Поскольку забор из профнастила представляет собой довольно тяжелое сооружение, основание для него должно быть надежным и долговечным. Самым подходящим является ленточный фундамент. Он представляет собой сплошную полосу, образованную из железобетона. Такую ленту сооружают вдоль всего периметра забора. Преимуществом такого фундамента является возможность равномерного распределения веса забора на земле, что защищает профнастил и стойки от перекоса.

Ленточный фундамент можно залить цельным или скомпоновать его при помощи блоков.

Сборный фундамент

Сборный фундамент представляет собой монтаж заводских блоков из железобетона. Такое основание стало очень популярным в нашей стране, благодаря простоте установки. Даже если вы никогда не задумывались над тем, как сделать ленточный фундамент, вы всегда сможете смонтировать сборный фундамент, не имея строительных навыков.

Преимущества сборного фундамента

Недостатки

Сборный фундамент выдерживает достаточное количество напряженности и может эксплуатироваться на протяжении не меньше 65 лет. С использованием армированных стальных стержней и строительного раствора для укрепления фундамента, бетонные блоки станут надежным выбором при строительстве забора.

Сборный ленточный фундамент может быть установлен на грунтах, которые характеризуются высокой пропускной способностью, например, суглинистой или насыпной почвой.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент широко применяется для строительства заборов из профнастила. В зависимости от величины нагрузки, он может быть:

• заглублен на небольшую глубину;
• заглублен на поверхности грунта;
• поверхностный.

Для возведения забора из профнастила подойдет поверхностный монолитный фундамент.

Преимущества

Недостатки

• необходимость в посторонней помощи при установке;
• более длительные затраты на подготовительные работы;
• неустойчив во время паводков;
• склонен к расколу на сыпучих грунтах;
• при неблагоприятных погодных условиях может деформироваться.

Заливка монолитного фундамента под забор

Основные этапы строительства фундамента для забора состоят из:

1. Подготовительных работ;
2. Земельных работ;
3. Закладки под фундамент;
4. Заливки фундамента;
5. Заключительных работ.

Необходимые инструменты

Подготовительный этап

Перед тем, как залить фундамент под забор самому, нужно определить:

• Место возведения забор из профнастила.

Все работы начинаются с того момента, когда вы определяете место установки забора.

• Глубину фундамента.

Каждое ограждение нуждается в определенной глубине фундамента, который должен быть построен на опорном слое почвы (сухой глины, уплотненного гравия или утрамбованного песка) ниже зоны промерзания. В России глубина промерзания колеблется от 1,35 м в Москве до 1,50 м в Вологде. В случае песчаной почвы основу фундамента можно размещать на глубине 1 м.

• Ширину основания.

Ширина основания делается одинаковой с шириной стены или плинтуса ограждения. В случае с каменным забором предполагается, что ширина должна соответствовать 1/5 его высоты, но не менее 30 см.

• Бетон для заливки фундамента.

Бетон для заливки фундамента под забор обычно используется армированный, марки В15 (М200). Тем не менее, для тяжелых заборов, которым является профнастил, можно использовать армированный раствор.

Земельные работы

В процессе подготовки нужно:

• от линии промерзания земли (для каждого региона России свое значение);
• от типа грунта.

Убедитесь, что вы копаете яму ниже линии промерзания земли. В противном случае земля может замерзнуть и повлиять на опору под забор. Если вы живете в районе, где случаются действительно холодные зимы, вам понадобится копать до 1 метра.

Также глубина траншеи будет зависеть от состава почвы. На песчаники, насыпные грунты и гравийники достаточно выкопать яму глубиной 0,5-0,6 см. На суглинок и супесчаники – до 0,75-0,8 см. Там, где грунт является глинистым и особо плотным, глубина может достигать 1 метра.

Закладка фундамента

• Закладка подушки.

Чтобы фундамент под забор из профнастила был надежным и устойчивым, сначала нужно подготовить соответствующую подушку. Она служит в качестве амортизации и способствует уменьшению стрессовой нагрузки на сам фундамент и несущие конструкции забора. Подушка может быть:

1. гравийно-песчаная;
2. песчаная, из материала мелкой и средней фракции.

На площадке делается углубление до 30 см (в зависимости от грунта), куда засыпается песок с гравием. Для уплотнения его поливают водою и утрамбовывают.

• Сооружение опалубки.

Для того чтобы залить фундамент для забора из профнастила своими руками, нужно соорудить соответствующую форму, т. н. опалубку. Для этого используется ровная обрезная доска 1,5*2,5 см, которая обеспечит привлекательную сторону фундамента.

Сначала готовятся щиты на каждую прямую сторону траншеи. Доски на торцах скрепляют саморезами. Это предотвратит возникновение отверстий в стыках и дальнейшую утечку бетонного состава. Далее опалубка устанавливается в траншею и распирается с помощью колышков для укрепления щитов.

Помните, что щит из досок должен быть установлен немного выше (на 30 сантиметров), нежели уровень планируемого бетонного раствора.

• Установка столбов.

Поскольку каждый профлист имеет определенную длину, по всей длине траншеи определяются места установки столбов. Фундамент для столбов забора должен быть монолитным со всем остальным основанием ограждения. В противном случае при смене климатических условий фундамент может дать осадку, что приведет к перекосу ворот. Столбы должны устанавливаться ниже отметки промерзания грунта на 20 см.

• Армирование фундамента.

Для укрепления основания используют продольно расположенные стрежни 12 мм в диаметре через каждые 25 см. Такая арматура должна быть расположена в нижней части основания.

• Гидроизоляция.

Основание каждого забора должно иметь горизонтальную изоляцию, например, смолой или битумом. Это предотвратит капиллярное воздействие воды из земли и возникновение соляных разводов на фундаменте.

• Заливка опалубки.

Окончательным этапом возведения основания для забора является заливка подготовленной траншеи раствором. Чтобы приготовить подходящий бетонный состав, нужно использовать:

1. чистый песок средней фракции (от 1,1 до 3,4 мм);
2. чистый гравий размером частиц 1-8 см;
3. вместо гравия можно использовать щебень;
4. цемент.

Цемент для фундамента можно выбрать:

• портландцемент (универсальный, применяется для любых конструкций);
• шлакопортландцемент (преимуществом является повышенная устойчивость к влаге);
• пуццолановый цемент (подходит для использования в условиях высокой влажности);
• быстротвердеющий цемент (довольно быстро созревает).

Во время заливки необходимо выровнять установленные столбы. Теоретически залить фундамент под забор самому вполне реально, если вы имеете навыки работы в строительстве. Однако для ускорения процесса заливки лучше иметь помощника.

Заключительные работы

Дальнейшим этапом является время ожидания, за которое раствор должен затвердеть. Для этого может понадобиться несколько недель. Все это время необходимо следить за состоянием заливки. В жаркие дни для предотвращения пересыхания необходимо увлажнять поверхность фундамента. Во время дождей следует укрыть залитую опалубку полиэтиленовой пленкой.

Чтобы увеличить плотность заливки, через 5-10 дней на поверхность бетона можно выложить кирпичи, которые дадут максимальное сжатие и вытеснят воздушные пустоты.

После того, как бетон затвердеет, нужно снять опалубку и продолжить строительство забора.

Если вы решили возвести забор из профнастила, вы обязательно должны предпринять шаги, чтобы создать для него подходящую основу. Соорудить правильный фундамент для забора из профнастила своими руками вполне реально. Он позволит забору функционировать в различных ситуациях и послужит гарантией его долговечности.

• Выбор профнастила
  • Из чего сделать столбы
  • Крепежные элементы
• Устройство ленточного фундамента для забора из профнастила
• Этапы работ по устройству бетонной ленты
• Монтаж столбов для забора из профнастила на ленточном фундаменте
• Заливка ленточного фундамента для забора из профлиста
• Монтаж забора на ленточном фундаменте

Если домовладелец хочет, чтобы ограждение его участка много лет не требовало ремонта по причине перекоса столбов или проседания почвы, ему следует выбрать в качестве основания для своего забора бетонную ленту. На ее строительство уйдет не больше времени, чем на монтаж столбов, но по долговечности и надежности она во много раз лучше, чем опоры из бруса или металлических труб, установленные в грунт. Забор из профнастила на ленточном фундаменте выглядит более презентабельным и прослужит не одно десятилетие.

Схема забора из профнастила с кирпичными столбами.

Выбор профнастила

О цветовом решении можно не рассуждать, каждый владелец выбирает тот цвет, который больше подходит для украшения жилого дома и участка. А вот толщина листов, а значит, и их марка, имеют большое значение для дальнейшей эксплуатации забора. Существуют три вида профлиста: кровельный, стеновой и несущий. Каждый из них отличается толщиной металлической основы и слоя защитного покрытия.

Забор из профлиста будет иметь оптимальную для этого сооружения прочность, если его выполнить из стенового материала.

Это самый подходящий выбор профилированного листа для возведения ограждения. Оптимальная толщина защитного покрытия - от 0,6 мм. Высота волны в случае сооружения забора имеет сугубо эстетическое назначение.

Из чего сделать столбы

• брус 100/100 мм или 150/150 мм (из твердых пород дерева и хорошо высушенный);
• железные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм и сечением не менее 50 мм;
• опоры, выложенные из кирпича или бетонных блоков;
• столбы, изготовленные самостоятельно путем заливки бетона в полые асбестоцементные трубы или опалубку из свернутого в трубку рубероида.

Крепежные элементы

Схема ворот из профнастила.

В качестве комплектующих к листам профнастила идут саморезы с уплотнительной шайбой и головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал. Но можно выбрать и другие крепежи и самостоятельно подобрать к ним резиновое кольцо, которое предотвратит проникновение к металлу влаги и, как следствие, возникновение коррозии. В среднем на 1 м² пролета потребуется 5-6 саморезов. Закручивают комплектующие к профнастилу с помощью шуроповерта со специальной биткой, совпадающей по размеру и форме со шляпкой крепежного элемента.

Для нарезки профлиста потребуется болгарка с диском по металлу толщиной 1,5 мм, ножницы или ножовка по металлу. Для маскировки неизбежно возникающих во время резки сколов и царапин используется антикоррозийная грунтовка и краска, распыляемая из баллончика. В этом случае забор из профнастила будет аккуратным.

Устройство ленточного фундамента для забора из профнастила

Схема фундамента для забора из профнастила.

• прежде всего делают разметку: на грунте вычерчивают ровную линию, которая должна вестись относительно какого-либо ориентира: дороги, жилого дома или иного строения;
• для ленты будет достаточной ширина 20-25 см. Заглубление подошвы должно соответствовать правилам монтажа такого фундамента. Выбор глубины ведется с учетом типа грунта на участке строительства ограждения, УГВ (уровня грунтовых вод) и ТПГ (точки промерзания грунта);
• относительно глубины заложения бетонной ленты ориентируются на следующие рекомендации: если грунт глинистый и влажный (сильно пучинистый), то независимо от уровня УГВ И ТПГ подошву заглубляют на 20-30 см ниже точки промерзания грунта. Если почва на участке подвижная (сухой песок и супесь), рекомендации аналогичные. Для плотного грунта (суглинки, сухая глина, каменистый, крупный влажный песок) будет достаточно сделать МЗЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент). В этом случае подошва ленты заглубляется на 20-40 см. Если грунт пучинистый и УГВ высокий, рекомендуется сделать «плавающий» ленточный фундамент;
• для устройства отсыпки и бетонирования понадобятся: песок, привезенный из карьера (не речной), цемент марки М300 или М400, гравий или щебень средней фракции, вода;
• для устройства опалубки потребуется пиломатериал с ровными прочными стенками: обрезная доска, листы толстой фанеры или плиты ОСБ. Для армирования - ребристая арматура А3 сечением 10-12 мм и гладкие металлические прутки толщиной 6-8 мм.

Этапы работ по устройству бетонной ленты

Схема ленточного фундамента для забора из профнастила.

• согласно разметке по обеим сторонам от нее отмеряют расстояние, требуемое для ширины ленты, прибавляют к нему по 10 см слева и справа. В этом случае в ров будет можно вместить опалубку;
• формируют траншею по всему периметру будущего ограждения;
• дно рва нужно обязательно выровнять по горизонтали. Для этого используют гидравлический уровень. Затем грунт уплотняют с помощью виброплиты;
• настилается гидроизоляция в виде сложенных в 2-3 слоя листов рубероида;
• насыпают карьерный песок. Если он сухой, потребуется увлажнить его водой из шланга. Когда она просочится в грунт, выполняют выравнивание и утрамбовку. Слой песка - 5-7 см;
• аналогичным образом формируется гравийная «подушка» высотой 10-15 см;
• в траншею устанавливаются заранее смонтированные щиты опалубки. Чтобы стенки были расположены строго вертикально, с внешней стороны их укрепляют опорами из деревянных брусков;
• приступают к изготовлению армирующей сетки. В качестве горизонтальных стержней выступает рифленая арматура, поперечины и вертикальные прутки нарезают из гладкой. Все детали сетки соединяют между собой либо сваркой, либо вязальной проволокой.

Монтаж столбов для забора из профнастила на ленточном фундаменте

Схема устройства ленточного фундамента.

Если решено использовать трубы, брус или самодельные бетонные опоры, к монтажу опор приступают на стадии изготовления армопояса. До того как уложить в опалубку сетку из арматуры, производят разметку местоположения столбов. Но предварительно делают расчет длины пролетов с учетом толщины опор. Стандартная высота профлиста - 113-120 см, длина может быть разной: от 30 см до 12 м. В зависимости от габаритов приобретенного материала вычисляют ширину пролетов, учитывая, что она не должна превышать 2-2,5 м.

Места, где должны располагаться столбы, отмечают деревянными или металлическими колышками. Опоры (или опалубку для заливки бетоном) устанавливают вертикально и фиксируют в этом положении с помощью распорок. Вокруг каждого столба монтируют армирующую сетку, которая должна содержать 2-3 горизонтальных слоя прутков рифленой арматуры.

Если требуется, в опалубку заливается бетон. Если в качестве столбов используется древесина, ее следует покрыть на несколько слоев антисептиком или огнебиозащитным составом. Для металлических труб покупают антикоррозийную грунтовку. Бетонные столбы покрывают водостойкой грунтовкой для цементных и штукатурных работ. В опалубку укладывают армирующую сетку и соединяют ее с армопоясом вокруг столбов.

Заливка ленточного фундамента для забора из профлиста

Схема монтажа забора из профнастила.

В бетоносмесителе приготавливают достаточной вязкий раствор, состоящий из 1 части цемента, 3 частей песка и мелкого гравия (можно использовать отсев). Количество камней не должно превышать 15% объема раствора. Проверяют прочность фиксации столбов и приступают к заливке бетона в опалубку. Эту работу проводят постепенно, дожидаясь, когда предыдущий слой схватится в достаточной мере для заливки следующего.

Бетон требуется уплотнять, протыкая его отрезком арматуры. Это поможет выйти воздуху и равномерно распределиться раствору по опалубке. Верхний слой ленты выравнивают по горизонтали с помощью мастерка, кельмы или широкого прочного шпателя. Опалубку можно демонтировать через несколько дней, но требуемую прочность бетон набирает только по прошествии 3-4 недель.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

Между столбами требуется уложить поперечины. Они могут идти в 1-2 ряда. Если забор высокий, поперечин в каждом пролете должно быть не менее двух. Если столбы металлические, то в качестве балок используют железный уголок 4/4 см. К опорам его крепят с помощью сварки. Если столбы деревянные, в роли поперечин может выступить доска, в том числе необрезная. Для бетонных столбов можно выбрать оба способа.

Когда каркас забора на ленточном фундаменте будет готов, приступают к монтажу профнастила. Производят замеры пролетов и нарезают детали для их зашивки с таким расчетом, чтобы образовывался нахлест профлиста не менее, чем на одну волну. Крепить металлопрофиль следует по углублениям гофры через каждые 25-30 см. Чтобы забор выглядел аккуратным, расстояние между саморезами отмеряют линейкой.

Во время закручивания крепежей нужно следить за тем, чтобы не перетянуть их. Требуется оставить немного места для свободного хода профнастила во время расширения листа, вызванного перепадами температуры окружающей среды. Это предотвратит деформацию обшивки забора. Если во время монтажа в результате неосторожных движений и работы с инструментом образуются царапины или сколы, эти места нужно обезжирить с помощью растворителя или ацетона и покрыть антикоррозийной грунтовкой. После ее высыхания распыляют краску из баллончика, тем самым маскируя эти косметические дефекты. Для того чтобы края металлических листов не были слишком острыми, их обрабатывают наждачной бумагой.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте: монтаж основания, столбов, обшивки

Для того чтобы выстроить забор из профнастила на ленточном фундаменте, потребуется знать, как выбрать профлист и как его монтировать. Важно понимать последовательность работ по устройству ленты.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте: Цена

Профнастил сегодня является очень популярным стройматериалом. Он часто используется для строительства эстетичных заборов. Это обусловлено его хорошими эксплуатационными качествами и доступной ценой. Для увеличения надежности заборов из профнастила очень часто в качестве их основания используется ленточный фундамент. Безусловно, стоимость такой конструкции значительно выше, чем аналога на простых столбиках. Поэтому нужен ли ленточный фундамент, владелец загородного участка решает в зависимости от собственных финансовых возможностей.

Услуги фирмы или самостоятельные работы

Услуги по обустройству заборов на ленточных фундаментах предлагают многие строительные организации. Все работы специалистами проводятся качественно и в срок. Цена на забор из профнастила на ленточном фундаменте в прайс-листах фирм, как правило, указываются за один погонный метр. Уменьшить затраты при строительстве забора из профнастила на ленточном фундаменте можно, выполняя работы по обустройству забора самостоятельно.

Затраты при строительстве

Стоимость забора из профнастила, установленного на ленточном фундаменте, в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально.

Ценообразующими факторами являются:

Заказать установку забора из профнастила в специализированных фирмах зависит от его высоты, количества лаг и качества используемого материала. Например, ограда высотой 2 метра на 3 лагах будет стоить приблизительно 1320 рублей за 1 м погонный (профнастил с двухсторонним полимерным покрытием). Стоимость аналогичного забора с использованием 2 лаг снизится до 1230 рублей. Соответственно, забор 2-х метровой высоты на 3 лагах из оцинкованного металлопрофиля стоит 1120 рублей за погонный метр, а на двух лагах – 1050 рублей.

В цену обычно включаются такие затраты:

• На приобретение непосредственно цветного профнастила;
• На обустройство ленточного фундамента, включая стоимость бетона и арматуры;
• На приобретение монтажных металлических столбов и лаг;
• На проведение сварочных и монтажных работ с учетом стоимости крепежных материалов.

При самостоятельном возведении ограждающей конструкции можно получить значительную экономию за счет проведения монтажных работ своими руками. Но при этом следует помнить, что процесс монтажа из профнастила очень трудоемкий и длительный.

Схема забора из профнастила представлена на рисунке ниже.

Технология возведения своими руками

Мероприятие по самостоятельному обустройству забора из профнастила состоит их следующих этапов:

• Проведение земельных работ.
• Установка опалубки, столбов и арматуры (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента).
• Заливка бетона;
• Монтаж продольных лаг при помощи сварки и покраска каркаса;
• Установка профлиста.

Как правило, для незаглубленного ленточного фундамента достаточно выкопать траншею глубиной около полуметра, шириной не менее 40 см. В местах установки столбов, расстояние между которыми должно составлять приблизительно 2,5 м, траншею нужно углубить до метра.

Для заливки основания вполне подойдет бетон марки М200 (см. Марка бетона для ленточного фундамента), его цена составляет от 3100 до 3400 руб. м3. Стоимость столбов из профтрубы 60х60, высотой 3 м приблизительно 360 руб. за 1 единицу.

Для лаг рекомендуется использовать профильную трубу 40×20 мм из металла толщиной 3 мм по цене около 180 рублей 1 метр погонный. Кроме того, в общей стоимости забора нужно учесть цену крепежа, а также калитки или ворот. К примеру, приблизительная стоимость ворот высотой 2 м и шириной 3,5 м составит 7000 рублей, а стоимость калитки высотой 2 м около 3960 рублей.

Таким образом, расценки строительства забора из профнастила можно рассчитать самостоятельно, зная его длину и высоту. Конструкции на ленточном фундаменте является не только прочной и долговечной, но и выглядит очень презентабельно.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте: Цена

Профнастил сегодня является очень популярным стройматериалом. Он часто используется для строительства эстетичных заборов. Это обусловлено его хорошими

Профнастил стал достаточно популярным материалом для изготовления заборов. Чтобы конструкция служила долго и не приносила проблем при эксплуатации, необходимо предусмотреть под нее надежный фундамент. При выполнении работ своими руками рекомендуется руководствоваться СП 22.13330.2011 и СП 63.13330.2012.

Фундамент для забора из профнастила должен предотвращать опрокидывание. Профилированные лист в качестве ограждения делает конструкцию особенно подверженной ветровым нагрузкам, которые создают дополнительное давление.

Забор из профнастила может относиться к разным видам в зависимости от конструктивных особенностей:

• к легким заборам при использовании в качестве несущих элементов металлических стоек (чаще всего труб различного сечения);
• к средним при использовании в качестве несущих элементов кирпичных столбов (или из других массивных материалов).

Прежде чем сделать фундамент своими руками, необходимо учесть тип забора. Также сильное влияние на тип опорной части оказывают следующие моменты:

• тип грунта на участке строительства;
• увлажненность почвы;
• уровень расположения горизонта грунтовых вод (в весенний период);
• наличие в непосредственной близости сильных вибрационных воздействий (автомагистраль, железная дорога и т.п.).

Легкие заборы

Конструкция состоит из следующих элементов:

• профилированный лист;
• вертикальные стойки из профильных металлических труб (расстояние между ними обычно назначается 2,5 м);
• горизонтальные лаги для крепления листов ограждения из металлического профиля (трубы или уголки).

К преимуществам легких заборов можно отнести невысокую стоимость и относительную простоту изготовления. Для обеспечения устойчивости вертикальные стойки закапывают в грунт на определенную глубину. Величина заложения и необходимость дополнительных мероприятий зависит от характеристик почвы.

Варианты закрепления стойки.

Грунт с хорошей несущей способностью

К таким основаниям относятся:

• крупнообломочные (с незначительным содержанием мелких пылеватых частиц);
• песок средний и крупный;
• глина, суглинок и супеси полутвердые и тугопластичные.

В этом случае стойки при устройстве забора из профнастила своими руками можно заглублять в следующем порядке:

• отрывка углубления под стойку высотой в среднем 800-1000 мм, но не менее 1/3 высоты надземной части столба;
• обратная засыпка;
• уплотнение засыпки (способ зависит от используемого материала, чаще всего это проливка водой или трамбование).

При устройстве забора на пучинистом грунте (глина, суглинок, супесь) необходимо дополнительно предусмотреть демпфирующий слой. Для этого в непосредственной близости от стойки забора выполняют обратную засыпку материалом не склонным к морозному пучению:

• средний песок;
• крупный песок;
• щебень;
• гравий.

Совет! Глина плохо пропускает воду. Для предотвращения вреда для конструкций забора рекомендуется толщину демпферного слоя назначать больше глубины промерзания грунта примерно на 20 см (запас для оттаивания влаги).

Для большей надежности часть стойки, расположенную у поверхности земли, часто бетонируют. Толщина бетонного слоя в среднем составляет 30 см, в верхней части укладывают металлическую сетку с арматурой диаметром 4-6 мм.

Важно! При укладке сетки необходимо обеспечить защитный слой бетона. Стержни не должны доходить до границ бетона на 30-40 мм при использовании арматуры с оцинковкой и на 60-70 без нее.

Слабые грунты

Схема устройства на слабых грунтах.

Процесс устройства фундаментов усложняется при необходимости сделать своими руками забор на почве с низким расчетным сопротивлением. К таким основаниям относятся:

• глина, суглинок и супесь мягкопластичные;
• болотистые грунты;
• чернозем;
• пески мелкие и пылеватые;
• насыпной грунт (рыхлый).

Главная задача при устройстве фундамента под забор на таких почвах - предотвращение расшатывания. Чем шире основание, тем проще сохранить устойчивость, тонкой металлической стойки здесь будет недостаточно. Нужен прочный бетонный слой, который предотвратит разрушение грунта при динамическом воздействии ветра.

Работы выполняются в следующем порядке:

• расчистка территории, разметка расположения стоек;
• отрывка углублений под основание забора;
• установка стойки в проектное положение;
• заливка бетонной опоры глубиной 60-80 см (при этом величина заглубления стойки может быть больше);
• выжидание времени на набор прочности бетоном;

Бетонный элемент может быть круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Оптимальным материалом для заливки станет бетон класса В15 (или марки М200). При работе с пучинистыми основаниями так же, как и в предыдущем случае, стоит предусмотреть демпфирующий слой (выполнить обратную засыпку из непучинистых материалов).

Заборы из профнастила с кирпичными столбами

При необходимости сделать своими руками фундамент под забор с кирпичными столбами используют более серьезные опорные конструкции. Основными несущими элементами становятся столбчатые фундаменты с ростверком приподнятым над землей.

Фундамент с ростверком изготавливается из железобетона. В местах опирания кирпичных столбов предусматривают столбчатые опоры. Для связи опорной и основной части столба используют металлический прокат (трубы квадратного сечения). Эти трубы устанавливаются на всю высоту забора (с учетом подземной части). Кладка столбов забора ведется вокруг предусмотренных металлических стоек.

Ширина ростверка назначается с учетом ширины столбов. Высота в среднем составляет 50 см. Между поверхностью земли и железобетонной лентой потребуется предусмотреть зазор шириной 100-200 мм. Вместо зазора можно уложить слой пенополистирола с низкой плотностью. Он станет демпферным слоем и предотвратит влияние на ростверк при морозном вспучивании почвы.

Бетон для изготовления ростверка стоит выбирать с учетом его работы на изгиб. Поскольку нагрузка от листов профнастила планируется небольшой, можно принять марку М250 или класс В17,5. Важно при выборе марки также учитывать расстояние между столбами фундамента: чем оно больше, тем выше класс бетона и мощнее армирование. Для упрощения работы и процесса закупки материала бетон для столбов и ростверка можно использовать одинаковый.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

• выравнивание, очистка от мусора и разметка участка строительства;
• рытье ям под столбы фундамента (и при необходимости траншей для заглубленного ростверка);
• монтаж арматурного каркаса столбов, в качестве него обычно служит металлическая стойка (которая проходит на всю высоту забора);
• заливка столбов;
• установка опалубки для ростверка;
• заливка железобетонной ленты;
• выжидание времени на твердение бетона (зависит от климатических условий местности);
• обратная засыпка и ее уплотнение.

Важно, выполнить бетонные работы в течение времени схватывания смеси. Чтобы обеспечить необходимый зазор при заливке ростверка используют две технологии в зависимости от его расположения относительно уровня земли:

1. Для надземного ростверка используют слой песка. На песчаную подушку устанавливают опалубку и выполняют заливку ленты. После того как бетон наберет прочность, песок из-под ленты убирают. Расстояние между землей и бетоном декорируют. По бокам ростверка необходимо смонтировать асбоцементные листы. Они предотвратят осыпание грунта в район воздушной прослойки.
2. Для подземного ростверка в качестве нижнего щита опалубки применяют пенопласт. Он должен иметь низкую плотность и сминаться при выпучивании грунта. Демонтировать такую опалубку не нужно.

Фундамент под забор из профлиста - ответственная конструкция. Основные проблемы при эксплуатации обычно вызваны ветром. Чтобы предотвратить опрокидывание, нужно уделить особое внимание опорной части.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Чтобы ограждение, построенное из профильного листа, служило как можно дольше, необходимо, чтобы фундамент для забора из профнастила своими руками был правильно построен. В его сооружении нет особых сложностей, однако эта работа трудоемкая и требует терпения.

При строительстве забор из профнастила не стоит забывать об обустройстве фундамента.

Профильный лист весит немного, но это не значит, что к сооружению основания можно подходить легкомысленно. Те же опорные столбы должны быть надежно зафиксированы, чтобы ограждение не покосилось, чему способствуют и ветровые нагрузки, и подвижки грунта.

Типы фундаментов

Сделать фундамент для забора можно несколькими способами. Для ограждения из профлиста устраиваются основания следующих типов:

• столбовые;
• ленточно-столбовые;
• каменные.

В столбовом фундаменте бетоном заливаются только котлованы, в которые устанавливаются вертикальные опоры конструкции. В ленточно-столбовом бетонируются не только места вкапывания столбов, но и периметр ограждения. Ширина заливаемой ленты варьируется в зависимости от высоты ограждения. В разных местах забора она может отличаться, быть шире у опор и суживаться на других участках. Разниться может и высота цоколя.

Каменные основания сложнее в возведении и обойдутся гораздо дороже. Обычно такие фундаменты применяются для кованых оград или тяжелых каменных заборов. Тем не менее их можно устраивать и под профильными листами, которые будут ограждать участок до установки капитального ограждения.

Еще один вид основания — монолитный фундамент. Все конструкции забора, включая столбы, монтируются только после его заливки. Он предназначен для тяжелых оград, а легкая ставится на него как временное сооружение.

Какой фундамент для забора из профлиста будет построен, зависит от нескольких условий:

• типа грунта и его состояния;
• глубины залегания грунтовых или близости сточных вод;
• расстояния ограды до дороги;
• высоты самого ограждения.

Что касается последнего фактора, то у более высокого сооружения без прочного фундамента больше предпосылок к тому, чтобы со временем покоситься (об этом уже написано выше). Ограждение вблизи дороги с интенсивным движением также должно устраиваться с учетом вибрационного воздействия на грунт и его подвижек.

При высоком уровне грунтовых вод лучше ограничиться строительством столбчатого фундамента, обеспечивая при этом его надежную гидроизоляцию. При больших объемах вблизи участка сточных вод строить ленточное основание можно, но оно тоже нуждается в усиленной гидроизоляции. Кроме того, защитить цоколь от влаги поможет отмостка.

Фундамент на пучинистых грунтах должен закладываться глубже. А часть грунта под ним должна быть заменена щебневой или песчаной подушкой. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать, чтобы не создавать условий для проседания основания.

Подготовка столбового основания

Возведение основания под забор начинается с разметки линии ограждения. По углам участка вбиваются колышки, между которыми натягивается прочный синтетический шнур или леска. Колышками отмечаются и места установки опорных столбов.

Если фундамент под забор из профнастила будет столбового типа, то в местах закапывания столбов следует пробурить или выкопать ямы. Их глубина должна быть не менее 1,2 м. Хотя столб вкапывается в грунт на 1/3 своей длины, в яму еще будет подсыпаться щебень и песок, а уже на него будет заливаться бетон. Диаметр высверленной под опору скважины должен быть больше сечения трубы не менее чем на 5 см. Расстояние между ямами не должно превышать 2 м.

В готовых котлованах или скважинах устраивается подушка. После засыпки щебень (гравий) и песок заливаются водой и тщательно утрамбовываются. Таким способом уплотняется грунт. Кроме того, при заливке бетона вода не будет преждевременно покидать раствор, просачиваясь в почву.

Если котлован имеет большой поперечник, то в нем строится опалубка, а в пробуренных скважинах устанавливается «стакан» из рубероида или подобного ему битумного материала. Заливка фундамента ведется только после установки столбов и их выравнивания по вертикали. Пространство между стенками опалубки и столбиками заполняется арматурой сечением не менее 8 мм.

Итак, для подготовки к заливке столбового фундамента нужно использовать следующие инструменты, приспособления и материалы:

• рулетку;
• синтетический шнур и деревянные или стальные колышки;
• молоток или кувалду;
• бур или лопату;
• шлифмашинку для нарезания арматуры;
• рубероид для гидроизоляции;
• доски или фанеру для опалубки;
• ножовку или электролобзик для резки древесины;
• крепеж или гвозди для ее стягивания.

Перед установкой в котлован столбы должны быть отглушены с нижнего торца, очищены от ржавчины и покрыты антикоррозионным составом (в его качестве может быть применена битумная обмазка).

Какой бетон применять?

Фундамент следует заливать бетоном марки М300. Эта смесь наиболее оптимальна по характеристикам:

• морозостойкости;
• прочности;
• водостойкости;
• сопротивляемости воздействию агрессивных средств.

Чтобы получить бетонный раствор М300, нужно смешать:

• 1 объемную часть цемента М500;
• 2,2 части песка;
• 3,7 части щебня фракции 10-20 мм.

При применении связующего компонента марки М400 пропорции качественного бетона несколько другие:

• 1 часть цемента;
• 1,7 части песка;
• 3,2 части щебня.

Вода добавляется в бетон после смешивания цемента и песка. Только после этого в смесь засыпается щебень. Объем воды в бетонном растворе приблизительно равен объемному содержанию в нем цемента. Однако, сколько нужно добавлять жидкости, зависит от уровня влажности песка и щебенки. В любом случае бетон не должен быть слишком жидким, чтобы не расслаиваться, или слишком густым, чтобы им можно было без труда заполнить котлован. При заливке фундамента необходимо уплотнять раствор лопатой или арматурным стержнем. Это избавит бетон от воздушных полостей. Опалубка снимается через 5-6 дней после заливки. Стены фундамента обрабатываются битумной мастикой.

Необходимо рассказать, что сам процесс укладки бетона лучше всего проводить в теплое время года, при температурах в пределах 15-25°С.

В этом температурном диапазоне гидратация цемента происходит наиболее качественно. При более жаркой погоде вода из бетона испарится быстрее, чем он застынет должным образом. После заливки его в течение нескольких дней будет необходимо смачивать. А во время приготовления в смесь следует добавить модификатор, задерживающий воду в ней. При низких температурах застывание бетона растягивается на более продолжительный период, хотя в нормальных условиях раствор достигает расчетных показателей за 28 дней. При отрицательных температурах от укладки бетона лучше отказаться. В ином случае в него придется добавлять пластификатор, но прочностные характеристики раствора ухудшатся.

Чтобы построить ленточно-столбовой фундамент для забора из профильного листа, также определяется периметр будущего ограждения, выкапываются ямы для столбов, но вместе с этим копается траншея под бетонную ленту. Фундамент должен углубляться в грунт не менее чем на ½ м, однако канава под него выкапывается гораздо глубже, чтобы:

• пройти уровень промерзания грунта;
• снять наиболее рыхлую его часть.

Кроме того, в траншею будет засыпаться подушка из песка и щебня.

После утрамбовки подсыпки дно и стены траншеи выстилаются битумными рулонными материалами, которые обеспечат будущему фундаменту гидроизоляцию. Если траншее грозит обрушение, то следует установить опалубку. В этом случае гидроизоляция стен основания будет проводиться только после ее разборки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на 15-20 см. Если выровнять по горизонтали ее верхние кромки, то существенно облегчится заливка на цоколе финишного слоя.

После вкапывания и фиксации столбов между ними прокладывается арматура в 4 ряда. Для этого используются стержни толщиной не менее 8 мм. Через 30-40 см ряды связываются перемычками. Арматура должна быть утоплена в бетон не менее чем на 5 см. На ее верхние ряды можно уложить кладочную сетку.

Заливать ленту следует слоями. Как только уровень бетона почти достигнет верхней арматуры, устраивается суточный перерыв. Через сутки верхняя часть ленты заливается раствором (1:3) и выравнивается. Пока раствор в опалубке достаточно жидкий, нужно провести железнение его верхнего слоя.

Нажмите для увеличения

Забор из профнастила имеет свои характерные особенности, из-за которых требуется его установка на прочный и надежный фундамент.

Чем выше ограждение, тем выше у него парусность. Снизу на забор из профнастила действуют силы морозного пучения.

И если ограничиться только фундаментом опор, то есть риск рано или поздно обнаружить все строение вывернутым вместе с кусками бетона.

Поэтому к строительству фундамента для забора из профнастила нужно отнестись со всей серьезностью.

Виды фундаментов

В качестве фундаментов для забора из профнастила можно использовать несколько видов конструкций.

Для монтажа невысокого забора из профнастила на непучинистом грунте, тем более, если установка планируется на определенный промежуток времени с последующей его заменой.

На период строительства, например, можно просто вбить опорные столбы в грунт на глубину 1,5-2 метра обычным копром, кувалдой или молотом.

Для облегчения работ можно слегка на небольшой диаметр пробурить шурфы в грунте буром. В качестве преимущества этого вида установки опор можно отметить, что если в результате сезонных подвижек грунта опоры весной вытолкнет на поверхность, то их можно снова подбить выпрямить и забить кувалдой.

Столбовой фундамент

1. Для опорных столбов выкапываются ямы (для угловых более глубокие), в которые они устанавливаются по уровню, выравниваются.
2. Затем ямы либо засыпаются щебнем или гравием крупных фракций и сверху неглубоко бетонируются (бутование) или все полностью заливаются бетонной смесью (бетонирование).
3. Затем все столбы должны стоять на распорках 28 дней до полного набора прочности бетоном.
4. Под входную группу делается ленточный фундамент.

Этот фундамент отличается простотой монтажа и невысокой ценой. Используется для невысоких заборов из профнастила. Большое внимание следует уделить глубине установки опорных столбов: они должны быть заглублены ниже точки промерзания грунта.

Ленточно-столбовые фундаменты

Самый оптимальный вариант для ограждения из профнастила — установка забора из профнастила на ленточном фундаменте. Столбовой фундамент удерживает опоры на своих местах, а лента скрепляет всю конструкцию в жесткую систему.

Диаметр столбов выбирается в зависимости от высоты ограждения, глубина заглубления зависит от типа грунта, уровня его промерзания.

Чтобы обеспечить надежность и долговечность фундамента лента обязательно армируется. Это позволяет распределить нагрузку по всем конструктивным узлам равномерно.

Технология строительства традиционная:

• Участок размечается, в местах установки столбов ставятся колышки.
• Роются ямы под опоры и лента фундамента.
• Дно ям и ленты присыпается песком на 5 см. Песок увлажняется и трамбуется для создания песчаной подушки.
• Опоры устанавливаются на распорках и выравниваются по уровню.
• В ленту укладывается опалубка.
• Закладывается арматурный каркас таким образом, чтобы до краев фундамента со всех сторон он не доставал 2-3 см. Это позволит избежать коррозии металла.
• Бетон заливается послойно по 15 см и штыкуется арматурой или прорабатывается глубинным вибратором, чтобы выгнать из него все пузырьки воздуха.
• Через 12 часов бетон увлажняется и прикрывается пленкой. Таким образом следует ждать набора прочности бетоном в соответствии с его маркой, периодически поливая бетон водой во избежание растрескивания.
• Через неделю можно снять опалубку.

Для усиления более тяжелой воротной группы можно предусмотреть создание более глубоких ям под опорные столбы и более широкой ленты.

Забор из профнастила с фундаментом ленточного типа используется и для комбинированного ограждения из кирпича и профнастила.

В выложенной кирпичом опоре находится сердечник — та же самая металлическая труба. Поэтому фундамента для опорных столбов делается, как описано выше.

Но для кирпичных ограждений с наполнением из профнастила характерно использование цоколя, который:

• Защищает профнастил от соприкосновения с грунтом и, как следствие, от коррозии.
• Защищает внутреннее пространство участка от проникновения грызунов и диких животных.
• Улучшает эстетическую привлекательность ограждения.

Поэтому на уже застывшем ленточном фундаменте делается кирпичный цоколь с применением армирующих элементов и обкладывается сердечник кирпичом, для создания эстетичной опоры.

Ленточно-столбчатый фундамент

Оба вышеописанных типа фундамента отлично подходят для традиционных заборов из профнастила с опорами из труб.

Но часто можно встретить сделанный комбинированный забор из профнастила своими руками с фундаментом: опоры — наборные евростолбы, а заполнение из профнастила.

Обычно комбинированные ограждения делаются с цоколем. Это более долговечные, эстетичные ограждения, которые можно установить в коттеджном поселке, например.

Смотрятся они довольно цивилизованно и прекрасно выполняют свою функцию по обеспечению безопасности на участке. В этом случае также делается забор из профлиста на ленточном фундаменте с некоторыми характерными особенностями.

Основное его отличие от фундамента , в котором в качестве опор использовались трубы, заключается в том, что здесь основание для опор армируется и заливается бетоном.

То есть, сначала роются ямы, в которые также засыпается песчаная подушка, трамбуется и вставляется свернуты в рулон рубероид, который будет выполнять функцию опалубки и гидроизоляции.

Внутрь вставляется арматурный каркас на всю высоту будущего столба. Опалубка для ленты делается с учетом высоты цоколя. После бетонирования фундамента с цоколем заливаются наборные столбы.

Некоторые особенности устройства фундамента

Если вы делаете фундамент под забор из профнастила своими руками, нужно учесть некоторые особенности.

• Расстояние между столбами из профлиста должно быть от 2 до 3 метров , что зависит от типа почв и высоты забора. Лучше выбирать такое расстояние, чтобы не пришлось лишний раз отрезать профильную трубу, которая применяется для устройства горизонтальных лаг. Она выпускается длиной 6 метров. Чем выше забор из профлиста, тем ближе должны стоять опоры друг к другу.
• Угловые и поворотные столбы, столбы для воротной группы нужно выбирать более толстые и прочные, так ка на них будет приходиться большая нагрузка . Глубина ям для опор определяется соотношением 1 к 3. Если высота опоры составляет 3 метра, то яму нужно выкапывать на глубину 1 метр. Обычная глубина заглубления для средней полосы соответствует 1,2-1,5 метрам. Если столб покупается готовый бетонный, то в нем длина нижнего заглубляемого отрезка обычно соответствует 1,2 метра. Диаметр ямы для столбов должен быть на 10 см больше диаметра опоры.
• Глубина ленты в среднем берется 30-40 см для стандартного двухметрового забора . Если планируется значительная высота ограждения — от 2 до 5 метров, то нужно заглубить ленту до 60 см. В этом случае арматурный каркас будет включать не 2 горизонтальных уровня, а 4.

Правильный монтаж фундамента для забора из профнастила является залогом его долговечности и прочности. Хорошо рассчитанный и поставленный забор будет радовать ваш глаз не меньше 10 лет, а комбинированный забор и несколько десятков лет.

Даже если сам профлист начнет ржаветь или подвергнется механическим воздействиям и деформируется: его все время можно поменять без особых хлопот. А фундамент не будет нуждаться ни в каких восстановительных мероприятиях.

Поэтому делать фундамент для ограждения нужно не спеша, аккуратно и тщательно и он прослужит не один десяток лет.

Похожие статьи