Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.

В первую очередь требуется определиться с назначением помещения. Подземный этаж может быть нескольких типов:

1. Цокольный - этаж, который на половину или менее заглублен в землю. Цокольный этаж является наиболее оптимальным вариантом для устройства жилых помещений. Есть возможность сделать в стенах полноценные окна.
2. Отапливаемый подвал - этаж, заглубленный в почву более чем наполовину. При этом в помещения проводится отопление. Устройство теплого подвала (так же, как и цоколя) сопровождается множеством требований, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования дома.
3. Неотапливаемый подвал - этаж более чем на половину заглубленный в землю, без отопления. Такой вариант является самым простым. Технология возведения своими руками отличается сокращенным составом дополнительных работ. Такой подвал может быть использован в качестве помещения для хранения, здесь можно располагать различные подсобные помещения (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.п.).

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.

Гидроизоляция

Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):

• вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
• горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
• дренаж;
• отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.

Схема гидроизоляции и утепления подвала при высоком УГВ (стены из ФБС или монолитные)

Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100-200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:

• трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
• расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
• вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
• чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
• уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).

Дренаж сбрасывается в канализацию или на открытый участок. Важно, чтобы после сброса вода не возвращалась вновь к периметру здания.

Строительство подвала подразумевает наличие отмостки по периметру здания. Обычно ее принимают шириной 1-1,5 м. Такие размеры позволят не только эффективно удалять дождевую влагу на безопасное расстояние, но и обеспечат удобный проход вокруг дома.

Чтобы защитить существующий подвал от грунтовых вод, можно также использовать внутреннюю гидроизоляцию и дренаж. Потребность в ней возникает при высоком расположении влаги. Такие мероприятия стоят дорого, поэтому широкого распространения они не получили.

В уже существующем подвале можно выполнить внутренний дренаж

Утепление

Обустройство своими руками этажа с отоплением предполагает наличие утеплителя в конструкции пола подвала и на стенах. Пол по грунту можно утеплить экструдированным пенополистиролом или керамзитовым гравием. Толщина утепления принимается в зависимости от климатических условий. Можно привести следующие рекомендации для общего случая:

• толщина пеноплекса 100-150 мм;
• толщина подсыпки из керамзита 300-500 мм.

Пеноплекс укладывают на слой песка, поверх него предусматривают пароизоляционный материал. Такая технология предусматривает минимальную толщину стяжки пола равную 30 мм. Бетонирование пола подвала осуществляется поверх теплоизоляционного материала. Также можно использовать вариант пирога пола, в котором под слой теплоизоляции устраивается бетонная подготовка. При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись без гидроизоляционного слоя.

Стены подвала при возведении нового здания своими руками утепляют снаружи. При ремонте можно сделать утепление изнутри, но такой вариант не будет корректным с точки зрения теплотехники: внутреннее помещение защищено, но фундамент подвергается разрушительному воздействию холода. В качестве теплоизолятора снова используют экструдированный пенополистирол. При размещении снаружи он также будет играть роль дополнительной гидроизоляции.

Толщину утеплителя правильно подбирать расчетом. Если нет возможности обратиться к специалисту, можно назначить величину примерно. В большинстве регионов будет достаточно использовать Пеноплекс толщиной 100 мм. Закрепление материала осуществляется на специальный клей и тарельчатые дюбеля. Листы необходимо располагать в шахматном порядке для обеспечения перевязки вертикальных швов.

Как построить подвал

Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:

• отсутствие потребности в большегрузной технике;
• низкая потребность в трудовых ресурсах;
• снижение расходов на транспортировку материалов.

Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе.
Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 - В20 (или марок М200- М250).

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

1. Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
2. отрывка котлована;
3. уплотнение грунта основания;
4. устройство песчаной подушки толщиной 300-500 мм под фундамент;
5. установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
6. арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
7. горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
8. заливка бетона;
9. далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1-2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
10. следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
11. обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.

Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.

Возведение любого строения требует точных и правильных расчетов, соблюдения технологических тонкостей и процессов строительства. Еще сложнее начинать строительство фундамента с подвалом, особенно, если вы хотите сделать это своими руками с минимальными затратами и достаточно оперативно. Вариантов выбора достаточно, нужно лишь определиться, какой именно тип фундамента под дом с подвалом подходит, и приниматься за работу.

Основные типы подвальных помещений

При выборе технологии, необходимо понимать и знать, какие именно существуют виды подвальных помещений. Это может быть:

• Погреб – дополнительное помещение, показанное для хранения продуктов. Важно обеспечить свежесть и сохранность товара, что гарантирует сниженный температурный режим, поэтому погреб не имеет системы отопления.
• Вспомогательное помещение для хранения инвентаря и технического оборудования. Тут можно варьировать температурный режим и использовать комнату как бойлерную, монтировать септик, насос и прочие технические приборы. Такой подвал – идеальная альтернатива пристройке: техника находится в отапливаемом помещении, «под рукой» и при этом не на территории основной жилой площади.
• Еще один этаж . Тут владелец может сам выбирать применение помещения: для отдыха, проживания, работы, под бассейн или спортивный зал. От выбора назначения комнаты будет зависеть обустройство: наличие отопления, водоснабжения, канализации и прочего.
• Мастерская или производственный цех малого формата. Также неплохой вариант подвала, обустроить который не составит труда своими руками.
• Гараж . Один из самых популярных вариантов, предполагающий наличие расширенного и хорошо звуко-, тепло-, водоизолированного подвального помещения. При этом есть основополагающий плюс – не нужны дополнительные сооружения на обустройства подъездной территории.

Важно! Выбор типов фундамента для домов с подвалом определяется перед началом строительства. Для чего проводится предварительная оценка несущей характеристики грунта, точки промерзания, наличия и высоты грунтовых водоносных слоев, а также принимается во внимание весовая нагрузка на основание (просчет массы строения).

Какой фундамент выбрать: определение основных достоинств основания

Следует понимать, что сооружение фундамента для дома с подвалом своими руками потребует физических, материальных и временных затрат. Кроме того, будет и большой расход материалов, в частности:

• Выбирая столбчатое основание, хозяин столкнется с дороговизной процесса и сложностью процедуры основания.
• Плитный фундамент намного проще сделать своими руками, при этом подвалом выступает основание строения, что может привести к увеличению высоты первого этажа и создать неудобства для входа. Поэтому потребуется обустройство лестницы для входной группы в основное помещение, что слегка усложнит проектные работы.
• Ленточный фундамент – самая оптимальная технология, где в качестве подвала используются вертикальные блоки основания. При этом хозяин может сэкономить финансы и сделать все собственными силами.

Обустройство фундамента с подвалом: этапы работы

Приступая к началу строительства, необходимо тщательно просчитать высоту будущего помещения для минимизирования ошибок и последующих переделок. Очень хорошо, если в подвале можно будет стоять в полный рост, но все зависит от возможностей пользователя.

Высота основания должна соответствовать высоте подвального помещения, с учетом уровня грунтовых водоносных слоев и точки промерзания почвогрунта. Порядок работы следующий:

1. Планировка основания дома, в которой рассчитывается напряжение фундамента и определяется способ устранения факта.
2. Составление списка материалов, инструментов (лучше брать с запасом).
3. Разметка основания дома проводится с учетом особенностей территории строительной площадки. Важно выбрать наиболее оптимальное расположение будущего строения. Специалисты предлагают следующую инструкцию по разметке:

• вбить в грунт колышки, отмечающие углы строения;
• натянуть нити диагонально, причем обязательно промерить длину нитей – она должна быть идентичной;
• при малейшей погрешности длины или сдвига колышка, процесс повторить.

Теперь можно приступать к обустройству фундамента, рассмотрим ленточный тип основания, устройство которого хорошо показано на видео, и проведение процессов по обустройству основы своими руками не представляет большой сложности.

1. Выкопать по периметру строения траншею, удалив лишний грунт.
2. На дно траншеи засыпать подушку из гравийно-песчаной смеси высотой до 30 см, выровнять.
3. Подушку выстлать рубероидом.
4. Из досок сделать опалубку.
5. Соорудить армировочный каркас из прутков, установить сетку на высоту в 5 см ниже уровня основы.
6. Смочить опалубку водой. Подготовить бетонную смесь для заливки.
7. Залить ленточный фундамент послойно, уплотняя каждый слой и выпуская воздух.
8. Дождаться застывания смеси в течение 21 дня.
9. Снять опалубку, пустоты засыпать грунтом.

Теперь, когда готов фундамент для вашего строения, можно приступать к обустройству подвального помещения. Что делать:

• Выкопать котлован для обустройства подвала. Грунт нужно вывезти;
• Дно котлована засыпать щебневой или гравийной крошкой средней фракции. Толщина засыпки максимум 15 см. Притрамбовать;
• Подготовить цементный раствор, залить пол;
• Соорудить стеновые плоскости и сделать гидроизоляцию стен подвала любым доступным материалом;
• Также сделать гидроизоляцию фундаментного основания, где сооружается подвал. Процедура позволит уменьшить влияние внешних факторов на все строение.

Важно! Устройство подобного основания имеет массу плюсов, но чтобы плита пола, залитая цементным раствором, была достаточно плотной и прочной, следует выполнять процесс максимально тщательно и с использованием виброуплотнителя.

Как видите, построить дом с погребом, создав ленточный фундамент, можно и своими руками. Технология доступна и востребована, особенно в местности, где геологические характеристики почвы позволяют создать основание с повышенной глубиной залегания подошвы. Основные процессы хорошо показаны на видео, поэтому если остались вопросы, мастер класс даст подробные разъяснения по каждому из них.

И помните, что все процессы лучше проводить в теплое время года: устройство основания требует хорошей просушки бетонного состава, из которого выполнена лента фундамента и цементного раствора, которым сооружается плита пола в подвале.

Как известно, во время строительства частного дома всегда хочется организовать все так, чтобы было побольше полезной площади. Но если нет возможности расширить пространство и возвести дополнительные этажи, то почему бы не сделать подземный этаж – это же не так сложно. Ведь по сути, это просто хорошо обустроенный подвал.

«Хорошо обустроенный» означает как минимум то, что в него не попадает вода, и нет конденсата на стенах. И для того чтобы обеспечить все это – важно, прежде всего, правильно залить фундамент дома с подвалом.

В этой статье мы рассмотрим, как это делается, и какие тут существуют нюансы.

Начнем с самого главного.

Стоит отметить, что универсальной рекомендации относительного того, какой делать фундамент для такого проекта, быть не может . Хотя бы потому, что тип грунта везде разный, глубина прохождения грунтовых вод отличается, уровень промерзания почвы и т.п.

Поэтому нужно внимательно изучить особенности конкретного объекта, а уже потом принимать решение о применении той или иной технологии, а возможно комбинации нескольких.

Но в целом, описанные ниже способы применяются наиболее часто, так что ознакомиться с ними стоит однозначно.

Ленточное основание

В стандартном виде представляет собой ленту бетона по периметру дома шириной сантиметров 40-50 и глубиной (ниже уровня земли) 1,5 – 2 метра. Но, конечно, в случае если вы хотите делать полноценный подземный этаж, то в этой ситуации фундамент для дома с подвалом должен быть глубиной не менее двух метров – чтобы по помещению можно было ходить в полный рост.

Преимущества у такого типа основания следующие:

• Довольно-таки приемлемая цена реализации проекта;
• Относительная простота технологии. Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один подход (в отличие от плитного фундамента, например, где очень желательно произвести заливку всего бетона за один раз);
• Высокая надежность такого основания. Как правило, ленточный периметр может выдерживать значительные нагрузки, и если все сделано правильно, то усадка дома будет минимальной. Соответственно в уже готовом доме будут целее стены и все элементы конструкции;
• Боковую плоскость ленточного фундамента (за счет того, что она сплошная и относительно ровная) несложно утеплять и наносить на нее гидроизоляционный слой из битума или, например, рубероида.

• Технология не требует присутствия спецтехники на объекте. Траншею можно без особых трудностей выкопать своими руками с помощью обычной лопаты.

Совет: если вы будете работать лопатами, то не рекомендуем использовать обычные штыковые – поищите на рынке так называемые «лопаты-американки».
Ими, за счет слегка изогнутой формы, копать на порядок легче и быстрее, чем обычными – проверено на практике!

Что же касается недостатков ленточного основания, то можно выделить один существенный минус, который, как правило, можно наблюдать на многих строительных площадках. Речь идет о непрофессионализме, а порой даже полной некомпетентности проектировщиков и самих строителей.

Такие «спецы» часто неправильно определяют тип и особенности грунта (а зачастую вообще даже не пытаются это делать), подбирают не те материалы для приготовления смеси, экономят на устройстве армопояса и т.п. В итоге фундамент под дом с подвалом в принципе получается, но только вот с критическими дефектами.

Из-за того, что бетон некачественный, в его структуре быстро появляются трещины, сколы, что влечет за собой нарушение гидро- и теплоизоляционного слоя. Последствия несложно представить…

Поэтому дадим дельный совет: если собственных знаний и навыков для проектирования и заливки фундамента под такой дом недостаточно, то не пожалейте средств и возьмите хотя бы одну консультацию у специалиста в этом вопросе.
Денег уйдет немного, но зато в итоге вы получите действительно сухой и .

Теперь рассмотрим еще один вариант такого типа.

Из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.

Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.
2. За счет наличия швов на плоскости, создание будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет.
   Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.
3. С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.

Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.

Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…

Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.

Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.

И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

1. Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.
2. Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.

1. Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Совет: не используйте рубероид на картонной или бумажной основе, так как он очень быстро порвется – уже во время заливки бетонной плиты по дну котлована.
Лучше всего применять материал на пленочной основе, потому что он более прочный сам по себе и кроме того имеет свойство немного растягиваться при необходимости.

1. По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

1. От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» – то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.
2. После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Обратите внимание на то, что для плиты использовать арматуру длиной менее четырех метров очень нежелательно, потому что в таком случае значительно понизится уровень прочности монолита «на излом».
Также не стоит заливать бетон в несколько подходов.
Если не получается сделать так, чтобы смесь была залита за один раз, то хотя бы не давайте ей полностью высохнуть до момента подачи нового объема раствора.

1. Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

На заметку!
Опалубка делается на некотором расстоянии от плоскости стенок котлована (обычно хватает полметра).
Это нужно затем, чтобы потом между ними было пространство, достаточное для более-менее комфортного крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя.

1. Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.
2. Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

1. Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Подведем итоги.

Вывод

Мы с вами ознакомились с тем, как в большинстве случаев делается фундамент под дом с полноценным цокольным этажом, а также с тем, как делается гидроизоляция и утепление такого основания. Надеемся, что эта информация вам пригодится на практике, а если хотите узнать больше, то просмотрите еще и видео в этой статье.

Подвал в частном доме — явление далеко не единичное. Такое устройство дома с подвалом, в котором хранится запас продуктов и заготовок на зиму, а также вещи и инструменты, не очень часто востребованные в домашнем обиходе, является достаточно функциональным.

Подвал в доме обычно строят одновременно с возведением нулевого цикла. При этом затраты на постройку значительно возрастают, но результат стоит того. Ведь кроме уже перечисленных преимуществ подвал под домом имеет еще одно, едва ли не главное достоинство: он является своеобразным «термосом», значительно улучшая термоизоляцию дома.

Построить своими руками фундамент с подвалом вполне реально. Но если сделать подвал при постройке столбчатого, то столбы при этом нужно делать достаточно высокими, да еще при этом придется сделать большую выборку, что очень затратно и не очень удобно.

Построить подвал при устройстве плитного сравнительно просто, но при таком строительстве фундамент становится полом подвала, что в корне неправильно. И при постройке подвала обязательно нужно будет поднимать цоколь, что опять повлечет лишние затраты, да и вход в дом будет высоко, придется пристраивать лестницу.

Схема с устройством подвала.

Поэтому построить подвал наиболее целесообразно, строя ленточный. Если вы решили сделать фундамент с подвалом, то при постройке ленточного вертикальные сегменты будут не только фундаментом дома, но и стенами будущего подвала.

Такой можно сделать своими руками. Но при постройке обязательно нужно придерживаться очередности работ и каждую работу выполнять аккуратно и добросовестно.

Расчет и подготовка

Прежде чем приступать к строительству, нужно все просчитать и приобрести все необходимые материалы и инструменты. Чтоб своими руками , понадобятся такие инструменты:

• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• ведро;
• топор;
• молоток;
• пила-ножовка;
• рубанок;
• ножовка по металлу;
• кельма;
• портативный сварочный аппарат;
• бетономешалка.

Расчет делаем, отталкиваясь от высоты будущего подвала.

Если вы планируете строить своими руками, то, делая расчет, берите такую высоту подвала, чтобы в нем свободно мог находится самый высокий член вашей семьи.

Скорее всего, это будет высота в пределах 1,7-1,9 м.

Высота ленты будет соответствовать высоте подвала. Но сделать такую высоту в земле может не позволить глубина залегания грунтовых вод. В этом случае придется сделать высокий цоколь, при этом перекрытие между подвалом и жилым этажом будет выше уровня грунта, поэтому в будущем, при выгонке стен, придется пристроить крыльцо для удобства входа в дом.

При подготовке к строительству нельзя игнорировать расчет. Его несущую способность рассчитывать нет смысла, поскольку при такой глубине лент для постройки одно- или двухэтажного дома ее хватит с избытком. Те же хозяева, кто строит свои частные дома в три этажа и выше, вряд ли будут делать ленточный фундамент и подвал своими руками. Но сделать расчет на растяжение и сжатие жизненно необходимо. Ведь на фундамент со стороны грунта будет действовать созданная его давлением огромная сила, а со стороны подвала будет пустое пространство, следовательно, не будет никакой компенсации. Если этим обстоятельством пренебречь, то в фундаменте возникнет напряжение такой силы, что запросто может расколоть его монолит на части.

Следующий шаг в подготовке к строительству — расчет расхода материалов на постройку с последующей их закупкой. Чтобы произвести такой расчет, прежде надо определится, какой будет строиться фундамент. Хотя если вы решили то особо выбирать не приходится. В этом случае обычно делают монолитный железобетонный ленточный фундамент, поскольку именно его вполне по силам сделать даже одному человеку.

Разметка и земельные работы

Когда у вас на руках есть план строительства, произведены все расчеты, приобретены все необходимые материалы, можно переходить к строительству. Сначала в соответствии с планом строительства на земле нужно сделать разметку. Тщательно выполненная разметка обязательно нужна, чтобы на строительной площадке правильно расположить ленточный фундамент. Это очень важно, так как ошибка в расположении вызовет деформацию стен дома еще до начала их строительства.

Сделать разметку своими руками вполне по силам даже начинающему строителю. Для этого нужно по углям здания и на месте пересечения стен в землю вбить колышки. После этого с помощью метода диагоналей нужно выверить симметрию произведенной разметки. Сначала по всему зданию, а после в каждом прямоугольном его участке веревкой нужно вымерить обе диагонали. Если разметка выполнена правильно, то обе диагонали будут равны. Если на каком-то участке длина диагоналей не совпадет, это значит, что разметка сделана неправильно: или одна из стен не соответствует нужному размеру, или же она просто заведена в сторону. В таком случае обязательно нужно сделать корректировку, и только после того как разметка будет выполнена правильно, можно переходить к рытью траншей.

Траншею роем точно в соответствии с произведенной разметкой на нужную глубину. При этом выкопанную землю по возможности нужно отбрасывать только на наружную сторону, так как впоследствии засыпка будет делаться только с этой стороны. Выполняя земельные работы, особое внимание нужно уделять стенкам траншеи — они обязательно должны быть ровными, без уступов, чтобы не спровоцировать обрушение грунта.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Чтобы сделать своими руками опалубку, понадобятся доски толщиной как минимум 25 мм. Чем толще доски, тем надежнее будет опалубка выполнять свои функции при заливке. Чтобы снизить впитывающую способность досок, их со стороны, которая будет соприкасаться с залитым бетоном, желательно простругнуть рубанком, чтобы были гладкими. И с этой же целью уже непосредственно перед заливкой бетона доски нужно обильно полить водой.

Доски нужно сбить в щиты по высоте чуть выше будущего фундамента и установить на место. Так как опалубка является съемной конструкцией, дна у нее быть не должно, потому что из-под застывшей массы бетона его потом не вытянуть. Поэтому вместо досок на дно траншеи насыпают слой щебня. Поверх щебня стелется слой гидроизолирующего материала, чаще всего рубероида.

По всей площади опалубки делаются крепления в виде откосов и распорок. Кроме них после заливки бетона для страховки делаются с помощью обрезков досок и гвоздей специальные П-образные держатели.

Для изготовления арматурного каркаса берется арматура сечением 8-12 мм. Каркас может быть изготовлен из арматурных поясов или из арматурной сетки.

Арматурный пояс изготавливается из железных прутьев, уложенных горизонтально на расстоянии 3-5 см друг от друга и скрепленных вертикальными железными перемычками через каждые 50 см. Уложенные арматурные пояса скрепляются между собой вертикальными железными перемычками через каждые 40-60 см. Главный недостаток этого способа в том, что при его применении распределение арматуры по площади будет неравномерным.

Арматурная сетка делается из арматуры квадратного сечения. Стороны квадратов должны быть примерно 15-20 см. При этом способе вся арматура равномерно распределяется по всему фундаменту, что будет лучше содействовать монолитности и прочности.

При устройстве арматурного каркаса особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы его прутья не доходили до поверхности на 2-2,5 см. Особенно неукоснительно необходимо следовать этому правилу при подводе арматуры к верхней грани ленты, на которую будет производится кладка стены.

Заливка

После установки каркаса начинайте заливку бетона. Если вы не покупаете бетон, а делаете его своими руками, то ориентировочные пропорции составляющих для его изготовления будут такими: 5-6 частей щебня, 3 части песка, 1 часть цемента, 0,8-0,9 части воды. Более точные соотношения необходимо высчитывать уже в процессе работы, так как они могут меняться в зависимости от , влажности песка, марки цемента и т.п.

Ленточный заливают слоями с обязательным уплотнением каждого залитого слоя. При этом очень важно сделать его поверхность ровной, чтобы обеспечить в будущем равномерную кладку стен. Для этого с внутренней стороны опалубки на равной высоте от дна траншеи вбивают на расстоянии метра друг от друга гвозди. Заливку бетона делаем по уровню гвоздей, и таким образом сделаем ленточный фундамент ровным.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

После полного застывания и набирания бетоном необходимой прочности через 2-3 недели после заливки можно делать его распалубку, т. е. снятие щитов опалубки. После снятия опалубки нужно выполнить гидроизоляцию внешней стороны, если такая операция запланирована, а после этого сделать обратную засыпку с внешней стороны.

После снятия опалубки с внутренней стороны подвала можно приступать к отрывке котлована на пространстве внутри лент, т. е. к устройству собственно подвала. Конечно, можно сделать это и при выкапывании траншей под ленточный фундамент, но тогда вам придется здорово потрудиться, чтобы сделать распорки для опалубки внутри подвала. При выкапывании земли следует позаботится о полном ее выносе, чтобы освободить пространство для устройства подвала.

Когда котлован закончен, обязательно нужно сделать выравнивание дна. Эту часть строительства легко сделать своими руками, насыпав на дно котлована слой щебня толщиной не меньше 10 см. Затем его нужно разровнять и утрамбовать. Для этого из подручных подходящих материалов нужно сделать ручную трамбовку.

Закончив устройство щебеночной подушки, ее заливают цементным раствором. В том случае, если близко расположены подгрунтовые воды, следует дополнительную гидроизолировать пол. Для этого по всей поверхности щебневого слоя стелется рубероид, который сверху заливается 5 см слоем цементного раствора. При устройстве щебневой подушки и цементного слоя нужно внимательно следить, чтобы они вплотную прилегали к стенкам.

Окончив делать пол, переходите к гидроизоляции стен. Чаще всего для этой цели используют битум, хотя можно использовать и другие обмазочные материалы.

Довольно часто, когда строят его гидроизоляцию не проводят. В этом случае нужно позаботится о том, чтобы защитить фундамент от попадания на него большого количества влаги. Как правило, для этого делают вокруг дома дренажную систему и устраивают надежную отмостку.

И помните золотое правило: лучше делать медленно, но правильно, чем потом переделывать!

Получив в регистрационном центре документы о переходе права собственности на земельный участок, застройщик должен изучить местные условия, ознакомиться с рельефом. Это делается, чтобы заказать проект постройки жилого дома, дачи, гаража и т.д.

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Профессионально составленный проект избавит застройщика от многих неприятностей в будущем, т.к. будет учтено состояние грунтов, уровень стояния грунтовых вод и произведен соответствующий расчет всех параметров строительства, в том числе указано, каким будет фундамент с подвалом. Определившись с выбором проекта, застройщик приступает к разметке фундамента будущего дома. Для разметки используется шнур и колья.

Сделать фундамент с подвалом своими руками можно двумя способами: монолитный ленточный или из фундаментных блоков.

Подготовка котлована под фундамент с подвалом

Инструменты необходимые для работы: уровень, рулетка, молоток, гвозди, ножовка.

Инструмент:

• лопата;
• ножовка;
• молоток;
• гвозди;
• уровень;
• рулетка.

Поскольку рытье котлована для строительства фундамента — очень трудоемкая работа, в основном используется экскаватор. Перед началом земляных работ желательно снять полезный слой почвы. Котлован роется на 30 см больше утвержденного размера фундамента. Часть грунта пригодится для обратной его засыпки, поэтому не нужно вывозить весь грунт, вынутый из котлована с участка. Дно котлована трамбуют.

Сделать фундамент под стены можно ленточным или столбчатым.

При строительстве столбового фундамента следует учесть вес стен, поэтому при строительстве между столбами делаются несущие перемычки из бетона, кирпича или металла. Строительство столбовых фундаментов обходится значительно дешевле ленточных, но при их устройстве необходима большая тщательность в работе.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент с подвалом

Схема устройства ленточного фундамента.

На утрамбованный внутри котлована грунт насыпают подушку из песка высотой до 15 см. Проливают водой. Еще раз трамбуют для удаления воздуха из песчаного слоя. Засыпать щебень, утрамбовать его, проложить слой гидроизоляции (рубероид или гидростеклоизол) и залить жидким бетоном слоем в 10 см. Чтобы бетон хорошо набрал прочность, его посыпают влажными опилками, которые смачивают водой по мере их высыхания.

По периметру котлована устанавливают опалубку, сбитую из оструганных досок толщиной до 50 см. Стороны опалубки соединяют распорками, чтобы ее не «разорвало» при заливке бетона. Доски желательно хорошо смочить водой, чтобы из смеси бетона вода не поглощалась древесиной. Если этого не сделать, качество бетона будет ниже.

Опалубка должна стоять строго вертикально. Правильность ее установки проверяется по отвесу. Сама опалубка должна закрепляться жердями, врытыми в землю, а на углах должна крепиться к вертикальным маякам из двух досок, сбитых под прямым углом. Засыпается слой щебня или гравия на высоту 10 см и трамбуется.

Чтобы не разорвало опалубку напряжением грунта или бетона, трамбовать необходимо начинать с углов. Для того чтобы не создавать себе в дальнейшем проблем для подвода сантехнических коммуникаций устанавливаются асбоцементные трубы.

Для получения бетона высокого качества необходима арматура диаметром 8-12 см. Каркас из арматуры одинакового диаметра скрепляют вязальной проволокой или сваривают места соединения сваркой. Перед установкой каркас следует обработать антикоррозийным покрытием. Ячейки каркаса могут быть 10-25 см, и в углах каркаса арматура соединяется под прямым углом. Устанавливают его вертикально в два ряда по высоте фундамента, связывая его по горизонтали проволокой.

Таблица расчетов материалов для ленточного фундамента.

Для заливки ленточного фундамента необходимо приготовить бетон. Его можно заказать на заводе ЖБИ, можно приготовить самому. Смесь представляет собой соединение компонентов цемента, заполнителя и воды. В качестве крупного заполнителя берется гравий или щебень, и мелкого — просеянный песок. Прочность бетона в значительной мере зависит от количества введенной в него воды, которое определяется в процентах от количества вяжущего.

Бетон заливается в опалубку постепенно слоем в 20-25 см, и его трамбуют с целью удаления воздушных пазух. Также можно удалить воздух и сделать бетон более плотным простым простукиванием по опалубке. Если у застройщика есть бетономешалка, купленная в магазине строительных материалов, то бетонную смесь можно приготовить самому. Расчет бетонной смеси производится так: количество воды берется в объеме равном объему цемента, плюс 0,07 от объема песка. Поскольку стены подвала являются продолжением монолитного ленточного фундамента состав смеси меняться не должен, так как фундамент и стены должны удерживать давление грунта.

После укладки бетона в опалубку строительство фундамента оставляют на несколько дней. Так как бетон полностью набирает прочность в течение 27 дней не стоит торопиться снимать опалубку.

Снимают ее примерно через неделю, в зависимости от температуры воздуха и делают обратную засыпку грунтом, песком, который необходимо пролить водой. При обратной засыпке обязательна трамбовка. На фундамент кладут гидроизоляцию или обрабатывают гидроизолирующим раствором.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент с подвалом из блоков ФБС

Схема разрушения фундамента с подвалом из блоков ФБС.

Сделать такой фундамент несложно. Для строительства фундамента подвала из блоков (ФБС) требуется строительная техника и автомобиль для доставки блоков с завода ЖБИ до места. Это значительно удорожает строительство.

Железобетонные блоки ФБС изготавливаются в заводских условиях. Вес их варьируется от 0,31т до 1,6 т. Рассчитав необходимое количество блоков, приступают к их монтажу. Если грунтовые воды находятся достаточно близко, то обязательна гидроизоляция.

Под блоки делается песчаная подушка, которую проливают водой и трамбуют. На песок насыпается щебень или гравий слоем в 10 см и этот слой тоже трамбуют. Кладут слой гидроизоляции из битумно-полимерной смеси и заливают жидким бетоном.

При изготовлении блоков в них монтируются петли из проволоки для поднятия и перемещения их. Укладывать блоки надо начинать с углов.

Если блоки не укладываются полностью и остается промежуток до 0,7 м, то его можно сделать, залив опалубку армированным бетоном. Через неделю опалубку снимают, так как бетон уже набрал достаточной прочности, чтобы можно было продолжать работу. Небольшие пустоты заполняются грунтом, который обязательно трамбуется. Блоки укладываются методом кирпичной кладки.

Гидроизоляция наружных стен фундамента проводится пергамином или целлофаном, поверх которого крепятся асбоцементные щиты, и делается обратная засыпка грунтом. Простым способом защиты фундамента подвала является использование окрасочной гидроизоляции. Но у нее недостаточный запас прочности, через определенное время она дает трещины, теряет эластичность, и поэтому снижаются ее гидроизолирующие свойства. Можно фундамент обмазать раствором битума. Поэтому для создания гидроизоляционного слоя лучше использовать полимерные составы. Поэтому ее нужно будет отреставрировать.

Грунт при засыпке трамбуется. Если грунт при строительстве котлована под фундамент был вывезен с участка, то можно использовать песок, который должен быть пролит водой и утрамбован

Похожие статьи