубина промерзания грунта для некоторых городов России
приведена в таблице.
Глубина промерзания грунта для городов России — таблица
Также можно воспользоваться калькулятором расчета глубины
промерзания грунта.
Как рассчитать нагрузку на ленточный мелкозаглубленный фундамент
Прежде всего, следует учесть:
- конструктивные особенности строения;
- высоту здания;
- планируемое количество этажей;
- материалов, из которого будут возводиться стены;
- вес покрытий;
Совет.
В целом, всю нагрузку можно поделить на постоянную
(рассчитывается до начала строительства) и переменную. Последняя зависит от
количества жителей, веса мебели и т.п.
- глубина траншеи;
- толщина подушки;
- параметры ленты фундамента;
- качество бетона.
Можно дополнительно воспользоваться калькулятором расчета фундамента
Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента
1. Глубина обуславливается близостью грунтовых вод и
глубиной промерзания.
2. Высота над поверхностью грунта = 4х ширину.
Полезно знать. Высота над землей меньше или равна глубине.
3. Ширина определяется по формуле:
Где, D – ширина подошвы фундамента;
q – расчетная нагрузка на фундамент, т/м;
R – расчетное сопротивление грунта, т/м.кв. Этот показатель,
для глубины заложения в 300 мм, приведен в таблице.
Формула толщина подушки4. Толщина подушки определяется из условий прочности грунта местности.
Для сильно пучинистых грунтов применяется формула:
Формула для сильно пучинистых грунтовГде, tn – толщина подушки;
А, С, W – коэффициенты;
А и С – определяются по таблицам ниже.
А W = 0,1 или 0,06 м.кв./т для отапливаемых и не
отапливаемых сооружений.
Над чертой – для МЗЛФ глубиной заложения 300 мм, под чертой
– для незаглубленных фундаментов.
Совет.
Сделайте расчет МЗЛФ по обеим формулам и отдайте
предпочтение большему значению.
Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента
Варьируется в пределах 4-6 тыс. руб. за погонный метр. Цена
зависит от ширины, высоты, количества перемычек и размеров, например, стоимость
возведения фундамента дома 6х6 обойдется в 70-80.000 руб., а 10х10 =
120-150.000 руб.
Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента (мелкого заложения)
В зависимости от вида МЗЛФ будет отличатся технология его
устройства. Поэтому, следует коротко ознакомится с главными из них:
Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент
Заливается непосредственно на строительной площадке, в
результате получается бесшовная лента
Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент
Блоки покупаются в готовом виде, или изготавливаются
отдельно, а на стройплощадке только собираются. В качестве крепежного материала
используется раствор цемента.
Статья по теме: Кухня в деревенском стиле - дизайн, оформление, фото
Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент — схема
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но, в
целом, срок эксплуатации второго в три раза меньше, нежели первого. Поэтому, в
этой статье мы остановимся подробно на таком виде, как монолитный МЗЛФ.
Технология МЗЛФ или как сделать мелкозаглубленный ленточный
фундамент своими руками
Инструкция воспринимается проще, если вся работа разбита на
четкие этапы. Не будем отступать от этой схемы. Итак, устройство ленточного
мелкозаглубленного фундамента следующие:
Подготовительный этап
1. Место, где планируется заливать фундамент, освобождается
от всего лишнего.
Cовет. Деревья, которые находятся рядом, выкорчевывайте вместе с корнями.
2. На рабочее место доставляют весь необходимый материал и
инструмент. Причем желательно сразу определить место дислокации всего этого
добра, чтобы потом не тратить время на его поиски.
Разметка под ленточный фундамент
Важность этого этапа сложно переоценить. Поэтому нужно не
только «прикинуть» где будете рыть траншею, но и сделать ориентиры при помощи
веревки (если есть возможность, то лазерным нивелиром будет лучше).
Как сделать разметку под фундамент:
- произвести замеры по периметру;
- забить маячки по углам;
- проверить диагональ между углами;
- при необходимости переместить маячки;
- сделать отмостку на расстоянии не менее метра от маячков;
- на доски отмостки закрепить веревку, которая будет
показывать края фундамента.
Более наглядно процесс разметки представлен на схеме
Разметка под ленточный фундамент — схема
Как выкопать траншею под фундамент
Траншея для фундаментаТраншея для фундамента – это полоса вынутого грунта.
Глубина траншеи определяется глубиной мелкозаглубленного ленточного фундамента и
подушки.
Откос траншеи для фундаментаНапример, наиболее распространенной глубиной является 300 мм, толщина подушки составляет в зависимости от качества почвы около 200 мм. Тогда глубина траншеи будет составлять 500 мм.
Cовет.
Чтобы края траншеи не осыпались делайте небольшие откосы.
Учитывая тип грунта лучше приступать к заливке фундамента
немедленно. В противном случае он осыплется, и часть работы придется повторить.
Песчаная подушка под фундамент – это смесь из песка и
щебенки. Их можно смешивать, но проще высыпать послойно. Каждый слой смачивать
водой и хорошо утрамбовывать. Поскольку структура подушки получается достаточно
пористой, её от основного фундамента отделяют гидроизоляционной пленкой.
В принципе, основанием для ленточного фундамента
мелкозаглубленного может служить естественный грунт, но его несущая способность
гораздо ниже предложенной песчано-гравийной подушки.
Подушка под ленточный фундамент
Опалубка под ленточный фундамент
Устанавливают всю конструкцию опалубки вертикально. Подпорки
крепят с шагом 500-600 мм. Они нужны для того, чтобы под весом бетона опалубка
не развалилась и не перекосилась.
Опалубка под ленточный фундаментПолезный совет.
Старайтесь, чтобы доски прилегали друг к другу плотно и без резких перепадов. Тогда вы избежите работ по выравниванию поверхности готового фундамента под облицовку.
Заливка ленточного фундамента
Получение бетона вопрос индивидуальный – можно купить (вернее,
заказать) и бетон доставят миксером или изготовить самостоятельно, причем
задействовав самодельную бетономешалку (и второй вариант, как сделать бетономешалку из стиральной машины).
| Плюсы | Минусы |
| Экономия финансов. По сравнению губокозаглубленным фундаментом стоимость обойдется в 2-3 раза дешевле. | Фундамент подходит на твердых почвах. По этой причине не стоит его сооружать на мягком грунте, на глине. |
| Требует меньшей трудоемкости. Для строительства фундамента мелкого заложения необходимо прикладывать небольшие усилия. Для него нужно выкопать небольшой объем грунта, а опалубка будет занимать небольшую площадь, все это позволяет снизить финансовые затраты. | Обустраивать его нужно при наличии низкого уровня подземных вод. |
| Небольшой период сооружения. Применение данного вида основания позволяет сэкономить время для возведения конструкции. | Если в почве имеется большое количество песка, то со временем фундамент будет проседать, что может привести к его деформированию и разрушению. |
| Под фундаментом есть возможность обустройства цокольного этажа. Основание с мелкой глубиной позволяет сделать подвал. | Можно применять только для легких построек |
| Высокая устойчивость |
Этапы сооружения
Пошаговая инструкция от А до Я поможет сделать прочный фундамент, который прослужит длительный период. Конечно, все требуется делать в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Возведение и заложение основание должно быть сделано правильно.
Разметка
В соответствии с планом выполняется разметка территории, которая будет применяться под строительство будущего строения. Оно должно быть на сваях. Желательно предварительно сделать план, в котором будут отмечены размеры и расчеты конструкции.
Пример плана
Разметка на участке
По углам устанавливаются сваи, в качестве них могут применяться деревянные колышки. После их установки, производится натягивание веревки. Это позволяет определить периметр проведения будущих работ.
Траншея
После установки свай, требуется сделать траншею. Ее сооружение делается с учетом особенностей:
- траншея выкапывается с необходимой глубиной. Для этого требуется учитывать размеры фундамента и подушки под ним;
- ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома. Это предотвратит некоторые сложности при обустройстве опалубки, также обеспечит дренаж для защиты от грунтовых вод;
- после того как земля будет вынута можно приступать к укладке подушки;
- первым делом укладывается геотекстиль, который защитит от смешивания песка и грунта;
- песок смачивается и укладывается в виде небольших слоев с толщиной 15-20 см;
- утрамбовывание слоев производится при помощи плит;
- после того как будет сделана подушка, можно приступать к формированию опалубки.
Опалубка
Опалубка изготавливается из деревянных досок, но во многих строительных магазинах можно приобрести изделия из пластика или металла. Они обеспечат высокую прочность и долговечность фундамента.
При обустройстве опалубке стоит соблюдать важные нюансы:
- во время установки опалубки обязательно требуется следить за вертикальностью стенок, между ними нужно выдерживать одинаковое расстояние;
- в качестве креплений могут применяться колышки бруски, сверху могут прибиваться распорки, которые в дальнейшем будут удерживать залитый раствор из цемента;
- стеновые перегородки можно стянуть при помощи проволоки;
- внутренняя поверхность досок опалубки должна быть гладкой;
- заранее рекомендуется установить трубы из стали или асбестовой основы. Они обеспечат полноценную вентиляцию в области подполья;
- трубы требуется устанавливать перпендикулярно опалубке;
- для того чтобы во время заливки фундамента в отверстия труб не попадал цемент, а также не произошло их деформирования, они должны засыпаться песком.
Армирование
Армирование рекомендуется проводить в тех случаях, когда планируется строительство большого дома с большой массивностью. Этот этап в дальнейшем защитит конструкцию от проседания, деформирования, разрушения.
- необходимо использовать арматуру с размером диаметра 10-16 мм, она должна располагаться продольно по всей длине фундамента;
- на верхней и нижней части требуется уложить два прута, при этом от краев стоит отступить несколько сантиметров (достаточно будет 5 см);
- поперечно размещаются стальные прутки с размером диаметра 6-8 мм, между собой они перевязываются проволокой;
- при обустройстве армирования не нужно прутки сваривать, это приведет к деформированию конструкции.
Заливка бетона
Технология заливки фундамента обычно предусматривает несколько этапов. Данный процесс является самым ответственным, потому что от него будет зависеть прочность и стойкость конструкции.
Заливка бетона выполняется так:
- приготовление смеси. Для этого потребуется цемент, песок, щебень. Первым делом в емкость засыпается бетон, песок и заливается вода в равных пропорциях. Далее хорошо перемешивается и всыпается 5 частей щебня;
- готовая смесь заливается в траншеи. Чтобы при застывании в бетоне не появились воздушные камеры, бетон тщательно уплотняется после укладывания. Утрамбовка может проводиться вручную или с помощью вибропресса;
- как только фундамент полностью застынет оставшиеся прослойки в траншеи необходимо засыпать землей и утрамбовать.
Отмостка
Дополнительно для защиты фундамента от размытия и разрушения талыми водами можно соорудить отмостку. Также она выполняет роль дорожки вокруг дома. Так как сделать отмостку?
Она состоит из двух частей:
- основание. Оно укладывается из слоя песка или из нескольких слоев песка и гравия;
- декоративное покрытие. Обычно оно выполняется из бетона, но при желании можно сделать из камня.
Гидроизоляция и утепление
После того как фундамент полностью застывает необходимо провести его гидроизоляцию. Для этого могут применяться битумные мастики, которые наносятся на поверхность основания. Далее на слой мастики раскатывается изоляция на основе стеклохолста или рубероид.
Также требуется тщательно утеплить фундамент и отмостку. Для этого в подвальном помещении можно наспать керамзит в виде слоя до 10 мм. Также утепление может выполняться при помощи плит пенополистирола, которые устанавливаются на поверхности ленты фундамента.
Видео: Подробный монтаж мелкозаглубленного фундамента
Классикой для малоэтажной застройки является с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.
Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово
Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:
- пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
- отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
- периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
- обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом
В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.
Расчет параметров
Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:
Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.
Натурный вынос осей
Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:
Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.
Разработка траншей
Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:
Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.
Дренажная система
Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:
Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.
Подстилающий слой
Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:
- выравнивание основания
- дренаж для предотвращения намокания бетона
- ликвидация сил пучения
В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.
Подбетонка
Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:
Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.
Армирование
При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:
Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.
Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.
Опалубка
Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.
В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.
В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.
Бетонирование
Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.
Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.
Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов
После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:
Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.
В частном малоэтажном строительстве мелкозаглубленный ленточный фундамент применяют как наиболее экономичное и притом надежное строительное решение. Этот тип фундамента совмещает целый ряд преимуществ, присущих заглубленным и незаглубленным основаниям, поэтому его применение распространено довольно широко.
Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?
Для выполнения фундамента заглубленной конструкции необходим котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта. В районах с суровой зимой эта глубина превышает полтора метра, поэтому без тяжелой техники на участке не обойтись. Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой основание, выполненное по периметру всех несущих стен, при этом глубина конструкции обычно не превышает полметра.
К достоинствам мелкозаглубленного фундамента можно отнести:
- Простоту выполнения и невысокую стоимость работ;
- Возможность возведения фундамента без применения строительной техники;
- Прочность, достаточную для постройки небольших домов, бань или каркасных строений;
- Возможность утепления полуподвального помещения;
- Широкий выбор материалов и технологий для его устройства: он может быть монолитным, выполненным с помощью заливки бетоном, а также сложенным из бетонных блоков или кирпича.
Из недостатков следует отметить его недостаточную прочность для зданий, построенных на пучинистых грунтах. Эта проблема может быть решена устройством песчаной отсыпки и дренажа, что позволит снизить нагрузки со стороны грунта.
Мелкозаглубленный фундамент нельзя выполнять на промерзшем грунте, а также оставлять ненагруженным на зиму, поэтому сроки работ по заливке фундамента и строительству стен довольно сжаты и составляют в средней полосе 4-5 месяцев.
Материалы для выполнения мелкозаглубленного фундамента
Наиболее простой и быстрый способ выполнения мелкозаглубленного фундамента – заливка монолитного основания из бетона. Однако, возможны и варианты: фундамент может быть выполнен из бетонных блоков или .
Для монолитного фундамента используют бетон марки не ниже 200, а также арматуру из металлического прутка D12-D16. Заливка производится либо сразу, либо горизонтальными слоями, вертикальных стыков в фундаменте быть не должно – это приведет к его разрушению.
Если бетон готовят самостоятельно, и большие объемы приготовить сразу невозможно, можно выполнить мелкозаглубленный фундамент из бетонных блоков, выполненных своими руками.
Технология выполнения монолитного мелкозаглубленного фундамента
- Снимают с участка плодородный слой грунта и производят разметку с помощью колышков и капроновой бечевки. Тщательно вымеряют углы, сверяют расстояния между стенами с проектом. По разметке выкапывают траншею глубиной до 70 см. При этом начинать необходимо с самого низкого угла участка, и выравнивать горизонтальную плоскость траншеи по нему. Стенки траншеи должны быть строго вертикальны. Если грунт сыпучий, можно установить подпорки.
- На дно траншеи укладывают геотекстиль – строительную ткань, пропускающую воду, но предотвращающую попадание в песок частиц почвы. Геотекстиль укладывают таким образом, чтобы его края были выше планируемой песчаной подсыпки.
- Дно траншеи с уложенным геотекстилем засыпают крупным песком. Засыпку производят послойно, при этом каждый слой проливают водой и утрамбовывают. Высота песчаной подсыпки зависит от типа грунта. На песчаных почвах достаточно 20 см песка, на насыщенных глинистых его слой должен составлять полметра.
- Поверх траншеи устанавливают опалубку из досок, продолжающую стенки траншеи. Доски скрепляют гвоздями или саморезами, при этом нужно избегать торчащих внутрь опалубки концов гвоздей, иначе опалубку потом будет сложно разобрать. На опалубке с внутренней стороны делают разметку уровня заливки бетона. При выполнении разметки используют строительный уровень.
- В подготовленную опалубку укладывают арматурные стержни. Металлический пруток режут по размеру стен в продольном и поперечном сечении, и с помощью вязки проволокой крепят их в арматурную решетку. Все углы и стыки стен должны быть перевязаны с помощью перпендикулярных стержней арматуры – это сохранит их прочность на разрыв при подвижках грунта. Если высота фундамента больше 30 см, необходимо несколько слоев арматуры. Сварку при креплении прутка использовать нельзя по нескольким причинам: в месте сварки возникает коррозионно-неустойчивый участок, кроме того, закаленный пруток в процессе сварки теряет свою прочность на растяжение и при эксплуатации может лопнуть. Как результат – трещина в фундаменте, постепенно передающаяся на стену здания.
- Приступают к заливке опалубки бетоном. Заливают первый слой и равномерно распределяют бетон по опалубке, пробивая его в нескольких местах прутком для удаления воздушных пустот. Каждую последующую порцию бетона необходимо заливать до схватывания предыдущей, поэтому заливку лучше выполнять большой бригадой. Самый последний слой выравнивается по разметке, заглаживается с помощью правила и посыпается сухим цементом с помощью сита – эта мера приводит к более прочному схватыванию верхней части фундамента и предотвращает появление трещин при его высыхании.
- Созревание бетона продолжается 28 дней и зависит от погодных условий. При этом строительство легких строений можно начинать уже через пару недель, для строительства кирпичного дома придется выждать весь срок созревания.
Технология выполнения мелкозаглубленного фундамента из бетонных блоков
Данная технология позволяет выполнить мелкозаглубленный фундамент поэтапно, что актуально при постройке фундамента своими руками. Бетонные блоки при этом можно выполнить самостоятельно.
- Форму для блоков выполняют из фанеры в виде прямоугольного каркаса со стенками, но без дна, при этом целесообразнее делать ее на 4-6 блоков, разделяя конструкцию съемными перегородками. Все детали пропитывают машинным маслом – это облегчает выемку готовых блоков. Дном служит ровная поверхность, накрытая полиэтиленом.
- Смешивают бетон: берут 1 часть цемента, 4 части песка вперемешку со щебнем, керамзитом или другим наполнителем. При желании можно добавить фиброволокно. Полученная сухая смесь заливается водой и смешивается, полученный бетон должен быть достаточно густой, но свободно укладываться в форму.
- Заполняют форму наполовину и укладывают нарезанную арматурную сетку. Заполняют форму полностью, выравнивая поверхность бетона. Можно сделать блоки и пустотелыми, если вставить в форму стеклянные бутылки.
Изделия сушат в течение 2-3 дней при плюсовой температуре, после чего вынимают из формы и досушивают еще 2 недели.
Укладка фундамента в целом не отличается от монолитного, разница лишь в том, что опалубку над поверхностью грунта не выполняют, заливают монолитное основание из бетона в земле, армируя его прутком, а наземный слой выкладывают из бетонных блоков в несколько рядов, используя для кладки обычный цементный раствор.
Похожие статьи
