Забор из кирпича своими руками. Самые важные аспекты возведения забора из кирпича

Кирпичный забор придает солидность домашнему участку, указывая на собственное благополучие хозяев. Главной основой строения служит фундамент и кирпичные столбы (опоры). Пролеты между опорами возводят из такого же кирпича или в комбинации с другими материалами. В настоящее время популярным решением является комбинация кирпичных столбов с металлическими и деревянными секциями, профнастилом, коваными элементами. Для строительства применяют облицовочный кирпич разной фактуры: гладкий, шероховатый, состаренный. Нестандартные геометрические формы, разнообразие цветов материала позволяют обустроить территорию в любом стиле. Несмотря на сложность строения, кирпичный забор своими руками все же можно построить, что сегодня мы и рассмотрим.

Перед началом строительства подготавливают территорию: скашивают траву, убирают мусор, выкорчевывают деревья и кустарники. После вырубки деревьев необходимо удалить их корни. Они будут мешать строительству фундамента, а со временем дадут новую поросль под забором.

Следующий этап включает составление чертежа постройки с выполнением замеров. Эта мера поможет подсчитать необходимое количество стройматериала и предстоящие затраты на их покупку. С помощью рулетки, строительного шнура, деревянных кольев приступают к разметке территории:

В месте расположения фундамента вбивают колья, натягивая между ними шнур.
По линии шнура вбивают колья в местах, где будут установлены промежуточные столбики, ворота, калитка.
Осматривают правильность прямых углов. Теодолитом проверяют отметки низовья в углах и точках пересечения фундамента.
Разметку длины пролетов выполняют в зависимости от толщины и высоты стен забора. Обычно столбики ставят на расстоянии 3 м друг от друга, хотя ширина пролета может достигать 2,5-5 м.

Особенности обустройства забора

На начальном этапе строительства всегда возникают вопросы, связанные с размерами и обустройством конструкции:

по всему периметру необходима укладка фундамента под строение. Выбор типа фундамента зависит от многих факторов: уровень грунтовых вод, месторасположение постройки, размеры, используемый материал. Стандартная высота забора – от 1,8 до 3 м. Надо помнить, что большая высота постройки увеличивает расход материала, а так же оказывает большее давление на фундамент;
периметр кирпичной опоры делают сечением 1,5 кирпича. Но бывают столбы, построенные в 2 кирпича;
надо помнить о верхних колпаках, защищающих кирпичную кладку от воздействия негативных природных факторов (дождь, снег). Колпаки устанавливают исходя из эстетичных предпочтений: бетонные, деревянные, керамические или металлические. Под колпаки обязательно укладывают гидроизоляционный слой из рубероида;
количество опор зависит от формы, размера и рельефа ограждаемого участка. Меньшая парусность пролетов делает постройку устойчивее;
металлический профиль или труба внутри кирпичной опоры повышает ее надежность, равномерно распределяя нагрузку пролета, ворот, калитки. Ее устанавливают до заливки фундамента в местах расположения будущих опор.

Строительство ленточно-столбчатого фундамента

Такая конструкция выдержит кирпичный забор в комбинации с деревянными пролетами или из профнастила. Комбинированный вариант ленточно-столбчатого основания формируют из бетона с отверстиями для столбов. Ширину основания, диаметр опор подбирают исходя из высоты и массы постройки. Армирование бетонного основания позволяет равномерно распределить нагрузку. Строительство фундамента выполняют в следующем порядке:

По разметке роют траншею глубиной не менее 50 см. Идеальная глубина может достигать 1 м. Ширина траншеи зависит от ширины кладки и высоты забора. Обычно кладку пролета делают в половину кирпича, а высоту сооружения около 2 м.
Под опорные столбики роют ямы глубиною 80 см, с шагом 1-2,5 м. Эти размеры определяют индивидуально. Чем тяжелее строение, тем меньший шаг между опорами и больше глубина ям.
По периметру траншеи устанавливают опалубок.
Дно траншеи укрывают несколькими слоями рубероида. В ямы устанавливают опорные столбики, вбивая их в грунт на 20 см. Столбики между собой связывают 8-мм арматурой на глубине 10 см от поверхности грунта. Из такой же арматуры вяжут сетку по всей траншее.
Бетонный раствор заливают слоями по всему периметру траншеи. Заливку оставляют сохнуть 5 недель, смачивая ее водой в жаркую погоду.

Установка столбчатого основания

Столбчатый фундамент прост в установке. Хорошо подходит для легких ограждений с пролетами из дерева, сетки, профнастила. Для работы понадобится садовый бур и бетонный раствор:

По периметру всего ограждения буром делают ямы глубиной от 1 до 1,5 м. Диаметр ям должен быть на 25 см больше диаметра опорных столбиков. Расстояние между ямами желательно выдержать около 2 м. Хотя в зависимости от типа грунта и массы ограждения шаг между опорами можно изменить.
Дно ямы засыпают смесью песка с гравием толщиной 20 см, тщательно трамбуя слой.
Столбики устанавливают в ямы по одному уровню, заливая их бетонным раствором.

Устройство столбчатого фундамента для забора с кирпичными столбами

Обустройство ленточного фундамента

Армированное основание, залитое бетоном марки 200 или выше, является наиболее распространенным строением под ограждение. Для тяжелых металлических пролетов ленту заглубляют до 1 м в грунт. Под легкие пролеты, где предполагается установить профнастил, дерево или сетку, достаточно глубины 50 см. Порядок работы состоит из нескольких этапов:

По разметке роют траншею глубиной, которая зависит от веса наземной конструкции. Ширина ямы зависит от ширины кладки и может составлять от 30 см.
Дно засыпают смесью песка с гравием толщиной 15 см, плотно утрамбовывая получившуюся подушку.
Выдержав расстояние от дна – 7 см, боковых стен – 10 см, укладывают сетку из 8-мм арматуры.
Закрепив вокруг траншеи опалубок, яму заливают бетонным раствором. Ее оставляют застывать на 1 месяц.

Демонтировав опалубок, основание готово к дальнейшему строительству.

Фундамент на гравийной подушке

Подобную конструкцию применяют для установки больших, тяжелых заборов. Использовать такое основание для легких пролетов из профнастила или дерева нецелесообразно.

Строительство фундамента заключается в засыпке вырытой траншеи гравийной подушкой. Сверху нее заливают послойно бетон, утрамбовывая каждый слой. Столбы для пролетов устанавливают на залитый фундамент.

Основание из камней

Каменное основание считается самым надежным. Чтобы его построить применяют камни разных размеров. Строят такой фундамент под тяжелое ограждение в комбинации с дорогими коваными пролетами. Процесс строительства заключается в следующих действиях:

Траншею роют согласно индивидуальным особенностям ограждения. Дно засыпают слоем щебня, плотно утрамбовывая его.
По периметру устанавливают опалубок. Внутрь укладывают камни, заполняя пустоты бетонным раствором.
Выложенное на 50 см выше уровня земли основание оставляют застывать на 1 месяц, после чего снимают опалубок.

Строительство столбов

Строительство опор выполняют в 2 или 1,5 кирпича вокруг забетонированной в фундамент трубы. Кирпич кладут с учетом перевязки швов на цементном растворе, постоянно проверяя опоры уровнем или отвесом. Образовавшуюся пустоту между трубой и внутренней стенкой опоры заливают бетоном с добавлением камня. В опоры, к которым будут крепиться калитка или перемычки для пролетов из профнастила, дерева, вставляют закладные. Эти металлические пластины приваривают к трубе и выводят за кирпичную кладку опоры. Сверху столба устанавливают защитный декоративный колпак, расшивают шпателем швы. Сооружение оставляют на двухнедельную просушку.

Установка закладных в кирпичной кладке

Кирпичная кладка пролетов

Строительство кирпичных пролетов выполняют цементным раствором с помощью кельмы. Для удобства кладки между опорами натягивают по уровню шнур. Кельмой наносят равномерный слой раствора и по шнуру укладывают ряд кирпича. Закончив выкладку ряда, шнур по опоре поднимают вверх на следующий ряд. Таким образом, процесс повторяют до завершения строительства верхнего ряда. На верхушку пролета устанавливают защитные колпаки. Специальным шпателем приступают к расшивке швов.

Монтаж пролетов из других материалов

Чтобы установить пролеты из профнастила, дерева и других материалов между кирпичными столбами, необходимо сделать каркас. Его сваривают из профильной трубы сечением 20х40 мм. К закладным на опоре приваривают по уровню две горизонтальные перемычки. Сварочные швы зачищают болгаркой, а профиль обрабатывают грунтовкой и красят эмалью. К готовым перемычкам оцинкованными саморезами крепят профнастил, деревянные планки или любые другие элементы. Получаются недорогие, красивые и долговечные пролеты, отделанные профнастилом. Его крепят к каркасу через одну волну саморезом с резиновой прокладкой в нижнюю часть гофры.

Дорогие, но очень красивые пролеты получаются из кованых решеток. Также ковкой можно украсить пролеты, закрытые профнастилом.

Изготовление калитки

Для калитки сваривают каркас из профильной трубы с учетом зазора 10 мм от притворного столба. Конструкцию к опоре крепят петлями, приваривая их к закладной и боковой стойке рамы калитки. Каркас окрашивают эмалью, затем обшивают профнастилом. Именно профнастил хорошо подходит для этих целей. С другого бока калитки врезают замок со щеколдой. Сверху калитку из профнастила можно украсить элементами ковки.

Выстроив кирпичный забор своими руками и изготовив калитку необычной формы из профнастила, можно похвастаться предметом своего мастерства друзьям.

Вконтакте

Забор из кирпича – один из наиболее надежных, красивых и дорогих типов заборов. В некоторых случаях застройщики, далекие от строительства, пытаются возвести его самостоятельно, и допускают ряд ошибок, полагая, что построить такой забор несложно. На самом же деле его строительство чем-то напоминает строительство дома и имеет немало особенностей, на которые нужно обращать внимание.

Стоимость кирпичного забора довольно высокая, поэтому, чтобы не выбрасывать зря деньги, лучше сначала тщательно ознакомиться со всеми тонкостями возведения, и только потом приступить к непосредственному его строительству.

Как построить кирпичный забор своими руками?

Прежде всего, стоит отметить, что забор будет воспринимать значительные нагрузки от веса ворот, поэтому его конструкцию нужно максимально усилить. Такой забор обязательно должен иметь фундамент и цоколь, гидроизоляционные слои и качественное покрытие сверху. Об этом и многом другом и пойдет речь ниже. Для наглядности строительство забора будет рассматриваться на конкретном примере.

Забор частного дома обычно строится только со стороны главного фасада, по всему периметру участка строить кирпичный забор дорого и совсем не обязательно – есть много других более дешевых способов отгородиться от соседей.

Фундамент кирпичного забора по типу и глубине заложения обычно выбирается таким же, как фундамент дома. Если Вы думаете, что можно обойтись совсем без фундамента или же сделать чисто символическое основание, Вы ошибаетесь. Вес кирпичной кладки достаточно большой и без надежной основы здесь не обойтись. В нашем случае был выбран ленточный фундамент, имеющий ширину 0,3 м и глубину 0,8 м под полотном. В местах под столбами забора фундамент будет иметь квадратную форму, чтобы они полностью опирались на него.

В выкопанную траншею закладывается арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм, по две жилы сверху и снизу. Арматура каркаса должна соединяться вязальной проволокой, а не сваркой. Сварка вообще редко применяется для изготовления армированной сетки или каркаса, потому что она может значительно ослабить металл в местах около сварочного шва. При установке каркаса нужно проследить, чтобы нижние жилы не касались грунта – при заливке они должны полностью находиться в бетоне. При контакте металла с грунтом он начнет ржаветь и потеряет свою прочность. Обычно для этого под прутья подкладывают сколы кирпича, чтобы немного их поднять.

Уже на стадии изготовления фундамента нужно определиться с местом расположения калитки и ворот. По их краям строятся столбы, к которым они и будут крепиться. Для укрепления столбов в них устанавливаются швеллеры 160 мм, сваренные «коробом». Таким образом, нужно сделать три столба со швеллерами внутри для ворот и калитки. К одному столбу с одной стороны будет крепиться калитка, а с другой – створка ворот.

Петли для створок и калитки крепятся путем сварки не к закладным в столбах, а к квадратной трубе, которая предварительно приваривается к закладным. Такое решение позволит распределить равномерно нагрузку от калитки и створок по трубе и частично разгрузить кирпичную кладку. Кроме того, в этом случае петли легко можно переставить ниже или выше.

Для калитки также нужно изготовить притворную планку, роль которой может сыграть та же квадратная труба. Труба крепится к закладным в кирпичной кладке. Все закладные в свою очередь крепятся к металлическому столбу, находящемуся в колонне. Но если для створок и калитки, которые имеют значительный вес, в колонны закладывались швеллеры, для притворной планки вполне достаточно уголка 100 мм.

Стоит обратить внимание на то, что створки распашных ворот достаточно тяжелые и могут согнуть колонну, к которой крепятся. Чтобы этого избежать, нижняя часть швеллера в колонне жестко защемляется. Обычно под защемлением понимают обыкновенную заливку закрепленного в траншее швеллера бетоном, но в данном случае этого недостаточно. Для лучшей фиксации швеллеры соседних колонн привариваются к металлической ферме, уложенной в траншее между столбами. В качестве такой фермы используется уголок 50 мм.

Также совсем не помешает провести расчет на нагрузку от створок и подобрать подходящее сечение швеллера и достаточно прочный кирпич. В противном случае, опоры могут просто не выдержать веса ворот и прогнуться. Обычно такие расчеты проводятся для тяжелых металлических ворот. В нашем же примере ворота достаточно легкие и для них можно использовать швеллер 160 мм.

Чтобы было понятнее, перечислим все действия еще раз более кратко:

выкапывается траншея;
в траншею укладывается арматурный каркас;
закрепляются швеллера для закрепления створок ворот по одному на створку. Швеллера свариваются коробом;
закрепляется притворная рамка калитки из уголка 100 мм, сваренная коробом;
в проеме, где будет устанавливаться калитка, в траншее укладывается ферма, к которой привариваются короба из уголка 100 мм и швеллера для створки ворот;
в проеме ворот также укладывается ферма, к которой привариваются швеллера по обе стороны ворот, обеспечивая их жесткое защемление;
в местах возведения остальных столбов забора короб не нужен. Для их фиксации выпускаются четыре арматурные жилы с диаметром 12 мм на каждый столб, к которым потом будут крепиться каркасы самих столбов. Можно использовать и другой вариант – после заливки бетона просверлить в нем отверстия и вставить в них арматурный каркас.

После установки всех вспомогательных конструкций можно заливать фундамент. В качестве материала для фундамента используется 100. Для его приготовления нужно смешать цемент, песок и щебенку в пропорциях 1:3:(5-6).

Внешний вид забора из кирпича

Для того, чтобы забор гармонировал с общим видом участка, его часто строят из тех же стройматериалов, что и дом. Если фасад украшен какими-то декоративными элементами, их можно использовать и при строительстве забора. Но при этом забор должен выглядеть немного проще по оформлению, чтобы не перетягивать на себя внимание – все же на участке главное – это дом. По высоте забор должен быть достаточно высоким, чтобы защитить территорию от незваных гостей, и достаточно низким, чтобы был виден сам дом. Обычно высота находится в пределах 2,2-3 м. Ширину ворот выбираем 4330 мм, калитки – 1250 мм.

После полного высыхания бетона (летом в сухую погоду достаточно подождать пару дней) можно приступать к строительству цоколя. В нашем случае в качестве стройматериала был выбран кирпич фагот «американец». Часто уровень земли на участке имеет перепады по высоте. Этим можно воспользоваться для экономии материалов. Например, в местах, где грунт выше, вместо фагота можно использовать забутовочный кирпич, который будет скрыт землей.

Толщина полотна – один кирпич – 250 мм, толщина столбов – 2 кирпича – 510 мм. При укладке кирпичей полотна между ними останется небольшой зазор, поскольку фагот «американец» шириной всего 80 мм. В этот зазор заливается бетон для усиления прочности полотна. Для приготовления бетона смешивается цемент, песок и щебень в пропорциях 1:2:(4-5).

Перед возведением цоколя на бетонное основание немного ниже лицевого покрытия укладывается слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать акваизол или рубероид. В первом случае достаточно одного слоя, во втором – два слоя. Гидроизоляционный слой будет препятствовать попаданию влаги в кладку цоколя. Второй слой гидроизоляции (авкваизол или рубероид) прокладывается по верхнему ряду цоколя. Он защищает полотно забора от влаги, попавшей на цоколь при обильных осадках или при таянии снежных сугробов, которые по уровню выше основания цоколя с первым гидроизоляционным слоем.

Столбы забора представляют собой кирпичные колоны квадратного сечения со сторонами 510 мм и высотой 2,65 м. Для столбов был выбран кирпич клинкерам желтого цвета – один из наиболее качественных материалов. В середине столбов выполняется вставка из фагота. Для усиления конструкции внутрь столбов устанавливается арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм и заливается бетоном (цемент:песок:щебень=1:2:(4-5)).

В местах стыковки полотна со столбом половинки в столбе не вставляются.

Перевязка кирпича осуществляется кладочной сеткой толщиной 3 мм и размером ячеек 100х100 мм. Сетка укладывается через четыре ряда кладки. Сначала перевязываются между собой фагот и клинкерам, а на следующем ряду – только клинкерам.

В столбах, к которым будут крепиться ворота, установлены коробы из швеллеров. В них тоже нужно залить бетон для усиления конструкции, чтобы защитить металлическую поверхность от появления ржавчины. К швеллерам с помощью сварки крепятся закладные.

Закладные устанавливаются на этапе строительства забора. Их количество зависит от размеров и веса створок, которые будут к ним крепиться. В нашем случае для калитки достаточно двух закладных, а для створок распашных ворот – по 3 на каждую створку. Кроме того, нужно сделать закладные, к которым будут крепиться электродвигатели, открывающие ворота (если хотите управлять ими дистанционно) по одной с каждой стороны ворот размерами 80х150 мм. Закладные для крепления створок должны находиться на одном уровне с кладкой и иметь размеры наружной части 80х80 мм.

Крепятся закладные путем приваривания к швеллеру с использованием уголка 50 мм. Все металлические поверхности тщательно покрываются раствором для защиты от появления ржавчины.

Также нужно заранее позаботиться о подаче электроэнергии к двигателям. Для этого через столбы протягиваются металлопластиковые трубы 3/4, сквозь которые потом подведутся кабели.

Обычно на воротах, которые управляются дистанционно, устанавливаются домофон и электрозамок. Для их крепления тоже нужно подготовить гильзу. Такая установка удобна тем, что для открывания калитки или ворот не обязательно выходить на улицу – достаточно посмотреть на экран домофона, кто пришел, и нажатием кнопки открыть замок.

Полотно забора, как и столбы, выполняется из желтого кирпича клинкерам с внутренними вставками из серого фагота. Его высота немного ниже высоты столбов – 2,3 м, толщина – 250 мм (один кирпич).

Для перевязки кирпичей используется кладочная сетка, как и для столбов, толщиной 3 мм и ячейками 100х100 мм. Сетка укладывается через 4 ряда кладки. Для перевязки полотна со столбами используется гладкая арматура диаметром 6 мм, которая, как и сетка, укладывается через 4 ряда кладки. При этом прутья арматуры сгибаются, образуя прямоугольник со сторонами 150х800 мм, и закрепляются на двух сторонах полотна.

На верхушки столбов обычно крепятся шапки. Они могут быть разных форм и делаться из различных материалов. В нашем случае столбы венчает кирпичная распушка, которая представляет собой 3 ряда кирпичной кладки, выступающей за края на 1 см. Если выступы сделать больше, будут видны отверстия в кирпичах, что не очень красиво.

Сверху полотно забора и шапки на столбах обязательно должны накрываться водонепроницаемым материалом. Для этого лучше использовать металлические листы, немного выступающие за края забора (на 3-5 см). Вода в таком случае не будет попадать на кирпичную кладку, а стечет на . Некоторые заменяют металл бетоном, но это не всегда эффективно – часто влага стекает на кладку.

Для защиты фундамента от разрушительного влияния влаги около забора обязательно должна быть отмостка. Если ее не сделать, дождевая или талая вода будет затекать под фундамент и размывать грунтовую основу бетонного фундамента, а при отрицательных температурах она замерзнет, что может привести к деформации фундамента и всего забора. Обычно фундамент для забора не заглубляется ниже уровня промерзания грунта, так что влага, попавшая в землю около фундамента, зимой замерзнет и расширится, сдавливая основание.

Будет иметь ширину 0,8 м. Для того, чтобы вода не накапливалась на ее поверхности, она должна иметь небольшой наклон в сторону от забора. Поэтому ее толщина около забора будет 0,15 м, а около края – 0,1 м. Для ее изготовления расчищается территория, снимается верхний слой грунта, натягиваются шнуры, отмечающие толщину заливки, засыпается слой песка (песчаная подушка) толщиной 50 мм. Для лучшего выравнивания и трамбовки песка он поливается водой. Далее монтируется опалубка для заливки бетона, в нее закладывается арматурная сетка из прутьев диаметром 6 мм с ячейками 250х250 мм. Под арматуру подкладываются сколы кирпичей, и все заливается бетоном.

Кирпичный забор, возведённый по всем правилам, послужит надёжнейшей защитой от негативных внешних воздействий и украсит оберегаемый им дом, многие десятилетия радуя хозяев своими отличными охранными и эстетическими качествами.

Дизайнерские решения при строительстве забора из кирпича

Дизайн заборов из кирпича может быть как с элементами ковки, так и без них; сложенный из цветного кирпича или покрашенный уже позже; однотонный вариант также возможен в широком ассортименте расцветок.

Прекрасно смотрятся в заборно-архитектурном ансамбле такие элементы как ковка, идейно привязанные к нему небольшие скульптуры на столбиках в виде животных, ваз, кубков. Эффектно смотрится выделение заборных столбиков на фоне стен за счёт их цветового или фактурного отличия.

Отделка и штукатурка таких заборов проводится после их полного высыхания после кладки. Сначала увлажняются стены, затем происходит нанесение штукатурки толщиной 150 мм, в течение часа, этот слой высыхает и разравнивается длинной рейкой. Штукатурка сохнет двое суток и во избежание растрескивания смачивается водой.

Чтобы разобраться в тонкостях кирпичного заборного строительства, необходимо знать некоторую информацию.

Выбор кирпича, идеально подходящего для кладки забора

Кирпич для строительства забора фото

Сегодня по соответствующим технологиям производится огромное количество вариантов кирпича, различных по составу и внешнему виду. Всем известный красный кирпич не только не является единственным подходящим вариантом для строительства и кладки забора, но и имеет много конкурентов, ничуть не уступающих ему по качеству, внешнему виду, долговечности и практичности.

На рынке широко представлен так называемый декоративный кирпич, для заборов наиболее часто используемый как самый эстетически приемлимый вариант, допускающий множество цветовых модификаций.

Разумеется, никто не будет возводить забор, фасад которого выполнен из обыкновенного бутового камня, используемого для набора черновой кладки и простенков. Хотя из такого кирпича может быть выполнено приземное основание забора, впоследствии заштукатуренное или залитое цементов с целью экономии кирпича дизайнерского.

Как минимум, в заборной кладке используется белый силикатный кирпич.

Забор из красного кирпича может иметь не глухой сплошной цвет, а кирпичные вставки различных цветов, формирующих определённый узор, завораживающий взгляд прохожих и хозяина своей дизайнерской игрой.

Такой кирпич может быть полнотелый, пустотелый, пустотелый «сверхэффективный». Все они различаются пористостью, прочностью, морозостойкостью, плотностью и цветом. Все эти свойства можно посмотреть в таблице в Интернете или узнать непосредственно у продавцов.

Облицовочный кирпич для строительства забора

Облицовочный кирпич сам по себе различен, его свойства неодинаково проявляются в разных климатических условиях. Но самым устойчивым к атмосферным и физическим воздействиям является кирпич керамический, также имеющий свою гамму цветов и стоимость, на порядок превосходящую стоимость кирпича чернового.

Наибольшей популярностью на рынке кирпичного дизайна имеет жёлтый кирпич. Забор, облицованный ярким жёлтым кирпичом, притягивает к себе человеческий взор, а сам цвет благотворно воздействует на психику человека.

Можно легко в этом убедиться, взглянув на забор из желтого кирпича, фото которого легко отыщется если не на соседней улице, то на первой странице Интернет-поисковика – точно.

Кирпич облицовочный также как и кирпич красный, бывает нескольких видов, обладающих разными свойствами и цветами – облицовочным и облицовочно-глазурированным.

Имитировать дизайнерскую кладку, состоящую не только из одного цвета, но из целого ансамбля оттенков, можно, просто возведя современный бетонный забор, оснащённый соответствующим узором, а затем заштукатуренный и декорированный определённым образом.

Таким образом, существует три варианта заборной кладки из трёх разных видов кирпича – красный, облицовочный и морозоустойчивый.

после завершения кладки красный кирпич нуждается в штукатурке. Часто этот этап работ сознательно опускается ввиду определённой дизайнерской идеи;
в противовес ему, облицовочный кирпич производится уже абсолютно готовым к эстетическому восприятию материалом без каких-либо пост-строительных обработок;
морозоустойчивый кирпич ввиду своего максимального качества добавит забору срок службы в несколько десятилетий.

Необходимые для кладки забора инструменты и материалы

Чтобы построить кирпичный забор своими руками, строителю понадобится набор множества инструментов:

— стандартный хозяйственный набор, включающий в себя мастерки, болгарку, молоток, верёвки, арматуру, вёдра, лопату, уровни и рулетку.

— Из расходных материалов заранее необходимо закупить сам кирпич, песок, щебёнку, набрать воды.

— Заранее следует продумать, исходя из размеров будущего забора, чем удобнее будет заливать фундамент – вручную из ёмкостей ли с помощью бетономешалки.

Несколько важных моментов, о которых следует помнить

Инструменты для строительства забора из кирпича.

Для постройки забора своими руками необходимо иметь в виду следующие моменты:

ширина заборных столбов может быть в 1, 5 либо 2 кирпича, соответственно 380 мм и 50 мм. При этом стандартная высота обоих вариантов может оставлять от 500 мм – и выше;
основание забора начинается в полуметровой траншее, забор никогда не должен стоять на голой земле;
расстояние между столбами варьируется от 2500 мм до 6000 мм;
ворота и калитки забора обязательно оборудуются собственными добавочными столбами;
ровность швов контролируется не визуально, а с помощью металлического прута диаметром 8 или 10 мм, укладывающегося на переднюю грань свежевыложенного ряда и заливающегося цементом. Прут вынимается из ещё мягкого раствора сразу после выкладки следующего ряда;
желательно создать дополнительное скрепление между стеной и столбом за счёт помещения между ними в процессе кладки арматурной сетки через каждые 3 – 4 свежих ряда;
перед началом кладки все кирпичи проходят процесс окунания в воду. Это заставит поры материала раскрыться и впитать максимум влаги для предупреждения её поглощения из фундамента.

Расчётный процесс

Расчёт материала на постройку забора вручную следует выполнять чётко и внимательно.
Для расчёта требуется знать всю площадь будущего забора.

Суммарное количество строительных единиц кирпича – самих кирпичей – рассчитывается по 1 м кВ. кладки стены. Для кладки толщиной в,5 кирпича это 100 строительных единиц, для толщины в 2 кирпича – около 200мм

Подготовительные и фундаментные работы

Выкладываем фундамент для кирпичного забора фото

Строительство кирпичного забора своими руками начинается с разметки рулеткой, угольником, кольями и верёвкой фундамента будущего ограждения. Колья вбиваются по углам и вдоль стен будущего забора, по ним натягивается верёвка. На этом этап также вымеряются все углы траншеи с помощью угольника. В центрах будущих столбов выставляются по два металлических штыря в каждый — высотой с предполагаемый забор.

Следующие этапы стоит рассмотреть поподробнее :

Выкапывание траншеи. Траншея должна иметь ширину на 600 – 700 мм больше ирины кладки, и глубину не менее 800 – 1000 мм. Такая большая глубина обусловлена тяжестью будущего забора и фундамента.
Вторым этапом дно траншеи засыпается песком, образующим слой в 100 мм, и утрамбовывается. Так создаётся дренажная амортизирующая подушка.
Теперь вокруг траншеи строится опалубка. Горизонтальные доски верхними гранями должны образовывать идеальную прямую линию, чтобы бетон застыл максимально ровно и гладко.
Внутрь траншеи укладывается армированный слой. Для этого армированная сетка сворачивается в трубу, имеющую диаметр не меньше 100мм. Отсутствие этого пункта в работе приведёт к появлению фундаментальных трещин в стенах и каркасе, ускоряя их и без того быстрое разрушение.
Последний заключительный этап работы с фундаментом представлен его заливкой раствором, состоящим из 2 частей цемента, 4 частей щебня, 3 порций песка и воды – жидкая консистенция определяется на глаз. Свежий фундамент выравнивается, протыкается арматурой для выпуска наружу попавшего воздуха и оставляется на 4 недели для застывания. Если на улице стоит жаркая погода – фундамент поливается водой для предотвращения образования в нём трещин.

Возведение кладки

Кладемзабор из кирпича

Кирпичный забор своими руками возводится в несколько этапов .

Застывший фундамент покрывается гидроизолятором – рубероидом или несколькими слоями полиэтилена. По одной технологии сначала выкладываются столбы, потом – простенки. Здесь будет рассмотрена технология параллельной кладки по всему периметру забора.
Первый ряд кирпичей выкладывается, начиная со столбика. На столбик мастерком кладётся цемент. Первый 4 кирпича примеряются на места. Пустое место в центре столбика будет залито и забито арматурой.

С помощью двух деревянных самодельных реек г-образной формы в разрезе, кирпичи фиксируются на месте, намазываются цементным составом и совмещаются друг с другом.

С помощью прямого прута выравнивается высота поверхностей. Так выкладываются первые три ряда.

Параллельно идёт кладка стены аналогичным образом на аналогичные три ряда.
Теперь между столбиком и стеной вкладывается металлическая сетка, заливается цементом – и выравнивается по общей высоте рядов.
Повторяются второй, трети и четвёртый пункты необходимое количество раз.
Заливка пространства цементом в центре столбиков.

Заключение

Таким образом, видно, что возведение забор своими руками из кирпича различных типов – дело непростое. Но основная сложность строительства забора в отличие от строительства того же самого дома, заключается не в расчётах материалов и составления строительного плана, а непосредственно в практике – в правильном армировании основания забора, своевременном контроле над качеством и равномерностью заборной кладки.

Кирпичные заборы прочны и долговечны. Именно это их преимущество способствует популярности такого вида ограждений. Такая конструкция может выдержать сильные удары. Для ее упрочнения иногда используют несколько слоев кирпичей.

Если забор выполнен с учетом всех технических требований, он может прослужить 50 лет и даже больше. Не каждый материал может похвастаться такими эксплуатационными характеристиками.

Плюсы и минусы ограждения

К основным плюсам можно отнести следующее:

не требует ухода;
не нуждается в покраске;
нет необходимости проводить его чистку;
хорошо вписывается в загородный ландшафт;
скрывает участок от любопытных взглядов прохожих;
обеспечивает безопасность.

Тем не менее, есть у забора из кирпича и свои недостатки. К ним относятся:

появление высолов (налет белого цвета, который образуется на поверхности кирпича). Этот налет является результатом кристаллизации солей на поверхности материала и плохо удаляется;
необходимость тщательного выбора кирпича. Если будет использован некачественный материал, при плохих погодных условиях (дождь, снег) он может начать крошиться уже через несколько лет. Проблему может решить установка дополнительного козырька над забором, но это приведет к большим затратам;
высокая цена и трудоемкие работы по возведению такого ограждения.

Конструкцию можно соорудить самостоятельно. Для этого необходимы определенные навыки в области строительства и знание всех этапов по данному виду работ.

Разновидности кирпича для забора

Перед тем, как начать возведение ограждающей конструкции, необходимо определиться с видом материала для нее. Лучше всего подойдет кирпич, который используется для облицовочных работ (к примеру, красный клинкерный). Такой материал стоит несколько дороже, но он не только прочен и надежен, он еще и придает забору более эстетичный внешний вид.

При строительстве конструкции можно использовать керамический кирпич . Он отличается тем, что имеет шероховатую поверхность. А возможность выбора из нескольких оттенков придаст ограждению уникальный вид. Что касается столбов, их также часто делают из кирпича. Причем, использовать можно тот же тип, что и для забора.

Для экономии средств иногда пользуются силикатным кирпичом . Внешне конструкция будет заметно проигрывать оградам из вышеописанного материала, но по надежности он ничем не уступает своим более дорогим «конкурентам». К тому же впоследствии такое ограждение можно облицевать.

Подготовка к строительству

Подготовительный этап начинается с подготовки чертежа и выполнения замеров . Это позволит просчитать объем затрат, а также оптимальный шаг расположения столбов забора, которые и будут нести на себе основную нагрузку (вместе с фундаментом). Расстояние между ними обычно составляет два-три метра.

Следующий шаг – уборка территории , на которой будет возводиться конструкция. В первую очередь убирается трава. Это можно сделать либо косой, либо газонокосилкой или триммером. Необходимо также очистить место от кустов, деревьев и мусора (важно помнить про то, что при спиливании деревьев необходимо удалять и корни, иначе они могут помешать строительству).

Выбор инструмента

Перед тем, как начать возведение ограждения из кирпича, необходимо подготовить соответствующий инструмент:

Для замешивания раствора понадобится корыто. Более простой вариант – взять в аренду бетономешалку.
Для транспортировки смесей и материалов желательно подготовить несколько ведер и тачку.
При подготовке фундамента не обойтись без лопаты.
В процессе кладки кирпича для разравнивания раствора пригодится кельма.
На этапе разметки используется рулетка, а также угольник.
Для контроля горизонтальной и вертикальной плоскостей понадобится отвес или строительный уровень.
При помощи правила проверяется лицевая часть кладки.
Разметка рядов осуществляется при помощи порядовки.

О том, как проводится кладка кирпичных столбов для забора, читайте подробно здесь.

Если вам интересно, как и из чего сделать красивый забор своими руками, ознакомьтесь с этой статьей.

В этом материале дана подробная информация о заборах из поликарбоната для дачи.

Фундамент под ограждение

Далее можно приступать к возведению фундамента. Разметка делается при помощи колышков, на которые наматывается тонкая веревка или леска по всему периметру будущей конструкции. Важно обращать внимание на то, что углы должны быть прямыми. На этом же этапе необходимо определиться с расположением калитки и ворот. Отмечаются места, где будут располагаться столбы.

Для кирпичного забора обычно создается ленточный фундамент, глубина которого должна быть не менее 60 сантиметров (в идеале, глубина траншеи должна быть около 1 метра).

Что касается его ширины, этот аспект зависит от типа кладки, а также предполагаемой высоты всего сооружения (обычно ограждение строят в полкирпича, а его высота не превышает двух метров). Там, где предполагаются столбы, дополнительно вбивают металлические трубы для усиления конструкции .

Траншея фундамента засыпается гравием (время от времени ее необходимо поливать водой, чтобы добиться усадки). Опалубка монтируется по всей длине будущей конструкции.

Рекомендуется сразу же подготовить все материалы для заливки, так как она должна проводиться в один день (чтобы избежать стыков). Для усиления основания можно использовать арматуру, с этой целью ее укладывают по всему периметру.

Фундамент сохнет в течение семи дней, затем его следует покрыть составом, который будет предохранять от впитывания влаги.

Возведение столбов

Опоры для такого забора бывают нескольких типов:

полуторные, их толщина составляет полтора кирпича;
двойные, их толщина составляет два кирпича.

Следует отметить, что столбы могут иметь и другие размеры, но это будет скорее исключение, чем правило. При их строительстве важно отталкиваться от того, какую функцию они будут выполнять (опора для пролета, ворот или калитки).

Работы по кладке выполняются равномерно, с соблюдением всех правил, а также обвязки, для того чтобы конструкция была более прочной. Для этой цели можно использовать арматуру.

Места между трубой и кирпичом необходимо закладывать раствором и хорошо утрамбовывать. Для экономии бетона можно воспользоваться битым кирпичом или камнями.

В процессе возведения столбов необходимо постоянно замерять вертикальность с помощью отвеса или уровня.

После того, как работы по кладке завершены, опоры должны выстояться в течение двух недель .

После этого их можно обработать пропиткой, которая будет препятствовать появлению белых пятен (если в качестве материала использовался красный кирпич).

Для того чтобы впоследствии на верхнюю часть конструкции не попадала влага и не скапливалась там, рекомендуется предусмотреть специальный колпак (выполняется из металла, керамики, бетона или дерева).

Кладка забора

Для кладки используется раствор цемента (вода, песок и цемент). При возведении пролетов обычно делают один ряд. Однако, если планируется высокая конструкция, лучше делать два ряда . Разноцветный кирпич можно использовать для создания неповторимого рисунка, но спланировать это необходимо заранее, на этапе подготовки проекта.

Для самостоятельного строительства следуйте этой инструкции:

В процессе работы следует постоянно следить за уровнем. Для этого рекомендуется использовать натянутый шпагат (для этих целей подойдет и заранее подготовленный досочный каркас). Объем раствора между рядами должен быть одинаковым. Избытки удаляются еще до их засыхания.
Профессиональные строители рекомендуют использовать порядовки (они монтируются по углам при помощи гвоздей). Наносить раствор на кирпич необходимо с помощью кельмы. Этим же инструментом необходимо убирать лишнее. А для того чтобы материалы имели лучшую сцепку, кирпич предварительно замачивается в воде.
После укладки проводится обработка швов. Для этого используется либо обычный раствор, либо составы, которые можно приобрести в строительных магазинах. Важным моментом является гидроизоляция заборного полотна (применяется тот же принцип, что и при защите столбов).
Верхушка ограждения прокладывается рубероидом и закрепляется гвоздями. После этого в раствор добавляют жидкое стекло, при этом постоянно размешивая. Как только станет заметно исчезновение влаги, полученный материал выкладывается на поверхность рубероида в форме двускатной крыши.
Если нет желания проводить эти работы, рекомендуется устанавливать специальные коньки, выполненные из керамики, металла или дерева. Материал конька пролета должен гармонировать с материалом колпака на столбах (это касается в том числе и цвета).
Завершающий этап возведения забора – расшивка швов (при желании). Этот технический прием выполняется при помощи специальных шпателей с различными насечками. Инструмент проводят по стыкам в кирпичной кладке для придания им более благородного вида. В результате получаются достаточно интересные решения.

Основные ошибки при строительстве

При постройке этого типа ограждения возможны некоторые недочеты, которые могут существенно повлиять на внешний вид и функциональность. К ним относятся:

Неправильное определение расстояния между столбами (чаще всего слишком большая дистанция). Опорные элементы забора рассчитываются под определенные нагрузки. Даже небольшое их превышение может привести к очень негативным последствиям, вплоть до разрушения.
Перед тем, как начать возведение фундамента, необходимо правильно определить глубину траншеи. В общих рекомендациях этот параметр может достигать от 50 сантиметров до одного метра. Тем не менее, в каждом конкретном случае необходимо исходить от глубины промерзания грунта. Еще один важный момент – размер самого фундамента.
Типичная ошибка – бетонирование столбов в грунте из глины. Результатом такой оплошности может стать выпирание некоторых опорных элементов весной. Происходит это потому, что в период оттепелей зимой грунт неравномерно оттаивает и неравномерно пропитывается водой. С наступлением морозов земля, пропитанная неравномерно, будет по-разному реагировать на заморозки. Бетонировать лучше на песчаном грунте, так как он хорошо пропускает влагу и не способствует выдавливанию столбов.
При кладке не рекомендуется использовать подписанный на заводе мелом кирпич. Такие надписи не удаляются. Материал должен быть сделан по одной технологии и желательно одной партии.
Не стоит вести кладку без специального шаблона. В противном случае есть риск неполного заполнения швов или попадания раствора на лицевую часть кирпича. В результате придется менять данный элемент, так как оттирать его поверхности сильными кислотами нельзя - это может привести к потере цвета.

Чем можно облицевать ограду из кирпича?

Если в качестве основного материала используется, к примеру, силикатный кирпич, его не совсем благовидный вид можно скрыть за облицовкой. В качестве материала используют натуральный камень, бессер, колотый гранит, песчаник и так далее. Сам принцип работ следующий:

Перед тем, как приступить к работе, необходимо прикрепить на поверхность специальную ячеистую или сварную сетку (во втором случае толщина проволоки не должна превышать полтора миллиметра).
После этого стена штукатурится (данный этап обязателен во избежание появления пустот между кирпичной кладкой и облицовочным материалом). Помимо штукатурки на забор наносится специальный крупнозернистый наполнитель для придания поверхности шероховатости (толщина слоя не более 30 миллиметров).
После того, как штукатурка подсохнет, можно начинать облицовку. Перед нанесением камня на поверхность его необходимо промыть, для того чтобы на его поверхности не осталось грязи, глины или песка (они могут препятствовать приклеиванию). Раствор готовится из песка и цемента в соотношении 2 к 1. Возможно добавление клея для наружных работ. Полученную смесь необходимо развести водой.

Важной особенностью такого вида работ является то, что раствор наносится не на забор, а на камень . Размер шва между отдельными плитками не должен превышать полтора сантиметра. После того, как работа окончена, камни промываются специальным раствором для удаления грязи и покрываются составом, который будет предохранять их от воздействия климатических условий.

С чем можно комбинировать такое ограждение?

Забор из кирпича можно комбинировать практически с любым строительным материалом. К примеру, это может быть дерево . В этом случае столбы выполняются из кирпича по описанной выше методике, а пролет – из дерева.

В то же самое время, сегодня достаточно часто можно встретить комбинацию кирпичного забора и профнастила .

В отличии от дерева, металлопрофиль более долговечен, хотя несколько уступает ему по эстетическим параметрам.

Более благородным, но вместе с тем и более дорогим материалом является металлический штакетник . Он также достаточно хорошо сочетается с кирпичом.

Наконец, встречаются ограждения, где кирпич комбинируют с ковкой . В отличии от предыдущих вариантов, этот подходит не всем, так как такие заборы полностью открывают все внутреннее пространство.

материал о строительстве забора

На видео наглядно показан процесс кладки забора:

Фотогалерея оград из кирпича

На фото представлены различные варианты таких конструкций:

Источник: http://vamzabor.net/kirpichny-zabor/svoimi-rukami-iz-kirpicha.html

Забор из кирпича своими руками

Самыми капитальными и основательными являются кирпичные заборы. В сочетании с металлическими решетками и воротами они создают впечатление о социальном статусе своего хозяина. В некоторых образцах запечатлен весь полет фантазии дизайнеров. Нельзя пройти мимо таких заборов, не восхитившись ими. Другие конструкции более простые, но при этом не менее надежные и качественные.

Разновидности кирпича и заборов из него

Кирпич является одним из самых древних строительных материалов на Земле. Технология его производства была известна с незапамятных времен. В Египте найдены кирпичные постройки, возраст которых более 5000 лет.

Современный кирпич очень сильно отличается от старого. У него более ровные грани и ребра. Добавляемые в раствор красители, позволяют создавать изделия различных цветов, что положительно сказывается на востребованности этого материала.

Известно 4 основных типа кирпича:

Саманный кирпич изготавливают из особой глины с наполнителем.
Керамический делают из обожженной при высокой температуре глины.
Силикатные кирпичи содержат в себе обыкновенный песок и известь.
Гиперпрессованный получают методом прессования известняка с добавлением цемента и воды.

По своему качеству и сфере применения кирпич делят на кладочный и облицовочный. Первый применяют для кладки стен и перегородок. Он впоследствии подлежит отделке, так как не имеет ровной и гладкой поверхности.

Облицовочный кирпич сам по себе является отделочным материалом и применяется для декоративного оформления фасадов зданий, возведение колонн и заборов.

Человеческая фантазия способна воплотить любые идеи в готовые творения, поэтому разнообразию сооруженных сегодня заборов из кирпича нет пределов. Однако все их можно поделить всего на несколько главных типов:

Комбинированные заборы из кирпича, гнутого металла и листовой стали.
Решетчатые заборы с кирпичными столбиками.
Ограждения из профнастила со столбами из кирпича.
Полностью кирпичные заборы.

Наибольшей популярностью при наличии достаточных материальных средств пользуются комбинированные заборы из кирпича, гнутого металла и листовой стали. Шикарные кирпичные колонны, увенчанные малыми архитектурными формами, соединены между собой кованной решеткой с узорами. Сзади она может закрываться листовой сталью, покрытой молотковой краской, создающей эффект старины и надежности.

Металлический забор в оправе из рельефного кирпича выглядит восхитительно.

Решетчатые заборы с кирпичными столбиками выглядят не менее привлекательными, чем предыдущие.

Этот тип забора не призван скрывать пространство за ним, а наоборот выставляет на показ внутреннее убранство двора.

Винтажный дизайн кованных решеток в сочетании с оригинальной кладкой, позволяет создавать неповторимые образцы ограждений, за которыми простираются пространства с ландшафтным дизайном.

Решетчатый забор, призванный подчеркнуть красоту природных объектов за ним.

Простейшим ограждением с применением кирпича является забор из профнастила. Это достаточно бюджетный вариант, так как не требует использования дорогостоящих кованных изделий.

Кирпичные столбики соединены металлическими прожилинами из профильной трубы, на котором закреплены листы профнастила. Выглядит такой забор достаточно привлекательно, хоть и не требует значительных капитальных вложений.

Кроме того, он является капитальным сооружением, как и все строения из кирпича.

Простейший тип кирпичных заборов с использованием профилированного листа.

И наконец, полностью кирпичные заборы. Это действительно монументальные сооружения, которыми ограждают особняки состоятельных граждан. Они призваны играть не только декоративную функцию, с которой они справляются на отлично, но и защитную.

Чаще всего такие заборы имеют большую высоту вплоть до 3 – 4 м. Они могут представлять собой сплошную стену из кирпичной кладки, а могут быть и решетчатыми. В этом случае кладка кирпича делается таким образом, чтобы оставались сквозные просветы.

Полностью кирпичный забор, напоминающий крепостную стену, призван защитить «имение» хозяина от посторонних глаз.

Отдельно нужно сказать о столбиках. Они тоже бывают разных видов. Простейший вариант – это столбик с кладкой в 4 кирпича без рельефных ниш. Кладку можно делать в 6 кирпичей и более. Поверхность столбика может иметь различные ниши и портики.

Иногда можно встретить даже круглые кирпичные столбы. Сверху на большинстве столбиков делается разводка, на которую монтируют козырек из металла, бетона или керамики. Имеются различия и по типу внешней поверхности кирпича. Чаще всего она гладкая, но может иметь и рельефную текстуру.

Самые дорогие модели напоминают ломанный природный камень.

Чтобы создать забор, напоминающий произведение искусства, требуется работа ни одного мастера: каменщика, кузнеца, сварщика. Гораздо проще и дешевле сделать обычный забор, состоящий из кирпичных столбиков и пролетов из профнастила между ними. Такой тип забора из кирпича вполне можно сделать своими руками.

Пошаговая инструкция сооружения забора из кирпича и профнастила

Рассмотрим вариант строительства бюджетного забора и рассчитаем примерную потребность в материалах на него. Для проведения всего комплекса строительных работ нам потребуются следующие материалы:

Кирпич облицовочный керамический или силикатный на выбор. Чтобы создать оригинальный дизайн возьмем два варианта цвета: коричневый и розовый. Для справки: в соответствии с российскими стандартами кирпич по размерам делят на одинарный (250х120х65 мм), полуторный (250х120х88 мм) и двойной (250х120х140 мм). Рабочую, самую большую поверхность называют постель, среднюю грань – ложок, а самый маленький торец – тычок.
Цемент, щебень, мелкозернистый песок, вода и арматура диаметром 10 мм. Этот набор требуется для возведения фундамента.
Круглые или квадратные стальные столбики. Можно бывшие в употреблении. Лучше всего для этих целей подходят обсадные трубы, которые используют в скважинах. Они имеют толстые стенки и слабо поддаются коррозии. Для простых столбиков подойдут трубы с диметром 75 мм, а для столбов, на которых будут навешены ворота, лучше взять трубы на 100 – 120 мм. Длинна труб зависит от высоты столбиков. Чаще всего она не превышает 3 м с учетом заглубления в землю.
Профильная стальная труба квадратного или прямоугольного сечения. Ее размеры могут не превышать 40х25 мм. Нужна для сооружения прожилин. Стандартная длина такой трубы 6 м. Поэтому при выборе расстояния между столбиками следует учесть это обстоятельство, во избежание перерасхода материала. При высоте забора до 1,6 м, достаточно будет по две прожилины на пролет. Если же забор выше, то берут уже три.
Профнастил необходимо заказать такого цвета, чтобы он гармонировал с расцветкой приобретенного кирпича. Для кирпичных столбиков более всего подходят теплые тона. Для обычных заборов применяют заборный профнастил, который имеет меньшую толщину и высоту профиля, чем кровельный. Стандартная ширина листов 1200 мм, поэтому для сооружения 3 метровых пролетов листы придется резать вдоль волны.
Козырьки для столбиков из металла, окрашенные в такой же цвет, что и профнастил. Их размеры должны совпадать с размерами столбиков. Финишные планки для профнастила. Они будут закрывать листы сверху.
Отливы на цоколь необходимы для предотвращения постепенного разрушения кладки на цоколе и фундамента под действием циклов замерзания и таяния воды. Электроды для сварочного аппарата. Саморезы кровельные необходимой окраски с резиновыми шайбами.

Из инструмента нам понадобятся: лопаты совковая и штыковая для копки траншеи, специальный молоток, которым пользуются каменщики, резиновая киянка, металлический прут сечением 8 – 10 мм для выравнивания швов между кирпичами, мастерок, бетономешалка по возможности, длинная веревка, жидкостный и обычный строительный уровни, шуруповерт или дрель, болгарка с диском для резки камня.

Сооружение фундамента для кирпичного забора

Самым простым решением является сооружение столбчатого фундамента под каждым столбом. Однако такие заборы смотрятся слишком просто и дешево и годятся, разве что, для ограждения участка с тыльной стороны.

Листы профнастила на нем будут играть уже только декоративную функцию, а сам забор по праву может называться кирпичным.

Предположим, что нам необходим кирпичный забор длиной 25 м. Чтобы расход материала был оптимальным, нам нужно расположить столбики через 3 м по осям. При этом, в одном из пролетов требуется устроить ворота для заезда транспорта во двор. Их закажем позднее уже готовые из листовой стали. У нас должен получиться забор, аналогичный тому, что изображен на рисунке ниже.

Рассчитаем потребность в материалах и опишем этапы строительства такого забора.

Размечаем периметр фундамента с помощью веревки. Его можно заглубить на 30 – 40 см, в зависимости от глубины залегания твердого грунта. Над землей его достаточно поднять на 10 см.

Ширина его будет составлять 15 см между столбами. В местах, где будут находиться столбики, делают площадки 60х60 см. Таких площадок будет 8 по количеству столбиков. Соответственно пролетов будет 7.

Один сминусуем, так как в месте ворот он не нужен.

Таким образом объем фундамента будет равняться сумме объемов площадок и пролетов. Площадки получаются 8*0,6*0,6*0,5 = 1,44 м3, а пролеты 7*3*0,15*0,5 = 0,5 м3. Просуммировав эти цифры, получим, что нам потребуется около 2 м3 бетона. Арматуры нам понадобиться не менее 100 м.

Процесс заливки фундамента описывать не будем, так как он ничем не отличается от стандартного. Единственное, что нужно сделать, это установить стальные трубы в места, где будут столбики. Для этого их кувалдой вбивают в грунт и выставляют вертикально. Позже, в процессе затвердевания бетона нужно следить, чтобы они не накренились.

У нас должна получиться монолитная лента с 8 площадками под столбики, с торчащими из них трубами.

Ленточный фундамент под кирпичный забор.

Кирпичная кладка и установка профнастила

Самым сложным процессом является кладка. Вначале выкладывают часть первого столбика. Делать это можно различными способами. Мы выберем простейший вариант в 1,5 кирпича. Это значит, что нам на каждый ряд понадобится по 4 кирпича.

Кладка в 1,5 кирпича вокруг стального столбика.

Первый ряд укладываем, как показано на рисунке, оставляя швы не более 1 см. Их выравниваем с помощью приспособления, изготовленного из квадратного прута. Второй ряд делаем внахлест первому, смещая узор на 90 градусов.

Сделав несколько рядов, начинаем выкладывать цоколь до следующего столбика Уровень первого ряда должен полностью совпадать с первым рядом столбиков. Толщина цоколя будет равняться ширине кирпича. Обычно цоколь делают на 2 – 3 кирпича, но можно поднимать его на сколько угодно вверх.

Мы сделаем расчеты потребности в кирпиче на 3 ряда цоколя.

Сделав кладку всех столбиков до уровня цоколя, можно далее продолжать укладывать столбы по одному до самого верха. В процессе кладки, полость внутри столба заполняют раствором. В двух местах к каждой трубе приваривают прожилины забора. Они должны все быть на одном уровне.

Для пропуска их сквозь кладку используют болгарку для разрезания кирпичей. Расшивку швов производят очень аккуратно, соблюдая размеры и глубину канавок. На цоколь сверху крепят отлив. В конце концов должен получиться остов будущего забора. На каждый столбик крепят козырек.

На прожилины саморезами в каждую волну закрепляют листы профнастила.

Кирпичная основа будущего забора.

Если высота нашего забора будет составлять 2 м, а цоколь мы сделаем в 3 ряда, то посчитать количество кирпичей можно двумя способами: по рядам и по объему. Первый способ более точный, но и более громоздкий, поэтому воспользуемся вторым. Объем одного столба равен 2*0,37*0,37 = 0,27 м3. Умножая на количество столбов, получим 2,2 м3. На цоколь уйдет 18*0,12*0,065*3 = 0,4 м3.

Итого нам нужно 2,6 м3 кирпича. Ввиду того, что такой расчет не очень точный и не учитывает толщину швов, то приобретать нужно на 10% больше. Излишки всегда можно вернуть в магазин, а вот докупить именно такой кирпич может не получиться. Посчитать количество профнастила несложно. Достаточно 18 м разделить на 1,2 м. Получим 18 листов.

Купить нужно будет 19, так как они кладутся внахлест, да еще и резать придется.

Как видим, сооружение кирпичного забора, даже с пролетами из профнастила, требует серьезных временных, трудовых и финансовых затрат. Однако, оно стоит того. Такой забор простоит несколько десятилетий.

Источник: https://StroyVopros.net/zabor/zabor-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

Забор, изготовленный из кирпича, является одним из самых надежных и прочных. Он защищает территорию не только от проникновения внутрь, но и ограждает ее от ветра, не давая при этом посторонним даже заглядывать на участок. Именно поэтому вопрос о том, как построить забор из кирпича, пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов и начинающих строителей.

Готовое кирпичное ограждение

Поэтапная установка

Весь процесс возведения разделен на несколько этапов, каждый из которых имеет большое значение и правильность его исполнения впоследствии отобразиться на всей конструкции.

Подготовленная под бетонирование траншея с арматурой, столбами и опалубкой

Фундамент

Стандартное строительство кирпичных заборов предполагает изготовление мощного фундамента (Узнайте также, как сделать фундамент для забора). При этом его глубина и ширина зависит не только от конструкции, которую ему предстоит нести, но и от типа почвы.

В данном руководстве будет использован типовой проект, исключающий подвижные пласты и песок.

Прежде всего, необходимо выкопать траншею, ширина которой должна быть на 10 см больше предполагаемой толщины забора.
Ее глубина обычно делается около 100 см, но в данном случае можно немного сэкономить и сократить ее до 60 см.
Далее отмечаем места расположения столбов. При этом инструкции рассказывающие, как построить кирпичный забор своими руками, советуют не делать расстояние между ними более 300 см, а проемы для дверей и ворот с обеих сторон отделять колоннами.
После того, как места размечены, в траншее начинают проделывать дополнительные углубления под сваи. Для этого используют бур, который углубляют на 40 см.
В получившиеся углубления вставляют сваи или трубу диаметром около 60 мм, бетонируя их вровень с дном траншеи.

Бетонирование фундамента

Затем изготавливают деревянную опалубку, поднимая ее на 10-15 см над землей. Именно на такой высоте и будет начинаться кладка забора из кирпича.
Далее необходимо разместить в траншее металлическую арматуру, создавая каркас для бетонирования. При этом все элементы лучше связывать проволокой, чтобы при усадке соединение не порвало.
На следующем этапе заливаем бетон. Его необходимо плотно утрамбовывать при помощи палки. Также можно организовать в фундаменте сливные отверстия, положив в раствор трубу под наклоном в сторону улицы.
Затем необходимо выждать несколько дней, до полного высыхания основания.

Совет! Сливные трубы лучше всего использовать пластиковые. Они реже засоряются и не гниют.

Детальный проект установки кирпичного забора, с типичным фундаментом и указанием необходимых размеров

Кладка

Обычно инструкции, рассказывающие, как сделать забор из кирпича, не упоминают о том, что влага отрицательно влияет на кладку. Однако этот факт не стоит забывать и нужно принять меры для защиты.

Поэтому перед тем, как приступать к кладке, необходимо положить на фундамент гидроизоляцию из пленки или рубероида.

После того, как защита от влаги сделана, нужно натянуть длинную нитку по всей длине забора. Она будет служить ориентиром для каждого ряда кладки, являясь ее краем.
Далее строим забор из кирпича, располагая его посередине фундамента. Горизонталь при этом контролируем нитью, а вертикаль уровнем. Стоит отметить, что кирпич верхнего ряда должен перекрывать стык нижнего.

Технология укладки кирпича

Если для работы используется облицовочный материал, то не стоит сильно пачкать поверхность раствором. Необходимо работать очень аккуратно, используя небольшой резиновый шпатель и влажную губку.
Столбы изготавливают путем расположения кладки вокруг трубы, муруя ее внутри.
Если возникает необходимость в установке дополнительных элементов в виде кованых решеток или других материалов, нужно их завязывать в кладке минимум на два ряда.

Укладка кирпичей, требующая последующей облицовки

Также строительство кирпичного забора требует небольшого усиления. Для этого через 3-4 ряда по всей длине конструкции муруют металлическую проволоку. Она будет служить своеобразной связкой в материале.

Совет! После того, как будут возведены 5-6 рядов, нужно натянуть веревку от нижнего угла одного края забора до верхнего угла другой стороны. Она покажет дефекты в работе, которые можно исправить при помощи молотка с пластмассовым или резиновым наконечником.

Работа с уровнем и нитью, для проверки качества кладки

Финишные работы

Рассматривая вопрос о том, как сделать кирпичный забор, необходимо уделить внимание защите всей конструкции от влаги. Для этого можно использовать специальные колпаки, которые надевают на столбы (см.также статью Колпаки на столбы забора: назначение и монтаж). Также можно применять подобную защиту и для всего строения.

Если нет желания устанавливать подобные элементы или их цена выходит за рамки бюджета, то можно изготовить своеобразную гидроизоляцию самостоятельно.

Установка колпаков на забор для защиты от влаги

Для этого прокладывают всю плоскость верхушки кладки рубероидом, который закрепляют гвоздями.
Далее в цементный раствор начинают добавлять жидкое стекло, тщательно его помешивая.
Когда резко в смеси исчезнет явно наблюдаемая влага, необходимо выложить ее на верх конструкции, создавая подобие двускатной крыши.
Когда изготавливают такую верхушку своими руками, то для повышения защиты от воров вставляют в нее осколки битого стекла, остриями вверх. Однако такое решение значительно ухудшает внешний вид.

Варианты расшивки швов в кладке

Стоит отметить, что к заключительному этапу можно отнести и расшивку швов. На предоставленных фото можно увидеть различные варианты этого технического приема. Для этого используют специальные шпатели с определенной насечкой, которыми проводят по стыкам кладки, образуя красивый выступ или углубление.

Совет! Некоторые мастера при кладке используют небольшое количество раствора, чтобы он не вытекал наружу. Затем они в цементную смесь добавляют краситель и с ее помощью заделывают швы. Так получается очень красивое сочетание кирпича и цветной расшивки.

Цветная расшивка швов с использованием специального инструмента

Вывод

Просмотрев предложенное видео, становится понятно, что возведение забора из кирпича или камня является довольно трудоемким и ответственным процессом.

При его исполнении необходимо постоянно производить измерения, чтобы избежать возникновения дефектов в виде перекоса, выпуклостей или впадин.

Однако при строгом соблюдении инструкции по монтажу, эту работу может произвести даже начинающий строитель.

Заборы из кирпича: взгляд со стороны

К недостаткам относится высокая стоимость строительного материала и сложность постройки. Но, несмотря на это, если постараться, такое ограждение можно создать самостоятельно. Кирпичный забор своими руками возведенный должен быть качественным и удобным в эксплуатации, поэтому важно выбрать вариант не только оптимальный по сложности, но и провести тщательные подготовительные работы, а в процессе строительства соблюдать все технологические правила.

Кирпичный забор — прочная и долговечная конструкция, устойчивая к любым природным воздействиям. Однако и стоимость такого забора выходит достаточно высокая.

Кирпичный забор — это элитный тип ограждения, имеющий проверенные временем характеристики, такие как прочность, долговечность, устойчивость к неблагоприятным природным воздействиям и декоративность.

Виды конструкций

Почти все виды кирпичных заборов имеют опорные столбы, которые являются основным элементом ограждения.

Практически все кирпичные заборы, построенные своими руками, имеют опорные столбы, которые закладываются в фундамент и облицовываются кирпичом. Они являются основным элементом ограждения, далее можно использовать различные строительные материалы для перекрывания пролетов или возвести забор полностью из одного только кирпича.

Кирпичный забор с ковкой — эксклюзивный и дорогой способ возведения ограждения.

Довольно популярен вид кирпичного ограждения с металлопрофилем. Построить его будет дешевле, чем глухой кирпичный и выглядеть он будет довольно интересно.

Более дорогой и эксклюзивный вариант — постройка с коваными декоративными элементами. Такой забор ближе к европейскому стилю, где он имеет только декоративную функцию.

Также очень красиво смотрится ограждение, построенное из кирпича фагот, который похож по фактуре на натуральный колотый камень. Стоимость материала достаточно высокая, но при этом он очень устойчив к погодным условиям и способен прослужить долгие годы.

Существует еще множество различных видов заборов, которые можно построить из кирпича своими руками и каждый из них имеет своих поклонников, преимущества и недостатки. Но ясно одно, что любое кирпичное ограждение будет отлично выполнять свои защитные функции, подчеркнет красоту домовладения и облагородит любой земельный участок.

Необходимые инструменты и материалы

Бетономешалка — значительно облегчит процесс размешивания раствора для фундамента кирпичного забора.

Процесс довольно затратен и трудоемок. Понадобится немало инструментов и различных вспомогательных устройств для работы. Можно выделить основные из них.

Инструменты для земельных работ: лопата, кувалда, большой лом. Все это пригодится, если возникнут трудности со скальными породами в земле, которые необходимо будет извлечь.
Кладочный инструмент: мастерок, кирка. Кладка кирпича осуществляется с их помощью. Еще будут нужны ведра для раствора.
Инструменты для проведения измерений: отвесная нить, рулетка, лазерный или гидравлический уровень. Они необходимы для того, чтобы забор получился красивым и надежным.
Бетономешалка. Ее можно и не использовать, но в таком случае бетон для фундамента и раствор для кладки кирпича придется перемешивать при помощи лопаты, что является довольно трудоемким и длительным занятием.
Для армирования фундамента понадобится свалочный аппарат.

Чтобы построить кирпичный забор своими руками нужны следующие материалы:

необходимое из которого будет выкладываться стена;
бетон для создания фундамента;
арматура и бутовый камень понадобятся для армирования и забутовки фундамента;
раствор для кирпичной кладки.

Расчет количества материала и разметка

Количество требуемого кирпича для забора зависит от высоты ограждения, а также способа кладки.

Построить забор из кирпича своими руками можно из любого вида данного материала, соответственно, от этого будет зависеть и цена ограждения. Используют для строительства стандартный, силикатный или облицовочный кирпич. Перед началом работы важно учесть, что для одинарной кладки стены потребуется на один квадратный м 100 штук кирпича, а для двойной — 200 штук.

Далее необходимо определить, какой высоты и толщины будет забор. Если ограждение будет выполнять только декоративную функцию, его можно построить толщиной в полкирпича. Чаще всего кирпичные заборы строят в 1,5 или 2 кирпича, редко — в 3. Высота постройки бывает от 0,5 до 3,5 м.

Чтобы определить точное количество материала необходимо замерить по периметру огражденный участок, а также не упускать из виду перепады и особенности структуры грунта.

Для точного определения необходимого количества материала надо замерить по периметру огражденный участок, обратить внимание на перепады и особенности структуры грунта. После этого нужно составить чертеж будущей конструкции, с его помощью можно более точно рассчитать количество расходных и строительных материалов, которые потребуются для работы.

В чертеже должны быть предусмотрены с определенным шагом — они сделают ограждение жестким и устойчивым.

В местах перепадов на земельном участке ленточный фундамент необходимо залить так, чтобы идеально выровнять основание под постройку забора. Также заранее нужно определить вид и место размещения ворот.

Разметка территории проводится с помощью шнура, рулетки и кольев. В месте обустройства фундамента вбиваются колышки и между ними натягивается шнур. Одновременно надо отметить расположение ворот, калитки и промежуточных столбов. Важно, чтобы все углы были идеально прямыми. Пролет между столбами может быть равен от 3 до 6 м — это будет зависеть от толщины стены из кирпича.

Монтаж фундамента

Для строительства забора из кирпича на равнинной местности обычно устанавливается ленточный фундамент. Когда местность имеет перепады и неровности — лучше строить столбчатый.

Обычно для своими руками на равнинной местности обустраивают ленточный фундамент. Когда местность имеет перепады и неровности — лучше построить столбчатый. Глубина залегания ленточного фундамента — 40-50 см. От вида кирпича, типа кладки, параметров забора и высоты стены зависит ширина фундамента.

Перед тем как возводить кирпичное ограждение и его основание, необходимо составить четкий план. На строительной площадке должны быть все стройматериалы, которые понадобятся в процессе работы. Обустройство фундамента проводится поэтапно.

Сначала для него подготавливается траншея, которую можно выкопать вручную или использовать для этого экскаватор.
На дно траншеи укладывается дренажный слой из гравия и песка, который необходимо тщательно полить водой и утрамбовать.
Сверху заливается бетонная смесь.

Если участок с уклоном, то нужно будет сделать опалубку из досок. Каркас закладывается по высоте конструкции. Далее в опалубку до половины заливается бетон, а после этого закладывается арматура, в конце все покрывается оставшейся бетонной смесью.

После того как бетон залит, его необходимо как можно чаще проткнуть металлическим прутом, чтобы избавиться от пустот в материале. Готовый фундамент следует накрыть ветошью и выдержать до полного затвердевания в течение 7 дней. Для приготовления бетона цемент, щебень и песок необходимо смешивать в пропорции 1:3:3. Через неделю опалубка снимается и готовое основание обрабатывают гидроизоляционным веществом.

Кладка кирпича

Наиболее популярной кладкой для забор из кирпича является однорядная кладка. Также популярны комбинированные и ажурные кладки.

Кладка кирпича осуществляется с помощью цементного раствора, состоящего из воды, цемента и песка. Обычно забор из кирпича своими руками строят однорядной кладкой. Еще популярны комбинированные, ажурные кладки. Если же предполагается возведение высокого ограждения, лучше использовать двурядную кладку.

Главное ее правило — строгое соблюдение порядка работы и качественная перевязка швов. Кладка выполняется в определенной последовательности.

Кирпич предварительно замачивается в воде для лучшего сцепления материалов.
Затем в несколько рядов укладывается по фундаменту.
По углам устанавливаются порядовки с помощью гвоздей.
Кельмой на кирпич наносится раствор, излишки при этом убираются мастерком.
Во время работы нужно следить за уровнем кладки, для этого используется натянутый шпагат или же можно сделать каркас из досок и постепенно перемещать горизонтальную доску выше.
Важно, чтобы между рядами укладывалось одинаковое количество раствора, его необходимо тщательно разравнивать перед тем, как укладывать следующий ряд. Избытки раствора должны сразу же удаляться.
Когда кладка кирпича завершена, надо провести обработку швов, используя обыкновенный раствор или специальные защитные или цветные составы.

Оштукатуривание забора

Оштукатуривать забор из кирпича, построенный своими руками, не обязательно, но если планируется данный вид работ, то весь процесс будет заключаться в следующем:

перед оштукатуриванием необходимо увлажнить стены;
нанести слой штукатурки толщиной примерно 15 мм;
оставить всю работу на час;
далее выровнять рейкой с острыми краями штукатурный слой;
важно в течение последующих 2 суток увлажнять поверхность, чтобы избежать трещин на штукатурке;
конце работы нужно смочить водой поверхность и обработать ее штукатурной теркой.

Если подробно следовать вышеизложенной инструкции, то такой, на первый взгляд, трудоемкий процесс, как строительство кирпичного забора своими руками, окажется под силу любому хозяину, который желает сделать красивое и надежное ограждение для своего дома или дачи.