Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.
Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.
Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.
- возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
- возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
- строительстве бань и домов с мансардными этажами;
- выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.
Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.
Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений
Основные требования к ленточным фундаментам
Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.
Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см
| Возводящаяся постройка | Каменистая почва | Плотные глинистые и суглинистые грунты | Песчаники, состоящие из слежавшегося сухого песка | Илистые грунты, мягкие песчаники | Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси | Торфяные грунты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактная одноэтажная баня | 20 | 30 | 40 | 45 | 65 | |
| Дом-баня с мансардой | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | Ленточный фундамент не применяется |
В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).
Виды ленточных фундаментов
В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.
Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.
Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.
Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.
Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.
Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленны й фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.
Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленны й ленточный фундамент .
Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленно й ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.
Четвертый тип – .
Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.
Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.
Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.
| Регионы | Глубина промерзания грунта, см |
|---|---|
| Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард | 240 |
| Омск, Новосибирск | 220 |
| Тобольск, Петропавловск | 210 |
| Курган, Кустанай | 200 |
| Екатеринбург, Челябинск, Пермь | 190 |
| Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
| Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск | 170 |
| Самара, Уральск | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль | 140 |
| Волгоград, Курск, Смоленск | 120 |
| Псков, Астрахань | 110 |
| Белгород, Курск, Калининград | 100 |
| Ростов | 90 |
| Краснодар | 80 |
| Нальчик, Ставрополь | 60 |
Видео – Виды ленточных фундаментов
Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента
Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.
После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.
Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.
Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.
Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.
Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.
Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.
Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.
После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А, вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.
Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.
Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.
Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.
Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.
Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.
Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.
Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.
Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема
На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.
Рытье траншеи
В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.
Рытье траншеи
копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;
старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;
регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.
Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.
Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.
На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.
На фото — рубероид под армированием
Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.
Установка опалубки — один из важнейших этапов рассматриваемой работы.
Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).
Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.
Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.
В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.
Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольн ые блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.
Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.
Армирование
Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.
Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.
По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.
Заливка
Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.
Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметро вой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.
Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.
Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.
Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.
Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.
В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.
В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.
В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.
Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента
Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.
Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.
Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента
| Этап работы | Иллюстрация и дополнительные пояснения |
|---|---|
| Очищаем площадку для будущего фундамента от мусора. |
|
| Утилизируем собранный мусор. К примеру, его можно вывезти на свалку или попросту сжечь. |
|
| Приступаем к подготовке разметки для траншеи |
Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, в углах вбиваются колышки
При помощи гидроуровня наносим на колышки точки горизонтальной плоскости. |
| Копаем траншею в соответствии с разметкой. Минимально допустимая глубина – 60 см. |
Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. |
| Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендованная толщина слоя – 15-20 см. Засыпку тщательно проливаем водой и хорошенько утрамбовываем
Утрамбовать можно вручную. Верх готовой засыпки выравниваем по горизонтали. |
|
Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента. В рассматриваемом примере обустраивается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм. |
|
Начинаем с внутренней стороны. Чтобы в будущем опалубку было легче разобрать, для соединения элементов используем шурупы. |
|
Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Прутки арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязки при желании можно согнуть из старой отвертки. Сначала вяжутся сетки. После готовые сетки соединяются в короба.
Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 либо 15х15 см. Готовые короба устанавливаются у каждой стенки опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура.
|
|
|
|
| Заливаем бетон | Для этого используем готовый состав марки от М200 либо же готовим раствор самостоятельно (пропорци и указаны в таблице ниже). Заполняем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовываем, можно вручную.
На изображении вы видите, что стенки фундамента находятся на разном уровне – этот вариант очень удобен в случае возведения бани из бревна. Такая особенность позволит максимально качественно уложить в дальнейшем первый венец. Величину перепада подбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов, такой перепад можете не делать – смысла в этом нет. Технология выполнения работы остается аналогичной.
|
| Чтобы весь цемент вступил в реакцию и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливаем заливку водой, а после накрываем ее полиэтиленом либо рубероидом |
|
| Опалубку обычно демонтируют на 5-7 сутки после заливки, но в зависимости от состояния бетона, этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента. |
|
Таблица 3. Пропорции бетона
| Марка цемента | Бетон М300 (В 22,5) | Бетон М250 (В20) | М200 (В15) | М150 (В10) | М100 (В7,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1:1,6:3,4 | 1:1,8:3,6 | 1:2,4:4,4 | 1:3:5,3 | 1:4:6,5 |
| 500 | 1:1,8:3,9 | 1:2:4 | 1:2,6:5 | 1:3,5:6 | 1:4,5:7,3 |
Видео – Как правильно залить фундамент под баню
Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.
Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.
Видео – Гидроизоляция фундамента
Возведение фундамента является основополагающей частью постройки. От удачного сооружения этой конструкции зависит надежность, износостойкость и внешний вид бани. Следует выполнить порядок действий правильно, чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой.
Как залить фундамент под баню своими руками — пошаговое руководство
Затраты на сооружение фундамента для бани составляют около 17 % от строительства всего здания. Фундамент устанавливается не только для стен по периметру конструкции, но проходит по линии несущих перегородок. Также иногда дополнительно производится основа для печи или отдельно стоящей опоры.
Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани. Лента проходит по периметру стен и под будущей межкомнатной перегородкой
| Описание | |
|---|---|
| Необходим при строительстве небольшой и не тяжелой конструкции, однако может выдержать и большие нагрузки, в зависимости от заглубления и свойств грунта |
| Необходимы для монтажа легких конструкций. Отлично смотрятся при необходимости создания нескольких отсеков бани, например, для основного отделения и бассейна |
| В последнее время это распространенный тип фундамента для бань. Требует минимальных трудовых и материальных затрат, однако пригоден только для одноэтажных бань. Свайный фундамент можно использовать даже при тяжелой конструкции здания и высоком уровне грунтовых вод |
| Для бани они применяются редко, однако при желании создать здание на неоднородном, быстро промерзающем или затапливаемом грунте без них обойтись очень сложно |
Материалы для фундамента
| Наименование | Пояснения |
|---|---|
| Это известняк, ракушечник в твердых фракциях, бут, а также песчаник. |
| Фундамент может сооружаться цельным или состоять из отдельных блоков, то есть быть сборным. |
| Данные элементы используются для фундаментов свайного типа. |
| При выборе нужно удостовериться в его достаточной степени обжига. |
| Обычно применяется только для деревянных бань. |
Правила возведения фундаментов для бани
По способам построения фундаменты разделяются на такие типы:
- индустриальные. Сооружаются из отдельных блоков или модулей;
- неиндустриальные. Производятся одномоментно, непосредственно при активизации строительных работ.
Строительные предписания
| Предписания | Пояснения |
|---|---|
| До начала выкапывания траншей или других углублений, необходимо счистить верхний плодородный слой почвы. Когда планируется сооружение отмостки или дополнительных корпусов бани, почва единоразово очищается и под ними. Если пренебречь этим правилом и оставить верхний слой почвы цельным, то после возведения фундамента растения могут загнить, а при соприкосновении с почвой деревянной конструкции есть риск повреждения строительного материала вплоть до необходимости его полной замены, что является трудоемким процессом. |
| После снятия верхнего грунта, под будущим зданием образуется значительное углубление. Если создается ленточный фундамент, в пустые участки необходимо засыпать новый грунт. Следует выбрать очищенную землю, в которой не содержится мусора и органических остатков. Если дополнительно формируется подполье, то пользуются тем же способом, чтобы при повышении уровня воды не было затопления здания бани. |
Выкапывание траншеи под ленточный фундамент по шаблону | Углубления и траншеи вырываются на определенную глубину. Точный размер заглубления определяется свойствами почвы, уровнем сезонного поднятия подземных вод, силой промерзания грунта в холодные месяцы. Для каждого района есть определенная глубина, где грунт промерзает до 0 °C, а для глинистых почв до -1 °C. Чтобы точно узнать глубину промерзания грунта в конкретной местности, достаточно заказать геологические изыскания. Если траншея в глубину занимает до 100 см, а в ширину до 60 см, ее стороны должны быть полностью вертикальными. Когда глубина больше данной отметки, часто принимается решение о расширении граней по направлению вверх. Если грунт ненадежный, можно установить временную опалубку, которую впоследствии необходимо снять. |
Фундаменты, располагающиеся по периметру стен, а иногда и перегородок, обладают формой ленты. Они выполняются не только из железобетонной смеси с армированием. Активно применяются железобетонные блоки, которые штампуются в заводских условиях, кирпичи. Материал избирается в зависимости от типа грунта и особенностей всей конструкции бани, включая ее форму, габариты и вес. В частом строительстве ленточные фундаменты делаются бутобетонными, так как основу их конструкции составляет природный камень, который плотно заливается бетонной смесью.
Если грунт не является надежным или его свойства опасны для здания, необходимо использовать монолитный железобетонный фундамент, являющийся надежной основой и барьером для движения слоев грунта или паводков, если при строительстве выполнится его правильное заглубление и расположение.
Когда грунт на участке, где происходит постройка бани, гарантированно безопасен, можно смело создавать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он также способен выдерживать значительные нагрузки. Чем меньше конструкция фундамента, тем дешевле и легче выполняется его сооружение. Для большинства бань небольшой по глубине фундамент является оптимальным и полностью безопасным.
Условные обозначения на изображении:
- а - прямоугольный фундамент через стену;
- б - ступенчатый;
- в - прямоугольный под стену из бруса;
- г - фундаментная стена для подполья;
- д - сборные конструкции из железобетонных блоков.
Размеры ленточных фундаментов для бань с любым количеством этажей примерно одинаковы. Нагрузки, которые передаются даже от трехэтажной бани на основание, не очень велики, при этом площадь фундамента часто в несколько раз превосходит необходимую для выдерживания веса конструкции.
Ширина подошвы определяется в зависимости от типа фундамента:
- бутовые - более 60 см;
- железобетонные и другие, вмещающие значимый процент бетона, - более 40-60 см;
- кирпичные - 51 см.
Данные параметры обязательно выдерживаются, так как обеспечивают удобство в работе и возможность беспроблемной перевязи камней, расположенных в вертикальном направлении.
Основание для ленточного фундамента
Для обеспечения долговечности ленточного фундамента необходимо осуществить его монтаж на песчаную подушку. Обычно слой песка в высоту должен занимать более 20 см, что следует учесть при вырывании траншеи. Если грунт признан пучинистым, песчаную подушку можно располагать более чем на 60 см, так как с ее помощью ограничивается зона воздействия на фундамент.
Песчаная подушка — схема
Избыток воды приводит к обратному — разуплотнению грунтовой подушки
Обычно строительные нормы предусматривают трамбование песка при засыпке основы с помощью заливки воды. Если выполнять это действие на слабых грунтах, возможно значительное размывание основания. Когда фундамент устанавливается на пылеватых грунтах или суглинках, желательно засыпать предварительно смоченный водой, то есть утяжеленный песок.
Альтернативой полностью песчаной может выступать песчано-гравийная подсыпка, которая составляется из песка и гравия в пропорции 4:6. Слабые грунты влияют не только на особенности формирования основы для фундамента, но и на возведение ленточного фундамента. Вся внутренняя поверхность траншеи должна быть полностью изолирована геотекстилем до начала обустройства песчаной подсыпки. Эта особенность при строительстве поможет оградить песчаную подсыпку от смешения с илом или размывания во время поднятия грунтовых вод на высокий уровень.
Видео — Песчаная подушка под фундамент
Установка опалубки — схема
В заранее подготовленную траншею монтируется опалубка. Она необходима для ограждения точных контуров фундамента и препятствия его растеканию. Для этого по обоим краям траншеи вбиваются колышки, которые страхуют деревянные щиты, балки или металлические перекрытия от падения. Также возможен монтаж несъемной опалубки. В этом случае после окончания работы она остается на прежнем месте и может выступать в качестве лицевой части фундамента.
Для обустройства съемной опалубки подходят не только деревянные конструкции, но и шифер, фанера и другие листовые материалы, которые можно поставить вдоль траншеи ровным рядом. Внутрь опалубки выкладывается рубероид, являющийся гидроизоляцией для фундамента.
Видео — Опалубка деревянная
Армирование фундамента желательно выполнять при создании любой бани, даже небольшой конструкции эконом-варианта, так как излишняя прочность поможет фундаменту сохраниться на долгие годы. Достаточно каркаса, состоящего из нескольких граней.
Перед монтажом арматурного каркаса следует под все элементы, стоящие на нижней поверхности, подставить стульчики для арматуры или устойчивые камни. Арматура не может устанавливаться непосредственно на песчаную подушку, так как при заливке бетона все грани должны быть им охвачены, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.
В два ряда вбиваются плотные арматурные прутья. Перпендикулярно им располагаются длинные, но более тонкие элементы, которые скрепляются с вертикальными полосами во всех местах стыков. Для этого применяется сварка или специальная проволока.
Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83. Файл дл скачивания
Пропорциональный состав бетонной смеси высчитывается после приобретения цементного порошка, так как его прочностные характеристики меняются в зависимости от марки всех компонентов, их класса, а также наличия дополнительных элементов в составе смеси.
Обычно используется распространенная схема, при которой цемент, песок и щебень смешиваются в пропорции 1:3:5. Воды доливается столько, сколько необходимо для создания полноценной смеси, однако следует помнить, что пропорциональное соотношение воды с цементом равняется 0,5.
Видео — Приготовление бетона для фундамента бани
Смесь помещается в опалубку сразу после окончания ее приготовления, так как она способна быстро затвердевать. Необходимо параллельно выпускать пузырьки из цементного состава. Для этого используется лопата или обыкновенная палка, однако по возможности стоит приобрести или взять в аренду глубинный вибратор.
Чтобы гарантировать правильное расположение бетона без первичного образования значительных участков воздуха, необходимо простучать опалубку по всей протяженности. Если бетонная смесь заливается в холодный или дождливый сезон, то сразу после ее помещения в опалубку следует закрыть бетон полиэтиленовой пленкой, на нее положить утеплитель, сверху следует тщательно проложить конструкцию качественной гидроизоляцией.
Опалубку можно снять до момента полного затвердения бетона. Обычно для этого достаточно подождать неделю или немного меньше.
Столбчатый фундамент рассчитывается на большие нагрузки, осуществляющиеся на него от деревянных конструкций или под действием кирпичных бань. Уровень заглубления высчитывается индивидуально. На параметры влияет не только тяжесть и протяженность здания, но и природные условия местности, в которой осуществляется строительство. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно смело применять, если расположены преимущественно песчаные почвы, а грунтовые воды находятся на значительной глубине, для района не характерны паводки.
Когда следует возводить столбчатый фундамент?
Столбчатые фундаменты можно выбрать для большинства бань. Исключение составляют сооружения, для которых предусматривается создание подвалов или подполья. Когда необходимо сэкономить на строительстве, следует соорудить столбчатый фундамент, так как он значительно дешевле ленточного, а его построение не представляет сложностей.
Четко измерять глубину столбчатого фундамента необходимо только в том случае, если на участке почва склонна к пучению. Железобетонные столбы должны опускаться ниже уровня максимального промерзания почвы, чтобы не было риска перекоса бани. Желательно заглублять их с учетом самых сильных морозов, а не ориентируясь на средние показатели.
Материалы для создания столбчатого фундамента
Фундамент столбчато-ленточный с основанием под печь
Фундамент формируется из множества небольших по толщине столбов, на которые опирается вся конструкция. В некоторых случаях опорными столбами служат природные камни большого размера. Их размещают в угловых частых сруба, а в промежутках разрешено использовать камни меньшего размера.
В большинстве случаев используются железобетонные блоки, которые можно заранее приобрести или соорудить самостоятельно непосредственно при застройке фундамента. В последнее время строители научились умело использовать кирпичи или асбестоцементные трубы в качестве столбов, что является очень актуальной и удобной идеей. В этом случае данные материалы сначала помещают в грунт, а затем заливают бетонной смесью. Обязательно применяется опалубка, предусматривается каркас из нескольких железобетонных прутьев в каждом углублении.
Создание столбчатого фундамента
Схема постройки столбчатого фундамента практически не изменяется вне зависимости от выбранного материала.
| Этап | Описание |
|---|---|
| Для этого используется установка для бурения. Получается небольшая скважина. |
| Полученное пространство наполняется песком на уровень около 20 см. |
| Песчаная подушка утрамбовывается с помощью заливки в отверстия воды. |
| Когда ямы высохнут, в них следует поместить выбранный материал для столбов. Обычно это арматурные прутья, после установки которых в углубления заливается бетонная смесь. |
| Снаружи для столбов применяется надежная гидроизоляция. Это объемные слои рубероида и битумной мастики, которые используются в несколько приемов, то есть образуют несколько перемежающихся рядов покрытия. |
Столбы в обязательном порядке устанавливают в углах конструкции. Иногда баня имеет два отдельных помещения, соединенных между собой небольшой перегородкой. В этом случае учитываются углы всех отделов. Также столбы необходимы в местах пересечения внутренних перегородок. По всему периметру стен можно расставить столбы немного меньшей или такой же длины на расстоянии от 1,5 м до 2 м друг от друга.
Мелкозаглубленный фундамент может проектироваться как из монолитного бетона, так и при использовании конструкции из кирпича. Часто устанавливаются столбы, стенки которых постепенно сужаются.
Часто столбчатый фундамент выполняют из смеси бетона, которая заливается либо в отверстие со вставленными арматурными прутьями, либо в асбестоцементную трубу, являющуюся своеобразным каркасом конструкции. Реже столбчатые фундаменты производятся из заранее подготовленных блоков, прошедших заводскую обработку. Для них также необходима песчаная подушка.
Если здание имеет тяжелую конструкцию или местность отличается ненадежным грунтом, можно организовать ростверк, выполняющийся в виде железобетонного пояса. Он является конструкционным звеном, объединяющим все элементы. Обычно ростверк необходим при постройке кирпичной бани, однако нередко его применяют и для деревянной.
Столбчатый фундамент — нюансы обустройства
Технология создания данного фундамента предусматривает бурение скважин. Сделать заглубления можно как с помощью специальной установки, так и вручную. Для скважин заранее назначается оптимальный диаметр и глубина. Далее отверстия армируются и заполняются бетоном.
Опоры нужно поместить под стенами бани и часто по линии ее перегородок. Их численность рассчитывается с учетом общей нагрузки, создающейся от здания. Диаметр свай, поддерживающих внешний каркас и располагающихся внутри, отличается. На ширину внутренних опор оказывает влияние суммарная нагрузка от пола, перегородок и других элементов внутри конструкции.
Вручную создать ямы можно максимум с глубиной 3 м. Если конструкция бани оказывает значительную нагрузку или работа происходит с пучинистым грунтом, следует применить бур. С помощью данной установки создаются скважины 5 м в глубину и более. Если баня строится в районах, где опоры приходится заглублять на расстояние более 6 м, необходимо воспользоваться электрическим или моторным буром, так как ручной не справится с этой задачей.
Видео — Столбчатый фундамент
Армирование и бетонирование фундамента
Необходимо выбрать рубероидные трубы. Их длина всегда больше, чем глубина скважин, так как они должны выходить из-под земли на значительное расстояние. Верхние участки данных конструкций являются опалубкой. Для этого они обматываются рубероидом в 3 слоя и связываются с помощью тонкой проволоки из стали.
Когда опалубка будет сформирована, ее необходимо опустить в готовую скважину. Иногда в скважинах заметны грунтовые воды. Если их уровень не превышает поверхность земли, беспокоиться не стоит, так как свайные фундаменты предназначены именно для тех районов, в которых случаются паводки или уровень подземных вод слишком велик. Если воды накапливается столько, что она превышает уровень скважины, необходимо ее откачивать с помощью специального насоса. Только после ликвидации воды из всех ям можно осуществлять заливку бетона.
Рубероид служит в качестве защиты столба от деструктивных процессов. Если не использовать данные трубы, есть возможность появления некоторых неудобств.
- Когда в бетоне недостаточно цементного молочка, схватывание и затвердение конструкции происходит проблематично, ведь если нет рубероидной трубы, происходит передача части цементного молочка в окружающий грунт.
- В стенках опор фундамента не наблюдается симметрия. Только с помощью основы из рубероида можно сделать их абсолютно ровными. Если оставить неровности без изменения, возможна деструкция данных участков из-за действия низких температур зимой.
Армирование свайного фундамента для бани производится с помощью прутьев диаметром примерно 6 мм. Их необходимо соединить между собой специальными поперечинами. При расположении прутьев необходимо учитывать высоту будущего ростверка, так как железобетонный стержень должен быть немного ниже него. Это обеспечит надлежащее соединение конструкционных элементов. Чтобы снизить уровень арматурных прутьев, достаточно заглубить их на несколько сантиметров в грунт.
Заливку бетонной смеси производят порционно. Следует отмерять его так, чтобы каждый раз слой не превышал 5 м. В скважинах бетон уплотнять следует обязательно. Для этого применяют вибрационные приборы. Необходимо за короткое время залить весь фундамент, чтобы он высыхал равномерно.
Создание ростверка
При возведении свайного фундамента используются два вида ростверков.
- Монолитный.
- Состоящий из железобетонных конструкций.
Для правильного построения ростверка необходимо выполнять некоторые правила.
- Высота фундамента выше 3 метров.
- Ширина ростверка должна быть аналогичной толщине конструкции цоколя, если сваи стоя в одном ряду. Когда сваи расставлены разброс, для определения ширины ростверка оценивают толщину стен на первом этаже. Следует помнить, что ширина конструкции не может превышать 4 метров.
Ростверк — фото
Когда ростверк собирается из нескольких составных элементов, особое внимание необходимо уделить правильному креплению свай в оголовке. Во время проведения бетонирования к ростверку подсоединяется еще один предмет - специальный стержень, имеющих очертания буквы Т. Оголовок сваи обязательно накрывается добавочным арматурным стержнем с ограничительными пластинами.
Пластины должны быть немного толще свай. Высота оголовка создается оптимальной для того, чтобы была возможность в горизонтальном направлении охватить сваю и участок ростверка, к которой монтируется конструкция. Когда все параметры соблюдены, можно приступить к бетонированию стыка. Все арматурные элементы, выходящие за рамки конструкции, необходимо прикрепить к монтажным петлям с помощью сварки. По окончании работ образовавшиеся швы нужно залить цементным раствором или бетоном.
Точность уровня ростверка влияет на возможность безопасного строительства стен. Если он имеет значимый перекос, необходимо уровнять его с помощью добавления слоя цемента в необходимые участки. Перед окончанием работы по возведению свайного фундамента для бани необходимо замерить все его стороны и проверить их соответствие изначально запланированным параметрам.
Это самый надежный наиболее легкий для изготовления тип фундамента для бани. Для него необходимы качественные материалы, так как к монолитной плите предъявляется больше требований, чем к остальным конструкциям. Процесс работы не сложный, многих застройщиков радует, что нет необходимости в применении строительной техники.
| Этап | Описание |
|---|---|
| Обычно для монолитной плиты роется котлован с припуском на создание специальной подушки из гравия или песка. Необходимо точно выровнять поверхность. Создание уклонов запрещено. Если пренебречь этим правилом, фундамент гарантированно подвергнется растрескиванию и деформации. |
| Для создания опалубки необходимо подбирать доски не менее 25 мм толщиной. Они устанавливаются с помощью опор. Следует перед закладкой арматуры проверить жесткость креплений, чтобы после заливки бетона не произошло деформации или деструкции опалубки. |
| Создается дренаж для последующего водоснабжения и водоотведения. На песчаную подушку накладываются слои гидроизоляции при необходимости утеплителя. При использовании последнего следует позаботиться о том, чтобы он с двух сторон был покрыт материалом, не пропускающим влагу. |
| Арматурная сетка вяжется с использование железобетонных прутьев различного сечения. Первоначально необходимо предусмотреть основание, на которое можно поставить арматурный каркас. Следует помнить, что опускать арматуру в котлован непосредственно на изоляционные слои нельзя. При заливке бетона в этом случае смесь не покроет нижние грани железобетонной сетки, что значительно снизит прочность всей конструкции и может привести к растрескиванию фундамента. На поверхности котлована устанавливаются специальные стульчики для арматуры. Желательно использовать именно эти элементы. Альтернативой могут выступать объемные кирпичи, другие жесткие конструкции, однако крепить на них арматурный каркас очень сложно. Выбираются самые широкие арматурные стержни. Они необходимы для установки вертикального ряда. Чтобы было удобно работать с конструкцией, можно все прутья сразу устанавливать на стульчики для арматуры. Горизонтальные элементы каркаса выкладываются в 1-3 слоя, в зависимости от углубленности фундамента. Расстояние между слоями можно делать от 10 см, так как более плотное крепление редко оправдано. Во всех местах пересечения арматурные прутья скрепляются с помощью сварки или стальной проволокой. |
| Можно самостоятельно создавать бетонную смесь, руководствуясь распространенным рецептом. Смешиваются щебень, песок и цемент в точно пропорции 5:3:1. Если данная работа кажется слишком длительной, можно приобрести готовую строительную смесь, которая продается в сухом виде. Для разведения смеси как самостоятельного, так и заводского приготовления необходимо применить воду. Точных рамок не определяется, однако следует довести бетон до консистенции, напоминающей нежирную сметану. Сразу после разведения необходимо приступить к заливке смеси. Вручную это сделать очень сложно. При необходимости работы выполняют в несколько этапов, то есть послойно. Этот прием отрицательно влияет на прочностные характеристики фундамента, однако допускается в строительных нормах. Желательно применять спецтехнику. Прибор можно взять в аренду или позаимствовать у друзей. В этом случае устройство будет брать готовую смесь из миксера и подавать на объект с помощью лотка. Во время заливки бетонной смеси нужно параллельно работать глубинным вибратором. С его помощью конструкция становится прочной и ровной, так как вовремя осуществляется вывод лишнего воздуха. Обойтись без этой меры нельзя. |
| После заливки фундамента необходимо выждать 24 часа и увлажнить его. Для этого нужен разбрызгиватель. Запрещено заливать конструкцию сильной струей воды. Если работы осуществляются при низкой температуре, фундамент обязательно покрывается гидроизоляционной полиэтиленовой пленкой. Плитный фундамент сохнет долго. Желательно воздержаться от дальнейших строительных работ на 3-5 недель. |
Залить фундамент под баню своими руками может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать подходящий тип конструкции, правильно осуществить все этапы работы и использовать только высококачественные материалы. Если заливка фундамента осуществляется внимательно, соблюдаются все строительные нормы, основание бани будет прочным и долговечным.
Видео — Как залить фундамент под баню своими руками
Качественный фундамент – залог целостности, безопасности и долговечности любого сооружения. А в случае с баней, которая имеет свои специфические особенности эксплуатации, к основанию выдвигаются еще более особые требования. В частности, фундамент должен быть обустроен таким образом, чтобы можно было без лишних хлопот обеспечить правильный слив воды. Какой тип основания лучше всего выбрать для этих целей? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный – далее предлагаем ознакомиться с главными характеристиками этих фундаментов и узнать, как их сделать своими руками.
Ленточный фундамент
Этот тип фундамента по праву можно назвать наиболее востребованным, так как он универсален – подходит для всех видов грунта. Кроме того, он подкупает своей надежностью и простотой сооружения. По сути, данный фундамент представляет собой ленту, заполненную цементом. Укладывается он по такой схеме:
- Выполните разметку основания и натяните шнуры по периметру площадки.
- Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
- Накройте дно траншей слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, увлажните его и утрамбуйте.
- Насыпьте сверху песчаной подушки слой щебня аналогичной высоты – около 10-15 см.
- Смонтируйте опалубку высотой не меньше 20 см над землей.
Совет. Чтобы ваша опалубка в последующем не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру – упорами.
- Установите в опалубку армированную решетку.
- С каждой стороны опалубки прорежьте отверстия для канализационных труб и установите их туда.
- С двух сторон опалубки выкопайте приямки. Прорежьте в элементах опалубки окошки и пропустите через них канализационную трубу для слива под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.
Ленточный фундамент
- Залейте траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, тщательно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность мастерком. Когда заливка высохнет, снимите опалубку.
- Выполните гидроизоляцию фундамента – покройте основание листами рубероида, фиксируя их на гудронную мастику. Также рекомендуется гидроизолировать и боковые стенки конструкции.
Плитный фундамент
Такой вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунта и не поддается вспучиванию, благодаря чему срок его службы довольно большой. За счет своей монолитности он также не подвергается механическим деформациям. Помимо этого, плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. Да и непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.
Сначала традиционно нужно выкопать котлован. Особое внимание уделите углам – их необходимо выровнять строго под 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.
Следующий этап – гидроизоляция. Ее легче всего выполнить с помощью рулонных материалов – укладывайте их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.
Плитный фундамент
Затем рассчитываются и прокладываются все необходимые канализационные трубы для организации слива – это необходимо сделать до заливки плиты, так как в последующем вы просто не сможете сделать в ней соответствующие отверстия. После того, как трубы будут смонтированы и выведены из-под основания, установите опалубку. Затем уложите на основание арматурную сетку.
Далее заливайте фундамент. Для этого нужно использовать бетон с высочайшими показателями прочности и морозоустойчивости. Заливку плиты важно выполнить в один прием. Ее высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.
Столбчатый фундамент
Экономичный вариант основания, который хорошо подходит для строительства бани на глиняных и песчаных почвах. Одно из преимуществ фундамента в том, что он позволяет выполнить закладку труб канализации не заранее, как в случае с ленточным основанием, а уже после укладки – в процессе обвязки столбов.
Сооружается такой фундамент следующим образом:
- Сделайте разметку будущего фундамента, обозначив его общие границы и расположение каждого отдельного столбца.
- Строго по осям выкопайте вертикальные ямы для столбцов. Их глубина должна быть на 20 см больше первоначально задуманной глубины основания, чтобы осталось пространство для дренажной подушки. Оптимальная глубина непосредственно столбчатого фундамента – 1 м.
- Установите в каждую ямку крепежи с распорками.
- Обустройте опалубку.
Столбчатый фундамент
- Насыпьте в ямы слой песка в 10 см и такой же слой гравия. Увлажните и утрамбуйте основание.
- Уложите сверху арматурную сетку и залейте ее цементным раствором слоем в 15 см.
- Когда цемент высохнет, сформируйте в каждой ямке вертикальный столбик из кирпичей. Для их связки можете использовать ту же цементную смесь.
- Каждый стол покройте битумным составом для гидроизоляции. Для надежности можете сверху покрыть их рубероидом.
- Заполните пространство между кирпичными столбиками и стенками ям гравием.
- Залейте столбы бетоном.
- Когда фундамент высохнет, выполните верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе проложите канализационные трубы для слива.
Свайный фундамент
Данный тип фундамента знаменит тем, что может использоваться на участке даже с самым плохим грунтом: глиняным, пучистым, с большими перепадами рельефа. Единственная почва, для которой такое основание не подходит, – каменная.
Совет. Хоть одним из преимуществ свайного фундамента и является высокая скорость возведения, все же он не очень прост в обустройстве, поэтому такой вариант основания рекомендуется выбирать только тем, кто уже выполнял подобные строительные процедуры.
Основной рабочий материал – винтовые сваи. Это стальные трубы, один конец которых заострен и оснащен спиралевидной лопастью. Дополняются сваи муфтами – головками для труб.
Свайный фундамент
После выполнения разметки и определения точек монтажа свай, нужно сделать под трубы углубления в 30 см. Затем сваи вкручиваются в фундамент лопастями вниз. Потом полости труб заливаются бетоном и закрываются оголовками – их приваривают к верхушкам свай.
Важно! Все сваи должны быть абсолютно одинаковой высоты – внимательно регулируйте их положение в процессе закручивания при помощи уровня.
Далее выполняется гидроизоляция: в углубления укладывается рубероид, свернутый в трубу. После этого можно устанавливать арматурный каркас – он должен быть ниже верхнего основания свай на 5 см. Затем залейте все углубления бетонным раствором.
Завершающий этап – установка канализационных труб для слива и обустройство металлической обвязки. Монтажным основанием для последней будут служить поверхности оголовков.
Таким образом, фундамент под баню со сливом может быть представлен в четырех вариациях: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Выбирайте тот тип основания, который вам более понятен и доступен для выполнения своими руками, так как здесь даже малейшая ошибка чревата не только испорченным фундаментом, но и неудачным возведением парной в целом.
Как сделать фундамент для бани: видео
Фундамент для бани: фото
Чем качественнее будет сделан фундамент, тем дольше прослужит баня, причем с конструкцией фундамента особо мудрить не нужно, достаточно лишь подобрать надежные строительные материалы и сделать работу на совесть. Фундамент для бани строится из тех же материалов, что и фундамент для дома: песок, гравий, цемент, армирующая составляющая (прутья арматуры или даже железные шпалы), можно добавлять бутовый камень.
Предварительные работы и разметка площадки под фундамент
Песчаная почва с глубоко залегающими грунтовыми водами – идеальный вариант для фундамента под баню
Перед тем как залить фундамент под баню, вам не придется приглашать специалистов для проведения сложных геодезических исследований, однако принять во внимание особенности грунта на участке все-таки необходимо, чтобы выбрать наиболее подходящий тип фундамента:
- для легкого пучинистого грунта следует выбрать ленточный фундамент под баню с подушкой из утрамбованного песка;
- грунт, в состав которого входит мелкий гравий, глина или крупный песок, одинаково подходит для ленточного и для столбчатого фундамента;
- любой тип фундамента может использоваться на грунте, состоящем из кварца или плотного мелкозернистого песка.
Если вас всерьез интересует, как сделать фундамент для бани прочным и надежным, вы должны принять во внимание возможные просадки грунта, оползни и наклон участка. Очень важно правильно рассчитать глубину фундамента, чтобы в будущем не пришлось тратить деньги на периодический ремонт постройки.
Видео про фундамент для бани своими руками
Песчаная почва с глубоко залегающими грунтовыми водами – идеальный вариант для фундамента под баню, ведь песок почти не двигается, и можно сделать мелкозаглубленный фундамент. А вот на черноземном, илистом или глинистом грунте глубина фундамента для бани должна быть ниже, чем глубина промерзания почвы на 20 см. На дно траншеи укладывается песчаная подушка, которая защитит фундамент от подвижек во время морозного пучения.
До того, как построить фундамент для бани, проверьте, чтобы площадка под строительство имела небольшой уклон для стока дождевых и талых вод. Уклон может быть в любую сторону, за исключением севера.
Разровняйте площадку под фундамент, снимите с нее верхний слой почвы и при помощи длинного шнура и колышков нанесите разметку в соответствии с чертежом бани (не забудьте предусмотреть ). Учитывайте, что ширина фундамента должна получиться на десять сантиметров больше ширины стены. Проверяйте точность разметки при помощи уровня и прямоугольного треугольника.
Разровняйте площадку под фундамент, снимите с нее верхний слой почвы и при помощи длинного шнура и колышков нанесите разметку в соответствии с чертежом бани
Возведение ленточного фундамента под баню
Традиционный ленточный фундамент может использоваться для бани из блока, кирпича или для каркасной бани. Возводить фундамент такого типа достаточно легко, минус лишь в количестве необходимого материала, поскольку заливка производится сплошняком по всему периметру бани.
Качественный бетон получается из технически чистого песка, цемента, гравия и воды при условии правильного соотношения компонентов. Учитывайте, что воды следует добавлять втрое меньше, чем цемента, а гравия использовать вдвое больше, чем песка. Тогда фундамент получится крепким и прочным, а баня прослужит долго.
Как делать фундамент под баню ленточного типа:
- подготовьте песчаную подушку, засыпая поочередно слой крупнозернистого песка и слой гравия по 20 см, проливая каждый слой водой и плотно утрамбовывая;
- когда дойдете до половины траншеи, выровняйте поверхность песчаной подушки и уложите на нее кирпичи в один ряд;
- сделайте съемную опалубку;
- замешайте бетонную смесь (лучше всего в бетономешалке);
- установите в опалубку арматурный каркас;
- залейте цементный раствор до намеченной высоты.
Качественный бетон получается из технически чистого песка, цемента, гравия и воды при условии правильного соотношения компонентов
Подробнее о том, как возводится , вы сможете прочитать в соответствующей статье на нашем сайте.
Строим столбчатый фундамент для бани своими руками
Если вы задумали построить баньку из бревен или из бруса, намного выгоднее сделать столбчатый фундамент. Такой тип фундамента позволит вам значительно сэкономить на строительных материалах, ведь вам не придется засыпать траншею песком и гравием, расходовать большие объемы цемента. Однако нужно учитывать, что столбчатый фундамент нельзя использовать на пучинистых легких грунтах, возводить тяжелые стены на таком основании не рекомендуется, да и с сооружением цоколя в бане возникнут проблемы.
Столбчатый фундамент делают из металлических труб, заполненных внутри бетоном, из деревянных, каменных или кирпичных столбов. Мы рассмотрим, как сделать фундамент под баню с помощью асбестоцементных труб, этот способ наиболее прост и вполне подходит для банных построек.
Видео про фундамент для бани
Технология возведения столбчатого фундамента под баню:
- сделайте отметки по углам бани и в тех местах, где предполагается значительная нагрузка, постарайтесь так предусмотреть расположение столбов, чтобы между ними было не больше двух метров;
- пробурите по отметкам полутораметровые скважины, достаточно будет диаметра 25 см;
- вставьте в скважины асбестоцементные трубы с диаметром 20 см, обернув каждую слоем рубероида;
- проверьте с помощью уровня, чтобы трубы стояли строго вертикально;
- заполните пустое пространство вокруг труб землей и плотно утрамбуйте;
- внутрь труб на одну треть налейте бетонную смесь и немного приподнимите трубу, чтобы бетон заполнил дно скважины;
- теперь можно долить бетонную смесь, оставив 15 см до верхнего конца трубы;
- внутрь каждой трубы вставьте арматурный прут;
- заполните трубы бетоном до самого верха.
Пробурите по отметкам полутораметровые скважины, достаточно будет диаметра 25 см
После того как работа с асбестоцементными трубами будет закончена, выложите между ними кирпичную стену в полкирпича толщиной, заглубив ее в грунт на 25 см. Над поверхностью земли столбы с кирпичной стеной должны возвышаться на 40 см. Теперь остается выровнять все цементным раствором и, как только он подсохнет, покрыть сверху рубероидом в целях гидроизоляции. Надежный и долговечный столбчатый фундамент для бани завершен.
Перед закладыванием фундамента под баню, необходимо выполнить определенный перечень подготовительных работ.
Первым и очень важным шагом считается выбор проекта.
Прошли те времена, когда строительство бани начиналось, что называется, на глазок.
Современная баня считается сложным объектом, который требует качественной отделки и установки соответствующего оборудования.
Под такое сооружение необходимо устройство надежного основания и эффективной системы водоотведения.
В то же время на дачном участке можно возвести баньку размером 3х3 метра без особых изысков. Бетона для закладки основания под такую баню требуется самый минимум.
Предварительный этап
Строительство бани, как и любого другого здания, начинается с закладки основания. Как залить фундамент под баню своими руками? Простой фундамент для бани выбирается и обустраивается с учетом нескольких параметров.
Первое, что берется в расчет — это материалы, с помощью которых будет произведено строительство объекта. Второй момент, с которым приходится считаться – особенности грунта на участке, где будет стоять баня.
Это важные параметры, поскольку от того, какова глубина залегания основания, зависит расход бетона.
При возведении бани размером 4х6 метров необходимо руководствоваться регламентами, заложенными в проектной документации.
Строительство такого объемного сооружения из бетона возводится только по заранее разработанному проекту.
Многолетняя практика показывает, что при освоении купленного или выделенного под индивидуальное жилищное строительство участка, на нем первым делом возводят баню.
Такая последовательность действий оправдана. В то же время на вопрос, какой фундамент лучше для бани, однозначного ответа нет.
Для того чтобы выбрать конкретный тип основания необходимо правильно определить характеристики грунта.
Достаточно знать, что грунты бывают:
- глинистые;
- песчано-гравийные;
- скальные.
Надо представлять и какова глубина залегания грунтовых вод. Как правильно залить фундамент под баню? Прежде чем заливать фундамент под баню своими руками, нужно получить об этом достоверную информацию.
Согласно действующим СНиП, на участке необходимо сделать геологические изыскания. В реальности, на том месте, где будет закладываться фундамент для бани 4х6, нужно выкопать несколько ям.
Глубина их должна быть от полуметра до полутора метров. Визуально оценив структуру почвы, нужно принять окончательное решение.
На видео ниже представлен материал о том, как сделать фундамент под баню.
Для бани, срубленной из бревен размером 3х3 метра, можно залить мелкозаглубленную основу. Но такой вариант допускается на песчано-гравийном грунте.
На зыбкой почве следует делать более массивные фундаменты. Учитывая, что материал, из которого возводится баня, имеет определенный вес.
Фундамент для бани 3х4 своими руками из кирпича, пеноблоков и других штучных материалов, чаще всего выбирается ленточного типа.
Если планируется срубить баню из бревен или сложить из бруса, то можно заложить основу столбчатого типа. Как построить фундамент для бани из бревен?
Устройство основания следует выполнять с таким расчетом, чтобы экономить расход бетона, и при этом соблюдать требования по надежности и устойчивости сооружения.
Для того чтобы работы выполнялись своевременно и с должным качеством, верстается четкий план-график. После того как очередной этап пройден, надо делать соответствующую отметку.
Особенно это важно на первом этапе строительства — перед тем как сделать фундамент для бани.
Типы фундаментов
Практика последних лет показывает, что при строительстве бани чаще всего применяются следующие виды фундамента:
- ленточный;
- столбчатый;
- плитный.
В видео ролике рассказано о том, какие виды фундаментов для бани существуют (в том числе и из бетона) и какой лучше выбрать.
Когда баня имеет размеры 4х6 метров, то ее можно сравнить с обычным домом для проживания. При ее возведении используются качественные, а значит дорогостоящие материалы, сложное оборудование.
Если неточно определена глубина нахождения грунтовых вод или занижен расход бетона для заливки основания, то велика вероятность, что баня разрушится раньше отведенного срока.
Ленточный фундамент
Первое, что следует сделать, начиная строительство, ознакомиться с проектом и выполнить очистку территории. Определить место для складирования материалов и пути подъезда для техники.
Если площадка неровная, то нужно выполнить ее планировку. Следующим шагом выполняется разметка будущего фундамента. Разметку нужно делать с помощью рулетки, шнура и колышков.
Очень важно выдержать внутренние и внешние размеры основания. Важно не забывать, что любой фундамент под баню со сливом складывается из прямоугольников.
Плюс к этому его необходимо оборудовать и самим сливом, чтобы использованная вода не подмывала основание.
Когда траншея готова, на ее дно насыпается крупнозернистый песок или дресва. Песчаную подушку необходимо хорошенько утрамбовать.
После этого устанавливается опалубка и собирается арматурный каркас. Арматура укладывается и крепится с помощью монтажной проволоки. Устройство каркаса должно быть прочным и эластичным.
Особенно по углам. После этого можно приступить к заливке бетона. Его можно заказать или замешать самостоятельно. Марка цемента должна быть не менее чем М300.
На видео ниже показано устройство деревянной опалубки своими руками.
После того как заливка бетона завершена, необходимо выровнять поверхность фундамента по горизонтали. Сделать это можно с помощью обычного строительного уровня.
Через два-три часа после заливки, бетон следует засыпать опилками или накрыть мешковиной и полить водой. Затем поверх фундамента настилается полиэтиленовая пленка.
Требуется до десяти дней, чтобы фундамент «встал». Делать такой перерыв нужно в обязательном порядке. Марка цемента определяет период достижения максимальной прочности.
Опалубку допускается снять через неделю.
Столбчатый фундамент
Оценивая виды фундаментов по простоте конструкции и стоимости, специалисты рекомендуют остановиться на столбчатом основании.
Для строительства любой бани, в том числе и размером 3х3 метра, этот вариант считается оптимальным.
В качестве несущих опор применяются деревянные бревна, железобетонные сваи, металлические и асбестоцементные трубы. На видео показано, как выполняется устройство столбчатого основания.
Согласно расчетам, которые многократно подтверждаются практикой, опорные столбы устанавливаются по периметру фундамента на расстоянии до двух метров один от другого.
На подвижных грунтах нужно делать промежуток меньше.
Для того чтобы сделать фундамент надежным и долговечным, рекомендуется использовать асбоцементные трубы диаметром 200 мм. С ними удобно работать.
Стоимость такой трубы доступна даже для самого скромного бюджета. Столбчатая опора устанавливается в предварительно выкопанную или пробуренную яму. Перед установкой ее следует обернуть рубероидом.
Глубина ямы должна достигать уровня промерзания грунта. Трубы требуемой длины нарезаются болгаркой. Затем в трубу заливается бетон, марка которого должна быть М300 или выше.
Строительство такой основы для бани можно выполнить самостоятельно. Такой простой, но надежный фундамент для бани своими руками будет служить долго.
Общие правила
Все виды фундаментов, которые обустраиваются при строительстве бани, имеют свои особенности. На каждой строительной площадке присутствует своя специфика, которая определяет порядок действий перед тем, как залить фундамент под баню.
Правильно разработанный проект, в котором учитывается эта специфика, позволяет реализовать поставленную задачу в срок и с минимальными затратами.
Особенно в тех случаях, когда работы выполняются своими руками. Размеры фундамента определяют только объем необходимых материалов.
Надежность основания обеспечивается четким выполнением технологии производства работ. Все инструкции и регламенты должны выполняться неукоснительно.
Похожие статьи
