Как залить фундамент под баню. Надежный фундамент под баню своими руками

В данной статье мы поговорим о том, как сделать фундамент для бани своими руками, рассмотрим варианты ленточного и столбчатого фундамента.

Перед строительством фундамента, необходимо определиться с видом фундамента, исходя из типа грунта на участке . Если перед этим был возведен дом, то тип грунта уже известен.

Влажная или насыпная почва требует ленточного фундамента.
Глинистый грунт – столбчатого.
Грунт с перепадом высот – винтового .
На болотистых почвах фундамент нужно выбрать монолитный.

Наиболее оптимальными вариантами являются ленточный и столбчатый фундаменты. Выбор из них может быть сделан на этапе принятия решения, из какого строительного материала будет возведена баня.

Например:

если предполагается построить баню из блоков или кирпича, требуется ленточный фундамент.
если строительным материалом для бани станет деревянный брус или бревна , подойдет столбчатый фундамент.

Строительство ленточного

рулетка, шнур, деревянные колья;
лопата, арматура в виде металлических прутьев и легкой проволоки для ее связывания;
песок, цемент и гравий для изготовления бетонного раствора.

Сначала требуется разметить кольями с помощью рулетки углы периметра будущей бани. Натянутая веревка поможет получить ровный фундамент.

По периметру будущей бани нужно выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания в данной местности. Ширина траншеи должна составлять не менее 30 см. Внешний ее край должен проходить по разметке, сделанной с помощью кольев и веревки.

На дно траншеи нужно насыпать 20 см песчано-гравийной смеси, пролить ее и хорошо утрамбовать.

Сверху укладывается арматура – уже готовые металлические решетки, толщина прутьев в которых не менее 1 см. Если арматура представляет собой отдельные металлические прутья, их можно соединить между собой с помощью мягкой проволоки.

После установки или укладки арматуры на подготовленное дно траншеи можно начать заполнение ее бетонным раствором . Желательно расположить арматуру так, чтобы она не касалась краев траншеи и в тоже время не возвышалась над поверхностью грунта.

Для бани желательно использовать цемент высокой марки и мелкозернистый песок – это обеспечит дополнительную прочность будущей постройки.

Если ленточный фундамент должен возвышаться над поверхностью грунта, перед заливкой бетонной смеси необходимо установить опалубку из деревянных досок. По прошествии нескольких суток опалубку можно будет убрать и оставить фундамент высыхать еще на неделю или две.

Строительство столбчатого

Если требуется столбчатый фундамент, потребуются следующие строительные материалы и инструменты:

колья, рулетка и бечевка;
ручной или электрический бур;
сваи – деревянные столбы, асбестоцементные или металлические трубы или кирпич;
цемент, песок и гравий.

Сначала размечается территория: колышки располагаются по углам периметра будущего строения, между ними натягивается веревка.

Размечаются места под столбы: каждое отверстие должно располагаться от предыдущего на расстоянии 1-1,5 м. Соблюдать данное расстояние необходимо как для внешних, так и внутренних несущих стен.

При использовании деревянных бревен их предварительно нужно обработать антисептиком, во избежание преждевременного гниения строительного материала.

Если в качестве основания фундамента выступают трубы диаметром в 20 см – металлические или асбестоцементные - их необходимо залить бетонным раствором во время обустройства основания под баню.

Сначала с помощью ручного или электрического бура в размеченных местах организуются отверстия в грунте глубиной от 1,2 до 1,5 м и шириной в 25-30 см.

На дно каждого отверстия помещается 20-30 см слой песчано-гравийной подушки, она проливается водой и тщательно утрамбовывается.

На подготовленное дно помещается обработанный деревянный столб или труба необходимой высоты.

В середину трубы или вокруг столба помещается арматура, после чего труба заливается бетоном, а вокруг нее, как и вокруг столба, утрамбовывается грунт.

Если баня будет из бруса, то для такой постройки можно выбрать такие типы фундамента:

ленточный;
столбчатый;
монолитный.

Рассмотрим особенности их возведения непосредственно для бани из бруса.

По намеченному периметру заливается бетон. Он имеет следующие положительные характеристики:

Такой тип фундамента способен выдержать два этажа, так как его конструкция достаточно прочная.
Очень выгодно для строительства бани, так как имеет низкий уровень теплопроводности.
Появляется возможность построить подпольное помещение или погреб .

Если баня будет иметь небольшой размер и умеренный вес конструкции, то можно сделать столбчатый фундамент. Преимущественно этот тип фундамента применяется для таких типов почв:

глина;
гравий;
песок.

Можно выделить некоторые его достоинства:

Сравнительно небольшая цена для строительства.
Если грунт в вашей местности наклонный, то столбчатый фундамент позволит осуществить строительство бани.
Очень прост в изготовлении, так что можно вполне обойтись без помощи специалистов.

Этот тип фундамента актуален для любых типов почв. Его конструкция представляет собой железобетонный монолит. Среди его преимуществ можно выделить:

Высокая прочность и надежность.
Можно возводить несколько этажей.

Главный недостаток монолитного фундамента – высока себестоимость.

Под каркасной баней подразумевается использование готовых каркасов для быстрого строительства. Учитывая эти и другие особенности такой постройки, сравним преимущества изготовления ленточного и столбчатого фундамента.

Важно понимать, что конструкция каркасной бани подразумевает обустройство достаточно толстых стен фундамента для удержания всей постройки. В зависимости от используемого материала, толщина фундамента может быть разной:

Железобетон – толщины от 10 см.
Натуральный камень – от 5 см.
Бетон – от 25 см.
Бетон-плитняк – от 30 см.

При строительстве фундамента, обязательно необходимо осуществить его заглубление на уровень ниже промерзания почвы до 20 см. С другой стороны, нет смысла обустраивать основу глубиной больше 70 см. Отсюда становится понятным, что ленточный фундамент подразделяется на две категории:

Мелко заглубленный.
Заглубленный.

Для строительства каркасной бани достаточно использовать мелко заглубленный фундамент глубиной до 60 см.

Особенности столбчатого фундамента

Хотя ленточный фундамент имеет множество преимуществ, применяется он в большинстве случаев для строений из блоков или кирпича . Поэтому если баня будет деревянной, то можно остановиться и на столбчатом фундаменте. При его строительстве вам потребуется гораздо меньше финансовых затрат на исходный материал.

Такой фундамент особенно актуален для строительства рубленых, брусчатых и каркасных сооружений. Так как в промежутке между столбами нет необходимости обстраивать специальные перемычки.

Однако, если грунт слабонесущий, то такой тип основания не актуален. Если вы хотите обустроить цокольный этаж, то при таком фундаменте сделать это будет проблематично.

Фундамент под печь

Если в бане планируется установить печь из кирпича , для нее необходимо организовать собственный фундамент.

На месте будущего расположения печки подготавливается отверстие в грунте глубиной 50 см. Если на этом участке предусмотрен один из столбов фундамента, то его устанавливают не на всю высоту, а на глубине 50 см от поверхности он переходит в квадратное или прямоугольное мини монолитное основание.

Дно засыпается песчано-гравийной подушкой, утрамбовывается, а сверху помещается арматура. В конце отверстие заливается бетонным раствором.

Видео

Фото

Итак, вы стали владельцем участка и желаете на нем построить истинно русское сооружение — баню. Строительство бани, как и практически любого другого сооружения начинается с фундамента.

Чтобы понять, какой фундамент под баню вам нужен сначала нужно составить проект и определить несущую способность почвы и глубину ее промерзания. Глубина промерзания определяется по специальной карте.

Глубина промерзания определяет глубину залегания фундамента. А вот для того, чтобы определить, какова должна быть площадь его основания – вам придется провести изыскательские работы. Пробурите шурф глубиной около двух метров и посмотрите, какой грунт находится под вашим плодородным слоем. Каждый тип грунта может выдерживать определенную нагрузку.

Видео — как правильно залить фундамент под баню

Выбираем тип фундамента под баню

Существует несколько основных правил выбора типа фундамента. Влажный грунт предполагает строительство бетонной монолитной фундаментной ленты. Глина или гравий на участке позволит построить фундамент в виде столбов. Если баня строится на участке с перепадом высот – целесообразно использовать фундамент на винтовых сваях. При большой тяжести строения – можно строить монолитный фундамент в виде плиты.

Готовим участок под банный фундамент

Очищаем площадку от строительного мусора. Согласно проекту производим разметку местности. От опорных реперов натягиваем леску или шнур. Внимательно проверяем диагонали так, чтобы у нас получился идеально ровный прямоугольник. Если вы планируете строить фундамент на опорах, а не на сплошной ленте или плите – то разметьте места под опоры. Они должны находиться под углами дома, в местах примыкания внутренних несущих стен и не далее чем, в 2,5 метрах друг от друга.

Этот тип фундамента ранее использовался для строительства сооружений, стоящих в воде и, поэтому его можно использовать для возведения бани даже на заболоченном участке, или в местности с высоким уровнем грунтовых вод.

Винтовые сваи небольшого диаметра, которые могут выдержать вес бани вполне можно вкручивать в грунт вручную, с использованием рычага-воротка. Процедуру выполняют три человека, один из которых с помощью строительного уровня контролирует строго вертикальное положение сваи.

После размещения в земле сваи обрезаются по лазерному уровню. В пустоту труб заливается бетонный раствор, а на верхнюю часть приваривается оголовок. На нем монтируются горизонтальные несущие силовые элементы.

Для возведения фундамента в виде плиты по его границам на уплотненную песчано-гравийную подушку помещается деревянная опалубка, соответствующая высоте будущей плиты. На подушке размещается слой гидроизоляции, например плотная полиэтиленовая пленка. Внутри опалубки формируется пространственный силовой каркас. Для него металлические арматурные прутья связываются в местах пересечения вязальной проволокой или фиксируются сваркой. Силовой каркас не должен выходить за пределы будущей бетонной отливки.

Фундамент под баню на сваях

Если вам необходим большой уровень заглубления фундаментной опоры – то разумно построить свайный фундамент.

Свая может быть изготовлена на земле, а потом размещена в грунт. Для этого можно использоваться сваями, изготовленными на промышленных предприятиях.

Более простым решением будет создание буранабивных свай. Для этого в грунте бурится отверстие. На дно скважины укладывается песчано-гравийная подушка и слой гидроизоляции. Затем в скважину вставляется труба необходимого диаметра. Материал изготовления трубы не играет принципиальной роли. Можно использовать металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. В качестве опалубки такой труб можно использовать и свернутый в виде цилиндра лист рубероида. На земле формируется силовой металлический каркас, который опускается внутрь трубы. Получившаяся конструкция заливается бетонным раствором с высоким показателем прочности. При заливке каждого слоя бетона толщиной примерно в 30 сантиметров — он черенкуется – то есть протыкается в нескольких местах острым предметом для предотвращения возникновения воздушных пузырей.

Такой фундамент очень просто изготовить своими руками. Единственная механизация, которая вам может потребоваться – это использование бурильной установки. Но можно обойтись и простым ручным или мотобуром.

Столбчатый фундамент для бани

Такой вид фундамента является, пожалуй, самым распространенным. Для его создания на выбранных местах размещения опор выкапываются ямы. На дно ямы помещается песок, который проливается водой и тщательно утрамбовывается. Затем со дна ямы до необходимого уровня возводится столб из кирпича, скрепленного раствором. Внутрь кирпичной кладки для придания дополнительной прочности можно разместить армирующую сетку из металлических прутьев.

На верхнюю часть кирпичного столба необходимо уложить слой гидроизоляции. Если на вашем участке имеется пучинистый грунт (то есть почва, подверженная сильному расширению при замерзании) – засыпьте кирпичный столб в яме плотно утрамбованным песком или его смесью с гравием.

Столбчатый фундамент для бани — фото

Ленточный фундамент под баню

Одним из наиболее прочных и надежных фундаментов под баню является классический ленточный фундамент. Для строения с не очень большим весом его можно делать мелкозаглубленным. Однако, для того, чтобы компенсировать температурные изменения почвы лучше снабдить его столбами-опорами, которые будут уходить в грунт ниже уровня его промерзания.

После разметки периметра ленточного фундамента приступаем к рытью траншеи. Для бани достаточно ленточного фундамента шириной около 30 сантиметров. Копаем траншею по линии, отмеченной натянутой бечевкой.

На дне траншеи размещаем подушку из 20 сантиметром плотно утрамбованного песка. Сверху на него можно насыпать еще слой щебеночного камня.

Опалубку такого фундамента при слабом грунте необходимо формировать непосредственно со дна траншеи. Она изготавливается из прочной доски или древесных щитов. Внутрь опалубки размещается не менее двух горизонтальных слоев силового каркаса, который перевязывается вертикальными и горизонтальными смычками, также изготовленными из металлического прутка. На углах фундамента прутья лучше изгибать и соединять с нахлестом.

Заливка бетона в ленточный фундамент производится с обязательным его черенкованием или обработкой вибробуром.

Вконтакте

Бани теперь строят почти на всех земельных участках, и первое, с чего все начинают, это, естественно, фундамент. Его можно построить из блоков, свай, кирпича, бутового камня.

Но чаще всего для строительства используют бетон, а перед началом работ нужно только выяснить, как заливать фундамент под баню.

Фундаменты из бетона

Надо отметить, что из железобетона можно делать практически любую основу, будь то ленточная, свайная или столбчатая. Разница будет заключаться только в форме выкопанных ям и опалубки. Принципы же работы с бетоном во всех случаях остаются одинаковыми. Поэтому наша статья о том, как залить фундамент для бани, подойдёт для любой конструкции.

Последовательность работ будет следующей.

Составление проекта бани, расчёты с учётом веса строения, свойств грунта, ветровой и снеговой нагрузки.
Выбор и расчёт фундамента.
Подготовка стройплощадки, рытьё котлована, траншеи или шурфов.
Установка опалубки.
Изготовление и установка арматуры.
Заливка бетона.

Проекты и расчёты самой бани подробно расписаны в других наших статьях. Сейчас же нас больше интересует, как залить фундамент для бани, поэтому с него и начнём.

Параметры фундамента

Прочная основа нужна не только для внешних стен, но и для внутренних несущих. Исходя из этого, и будем считать. Основание должно быть шире стен сантиметров на 3-5, на слабых почвах ширину увеличивают на 10 см.

Глубина зависит от свойств грунта:

непучинистые грунты с уровнем грунтовых вод более 1,5-2 м позволяют делать мелкозаглублённые фундаменты до 0,5 м, для лёгких бань из бруса обычно берут 0,3 м;
при наличии поверхностных грунтовых вод или на глинистых почвах нужно копать ниже глубины промерзания;
на пучинистых грунтах требуется глубина более 0,5 м, лучше 0,7 м.

Отсюда берём высоту фундамента: глубина плюс надземная часть. Пользуясь простейшими знаниями из геометрии, вычисляем общую площадь, а затем и объём фундамента. Это нам понадобится для определения необходимого количества бетона.

Если речь идёт о сваях или столбах, следует помнить, что опоры необходимы под всеми углами и пересечениями стен. Кроме того, расстояние между двумя опорами не должно превышать два метра. Следовательно, если есть более длинная прямая стена без пересечений, необходимо ставить промежуточную сваю.

Ширина столбов должна равняться ширине ленточного основания. Вычислив площадь сечения каждого столба, умножив её на высоту и количество опор, узнаем, сколько нужно бетона на столбы или сваи. В результате получается, что цена на столбчатый фундамент будет самой маленькой, и трудозатраты на него минимальны.

Подготовительные работы

Перед тем, как заложить фундамент для бани, нужно расчистить участок: убрать весь мусор и камни, срыть неровности, убрать дёрн . Причём дёрн лучше, удалив траву, аккуратно рассыпать по участку или по грядкам, поскольку это плодородная почва и незачем смешивать её с более глубокими слоями земли.
Разметку строения нужно начинать с внешнего угла строящегося здания . В углах забить колышки, затем проверить прямоугольность полученной фигуры, сравнив её диагонали. Если диагонали равны, значит, у нас действительно получился прямоугольник. Затем нужно разметить внутренние стены и место под печь.
Для траншеи, для столбов или свай – бить шурфы соответствующей глубины . Следует помнить: ширину траншеи или диаметр шурфов рекомендуется сделать сантиметров на 5 больше ширины фундамента, так как залить фундамент под баню иначе будет сложно. Глубина траншеи/шурфа на 20 см больше глубины опоры,
Дно траншеи выравниваем уровнем, стены делаем аккуратными, ровными . На дне устраиваем песчаную подушку толщиной 20 см. Песок смачиваем водой и тщательно трамбуем.

Совет. Если вода будет сливаться прямо под баню, значит, для неё нужно вырыть котлован.
Это лучше сделать до рытья траншей под опоры.

Опалубка и армирование

Для ленточного фундамента понадобятся щиты деревянные или металлические. Опалубку для столбов сколачивают из досок, можно использовать трубы асбестовые или металлические. Главное, чтобы внутренняя сторона опалубки была гладкой, иначе её после застывания бетона будет сложно удалять.

Опалубка должна подниматься над землёй как минимум на высоту фундамента или выше. По окончании опалубки внутри её выкладывают водонепроницаемой плёнкой. Сделать это желательно так, чтобы не было лишних складок и загибов, разрывов.

Ленточный фундамент на непучинистых крепких почвах можно не армировать. В остальных случаях бетон укрепляют арматурой.

Изготовление арматуры

Арматуру изготавливают из металлических прутов толщиной 10-12 мм. Она состоит из двух горизонтальных рядов и вертикальных стержней, скреплённых между собой вязальной проволокой. Сваривать арматуру не рекомендуется, поскольку сварка снижает прочность металла.

Арматуру лучше изготавливать на земле, а затем всю конструкцию вдвоём или втроём аккуратно опускать в опалубку. Чтобы не повредить плёнку, рекомендуется вертикальные штыри опускать на дно в пластиковые стаканчики. Если на помощь позвать некого, тогда придётся опускать арматуру в опалубку по частям, а потом уже в траншее связывать отдельные звенья между собой.

Совет. При изготовлении опалубки нужно предусмотреть наличие в фундаменте сквозных технологических отверстий для .
Для этого заранее в определённых проектом местах в опалубке закрепляются отрезки труб или других цилиндрических жёстких предметов соответствующего диаметра.

Работа с бетоном

Теперь разберемся, как правильно залить фундамент под баню. Поскольку фундамент должен быть монолитным, лучше заливать его полностью за один раз. Поэтому будет правильнее заказать сразу нужное количество на заводе.

Но если есть желание сделать всё своими руками, ниже приведённая инструкция позволит сделать это безошибочно. Цемент для бетона в данном случае чаще всего берётся марки М 350. Для одноэтажных бань на хороших грунтах допустимо использовать М 200.

Рецепты приготовления смеси:

1 часть цемента, 3 части песка;
1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей гравия.

Бетон, изготовленный по первому рецепту, прочнее, но он быстрее схватывается, что при самостоятельном изготовлении может оказаться помехой. Бетон по второму рецепту застывает немного дольше, но он менее прочен. Однако, практика показывает, что для небольших строений его прочности вполне достаточно. В обоих случаях количество воды примерно равно количеству цемента.

Заливка фундамента

Начинать нужно со смешивания сухих частей. После того, как всё равномерно перемешано, можно осторожно вливать воду. Делать это нужно через рассекатель, иначе весь песок вымоется из смеси наверх, что приведёт к неравномерному распределению составных частей по всему объёму.
После того, как будет достигнута однородность раствора, наливаем его в опалубку. В ленточный фундамент можно залить всё сразу целиком, а потом выпустить из него воздушные пузыри, протыкая раствор лопатой и постукивая по краю опалубки
В столбчатые фундаменты заливают раствор порциями по 10-15 см, так же протыкают его и сразу заливают следующую порцию.
После заливки хорошо пройтись по поверхности раствора вибровкой для лучшего уплотнения массы.

В процессе застывания в жаркую погоду бетон нужно регулярно поливать водой, при дожде закрыть поверхность плёнкой или рубероидом.

Заключение

Опалубку можно снимать не ранее, чем через три дня, многие рекомендуют подождать три недели. Во всяком случает приступать к возведению стен раньше двадцатого дня не стоит. Плёнку, оставшуюся на фундаменте, можно использовать в качестве гидроизоляции.

Если ещё остались какие-то неясности, возможно, вам поможет видео в этой статье.

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в бане

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Схема столбчатого фундамента из блоков для бани

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент из покрышек

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Ремонт деревянного основания

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Фундамент – основа любого здания. И в бане – помещении с высокой влажностью и особенностями отвода стоков – крайне важно правильно обустроить такую основу, чтобы выстроенная баня максимально долго служила и радовала своих хозяев.

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

инструменты для земельных работ;
колья, шнур и измерительные инструменты;
щиты для опалубки;
металлическая арматура и вязальная проволока;
бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
трубы для прокладки канализации;
саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
фундамент глубокого заложения – до 15 см;
фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

цемент М400 или М500 – 1 часть;
песок просеянный – 3 части;
щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.